Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.
Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.
Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность «подколотить» их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.
Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.
Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.
Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))
Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.
Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.
Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана «зонт» и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.
Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))
Купил поздней осенью Ригу-4, один из самых красивых советских мапедов. Восстанавливаю потихоньку, цель как обычно не полная аутентичность, а просто красивая техника на ходу.
Затем покраска всех крупных поверхностей:
Ну и собственно вся суть того, что я рассказывал на встрече:
Купил вот такую хренотень за 130р
Пока всё делал как велит мануал, водил поролончиком по детали. Хочу попробовать в дальнейшем и «классический» вариант с полным погружением детали в раствор.
Результаты, честно говоря, радуют. Вот ось подножки до процесса:
Далее халтурная очистка, протирка «составом №1», промывка и двухминутное нанесение покрытия:
Вот для примера ось седла оцинкованая наполовину
В общем весьма доволен. Хочется внимания к мелочам.
В общем дело потихоньку идёт.
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14225 Темы: 73 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
Глядя на мопед сначала подумал,что это Рига-12.Очень похож,только у меня фонарик на заднем крыле был пластиковый,как на мотоцикле,только по размеру меньше.
12я мало чем отличается, но это «мало» очень наглядно символизирует, как из красивой техники можно сделать некрасивую
Цитата:
Что планируется делать с колесами?Полная переборка с цинкованием спиц или есть еще планы?
Регистрация: 26.07.2010 Сообщения: 419 Темы: 8 Откуда: Вятка Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Общепринято, что кастомизация отечественного оппозита немыслима без установки широкого, желательно спицованого, заднего колеса. Методика изготовления последнего общеизвестна: обод от 401-го Москвича с удаленной серединой, отверстиями и потаями под спицы, стандартный тормозной барабан или самодельная ступица под дисковые тормоза и, конечно, набор самодельных спиц. Спицы, как правило, используются «родные», укороченные до необходимой длинны. Укорачивание производится просто: штатная резьба прогоняется плашкой дальше по стержню спицы, затем лишнее отрезается (как правило, вместе с участком штатной резьбы). Поскольку штатная резьба делается методом накатки, а не нарезки (если это не самодельные днепровские спицы из гвоздей), стержень спицы имеет диаметр, недостаточный для ее качественного удлинения с помощью плашки. Нипель на такой «укороченной» спице держаться не будет. Неоднократно мне приходилось видеть такие спицы (причем на довольно аккуратных мотоциклах), намертво прихваченные к нипелям электросваркой – признак полного отчаяния кастомайзера. Следовательно, укорачивать спицы следует с другого конца, сохраняя заводскую резьбу. Эта работа достаточно трудоемка и требует, кроме ножовки и «болгарки», специальной оправки (см. чертеж, фото 1.), а также наличия поблизости газосварочного аппарата. Указанная оправка изготавливается на фрезерном станке и, желательно, закаливается, хотя практика показывает, что даже сырая оправка выдерживает изготовление одного комплекта спиц. Перед началом работы следует, с помощью расчетов или опытным путем, вычислить длину заготовки с учетом припуска на изгиб и формирование шляпки.
1. Отрезаем от исходной спицы «лишнее» (Фото 2-а.) 2. Нагреваем конец спицы и гнем его в оправке. (Фото 2-б, 3, 4.) 3. Зажимаем изогнутый конец спицы в оправке, греем выступающий кончик пламенем газосварки докрасна и расклепываем его в гнезде. (Фото 5.) Надо признать, что эта операция требует определенной сноровки, поэтому процент брака поначалу велик. 4. Вынимаем полученную спицу из оправки и обрабатываем ее на точильном камне, надфилем, либо наждачной бумагой. Теперь можно наносить гальваническое покрытие. (Фото 2-в.)
Изготовленные подобным способом спицы, если и уступают по надежности заводским, то не намного. Их можно периодически подтягивать без боязни сорвать остатки резьбы.
В заключение можно привести еще один способ укорачивания стандартных спиц, недостойный, на мой взгляд, истинного гаражного кастомайзера, не ищущего легких путей. Можно, вооружась картой города или района, обойти два-три десятка предприятий, занимающихся металлообработкой. Есть определенная вероятность, что у какого-то из токарей найдется специальная прокаточная плашка под резьбу необходимого размера. Тогда, за сумму, экв. 0,2 доллара за спицу, вам удлинят штатную резьбу, насколько необходимо, после чего останется только укоротить спицы по месту.
Если решение все таки уже выдержанное, жуть как чешутся руки и не хочется кататься в течение минимум нескольких дней, то можно переходить к работе Далее я буду говорить только о переднем колесе.
Заранее предупрежу. Я это делал в декабре 2008 года, поэтому в цифрах могу ошибаться.
а) ураловские спицы все одинаковые по длине (во всяком случае я разных не нашел) и длиннее стидовских: длиннее коротких стидовских примерно на 25-27 мм и длиннее длинных стидовских примерно на 7-10 мм. Соответственно при обрезке, резьбу надо будет дорезать или нарезать заново (смотря что и как обрежешь )
в) найти 100+ идеально красивых блестящих ураловских спиц непросто, тем более, что при покупке, наверняка, будет не понятно, хорошая спица или плохая, т.к. по-хорошему они продаются покрытыми коричневой заводской смазкой.
е) покупать следует только спицы с навернытыми на них крепежными гайками. Старые стидовские туда не подойдут.
2. Разбираем стидовское колесо. Разбортируем покрышку, вынимаем камеру, снимаем резиновую ленту. Лента может быть также как и спицы покрыта ржавчиной. У меня так и было, я ее выкинул, потом вырезал новую из старой автомобильной камеры. Рекомендую сначала лучше снять всего по одной длинной и короткой спице. Да, чтобы полностью снять по одной спице нужно будет открутить несколько соседних спиц (штук 10 примерно).
4. Разгибание ураловских спиц. «Грибок» обматываем тряпочкой, чтобы его не повредить, зажимаем в тисках и руками разгибаем спицу до требуемого угла (60-70 градусов). Я разгибал даже не в тисках, а дома перед телевизором, используя струбцину помощнее. Сначала придется померить угол, но поверьте, после 20ой спицы, дело пойдет быстрее Если разогнете на чуть больший угол, это не так страшно. При сборке все поправится. Еще раз скажу, китайские спицы гнуться очень плохо и не там, где надо
5. Нарезание резьбы. Еще раз повторю, лучше это делать до укорачивания спиц. Как нарезать резьбу, думаю, расписывать не надо. Опять таки можно найти это в интернете. Нужна плашка М4, удобный плашкодержатель и машинное масло. И опять таки, китайские спицы очень сложно поддаются нарезанию резьбы, плашка сильно греется, тупится и даже масло не помогает.
6. Теперь можно и укоротить наши спицы (отрезать лишнюю резьбу болгаркой). Эта операция самая быстрая. 50+ штук можно укоротить за полчаса.
7. Если все удалось и страха перед неизведанным не осталось, то продолжаем разбирать наше колесо, одновременно рассверливая дрелью каждую освободившуюся дырочку для ураловской спицы (точнее гайки, стидовская гайка меньше в диаметре чем ураловская), вставляя новые спицы.
8. После замены имеем красивое блестящее колесико, но это еще не все. Танцы продолжаются. Одеваем на обод резиновую ленту, закрывающую гайки спиц, одеваем камеру, и покрышку. Накачиваем колесо до нормального давления и ставим его на мотоцикл. Теперь покрутим руками вывешенное переднее колесо. Тут то и приходит время удивиться, насколько оно стало кривым. Немного паникуем, успокаиваемся и продолжаем работать
9. Чтобы убрать все вертикальные и горизонтальные (восьмерка) биения надо вооружится накидным ключиком для подтягивания спиц, кусочком мела и терпением. Технология проста и стара, использовалась еще в детстве при ремонте колес после поездки по лестницам и бордюрам . Чтобы убрать восьмерку (горизонтальное биение) держим рукой мелок так, чтобы при вращении колеса на боку резины рисовалась белая линия. Из-за наличия восьмерки, линия то будет появляться, то пропадать. Там где линия будет жирнее всего, там и следует подтягивать спицы в сторону противоположную от мелка. Та же процедура при обнаруживании вертикального биения, только мелок держим сверху. И так в течении нескольких часов с проверками и перепроверками до достижения необходимых результатов.
10. Ну в общем и все. Снимаем колесо, идем балансируем, ставим обратно, катаемся и выпендриваемся новыми блестящими спицами
Самый простой и эффективный метод цинкования автомобиля
Если на кузове вашего грузового или легкового автомобиля образовались заметные очаги коррозии, но при этом они ещё несквозные, нужно срочно принимать меры. Как показывает практика, если не остановить коррозию кузова вовремя, цена последующего ремонта вашего авто будет в разы больше. По этой причине медлить нельзя!
Последние годы многими автолюбителями было замечено: даже в больших густонаселенных городах дорожные службы нещадно используют соль. В результате кузова прогнивают до дыр буквально за два-три года. Чтобы противостоять процессу ржавления и агрессивному воздействию дорожных реагентов, есть очень простой, но действенный способ — оцинковка кузова своими руками.
Цинкование автомобиля проводят с целью защитить раз и навсегда защитить кузов от образования назойливых «рыжиков», а также с целью предупреждения дальнейшего распространения коррозии по всему кузову.
Цинковая «корочка» на поверхности металла создает некий барьер, который защищает сталь от негативных факторов и разрушающих воздействий агрессивной среды. Покрытие на основе цинка эффективно противостоит воздействию солей, химических веществ и влаги.
Обратите внимание, что цинковать можно как часть кузова машины (крыло, багажник, капот и т.д.), так и какую-нибудь отдельную деталь. И для этого потребуются прямые руки, определенные знания, конкретный набор материалов и инструментов, а также желание придать своему автомобилю дополнительную прочность.
Как оцинковать кузов самостоятельно
«Домашний» способ гальванической оцинковки металла позволяет предотвратить образование коррозии на кузове автомобиля и тем самым сократить расходы на сервисное обслуживание. Также жидкую оцинковку можно применять для разных металлических изделий с целью дополнительной защиты их от ржавчины.
Нужно сразу сказать, что этот способ очень простой и не требует больших финансовых затрат. По сути, это всеми известный Цинкор авто, но своими руками. Подробно об этом чудо-средстве будет написано ниже, по ходу статьи.
Подготовительные работы
Данный метод подразумевает использование ортофосфорной кислоты с растворенным в ней цинком, а также потребуются цинковые (соляные) батарейки. Можно использовать как маленькие пальчиковые, так и большие батарейки – в данном случае все зависит от объема производимых работ.
Если вам нужно оцинковать большую площадь поверхности на авто, то лучше взять большие цинковые батарейки. Для начала их необходимо все «распечатать» и снять всю лишнюю оплетку.
При желании вы можете также использовать только корпус соляной (солевой) батарейки, предварительно удалив графитовый стержень и сажу, но в принципе можно оставить все «внутренности» на месте.
На корпусе «оголенной» оцинкованной батарейки с одной стороны с помощью резинки нужно закрепить ватный диск, а с обратной стороны (также при помощи обычной резинки) — питающий провод. В качестве источника питания можно использовать автомобильный аккумулятор или подходящий по параметрам блок питания.
Как происходит цинкование поверхности
Если вы не знаете, как оцинковать правильно, прочитайте сначала небольшую инструкцию.
«Минус» от автомобильного аккумулятора должен быть подключен непосредственно к той части кузова (или детали), которую вы собираетесь оцинковать батареей — то есть, с помощью батарейки.
К плюсовой клемме аккумулятора подключаем провод, который идёт к цинковому корпусу батарейки. Обратите внимание, что минусовую клемму ни в коем случае нельзя отключать, потому как должный эффект не получится.
Перед началом цинкования обрабатываемую поверхность желательно зачистить от следов ржавчины, если они имеются. В шприц нужно набрать ортофосфорную кислоту с растворенным в ней цинком и пропитать ватный диск, который одет на корпус солевой батарейки. После этого нужно просто перемещать «насадку» по всей площади обрабатываемой поверхности.
Самое главное — не останавливаться. Если долго держать батарейку на одном месте, то появляются пригары, а если безостановочно перемещаться по поверхности, то получается аккуратный и ровный слой цинка. Результат вы увидите практически с первых секунд.
Такой метод цинкования машины некоторые хоть и называют «кустарным», но это действительно проверенный, самый простой и главное — эффективный способ борьбы с коррозией. А еще, как вариант, можно использовать уже готовый походный комплект — автомобильный набор для цинкования Цинкор авто.
При помощи данного средства можно быстро локализовать особо прогрессирующие участки ржавчины, а также удалить все следы коррозии на кузове автомобиля. Гальваническая оцинковка позволяет надежно защитить поверхность металла от повторного появления «рыжиков».
Способ оцинковки металла при помощи «белого порошка»
Обычно для оцинковки малых площадей металлических поверхностей чаще всего используется ортофосфорная кислота и оцинкованный корпус от батарейки. Однако для более качественной обработки вместо ортофосфорной лучше использовать паяльную кислоту. Она представляет собой соляную кислоту, в которой растворен цинк. Считается, что оцинковка кузова в данном случае будет более глубокая и долговечная.
Приобрести паяльную кислоту можно практически в любом магазине радиоэлектроники. Но не совсем удобно, что для пайки в домашних условиях паяльная кислота продается только в маленьких флаконах.
Поэтому если вам требуются большие объемы паяльной кислоты для оцинковки, ее можно сделать в домашних условиях из «белого порошка» — хлористого цинка, который продается на развес.
Основные этапы работ
Высыпаем хлористый цинк в подходящую емкость, потом добавляем дистиллированную воду и перемешиваем до образования прозрачной жидкой консистенции (обратите внимание — работать с химическими веществами нужно в резиновых перчатках). Из 1 кг хлористого цинка получается примерно 3,5 л готовой паяльной кислоты.
В итоге получилась гальваническая ванна, в которой при необходимости можно оцинковывать куски листовой стали и металлические детали целиком.
Для дальнейших работ понадобится оцинкованный корпус батарейки и железный болт, на концах которых при помощи резинок надо зафиксировать хлопчатобумажную ткань.
Деталь, которую необходимо оцинковать, предварительно нужно хорошо зачистить от ржавчины болгаркой, используя зачистной диск с металлическим ершиком. Перед началом оцинковки металл нужно «активировать» — удалить с поверхности оксидную пленку при помощи электричества.
Как активировать металл
Для этого плюсовую клемму от зарядного устройства нужно подключить прямо к обрабатываемой детали, а минусовую — через лампочку на 20 ватт к электроду. В качестве электрода используется болт с хлопчатой тканью на конце, которую необходимо смочить в паяльной кислоте или электролите.
После подачи тока обрабатываем поверхность детали, в результате изделие лучше очищается от окислов. Только после этой процедуры можно приступать непосредственно к обработке автомашины — оцинковать кузов автомобиля.
Оцинковка кузова авто батарейкой в гаражных условиях
По старой доброй традиции очаги коррозии на кузове появляются после зимнего периода, когда дороги посыпаются реагентом. Чтобы остановить ржавчину и предотвратить сквозную коррозию нужно как можно быстрее остановить этот процесс. И поможет в данной ситуации – оцинковка автомобиля.
Для самостоятельного оцинкования понадобятся соляные батарейки, корпус которых изготовлен из цинка, провод и аккумулятор. На батарейку одевается небольшой кусок тряпки, смоченный паяльной кислотой, и она подключается через провод к плюсовой клемме аккумулятора. Сделанное приспособление нужно прижать к очагу коррозии и водить аккуратно из стороны в сторону.
В результате всех манипуляций на поверхности металла вместо ржавчины появляется плёнка серебристого налёта. Важным дополнением к проделанной работе будет нейтрализация оставшейся кислоты, которую можно погасить раствором пищевой соды с водой.
Вот такими простыми «народными» способами выполняется технология оцинковки кузова автомобиля своими руками гальваническим методом. Кстати, забыли упомянуть еще об одном хорошем средстве, при помощи которого можно легко и быстро зацинковать поверхность металла — Цинкарь для авто.
Подробно о том, как остановить ржавчину на кузове авто своими руками, можно посмотреть видеоурок, в котором рассказывается обо всех нюансах домашней оцинковки кузова автомобиля батарейкой и другими доступными для простого водителя способами.
Далее я буду говорить только о переднем колесе.
)
