Панель для динамиков в авто
Акустические панели в дверь.
Добрый день!
Начну с того что покажу вам как я больше года назад сделал свои двери под разогрев динамиков Crescendo mb-6n.
Первым делом дверь внутри была проклеена виброизоляцией STP 2mm.
Были вырезаны акустические линзы из пеноплекса и вклеены в дверь за динамиком.
Также был вклеен алюминиевый профиль на внешний металл двери по верх вибры.
Дыры в двери были закрыты бимаст бомбом.
И обшивка двери была проклеена тойже STP 2mm + герметон 35мм.
С этим всем я проездил больше года…
После этих тем с доработкой фронта мне не давала покоя мысль закрыть дыры в двери полностью цельным листом из стекловолокна, для более закрытого внутреннего пространства для динамика, чтоб добится максимального ящичного эффекта двери.
Так как дыры в двери у меня были закрыты бимаст бомбом, пришлось всё это дело снять.
И я начал свой замысел … )))
Были куплены резьбовые заклёпки m6.
Наметил, высверлил места под заклёпки и запрессовал их.
Далее пошёл процесс полной оклейки двери малярным скотчем, для последующего успешного отделения щита из стекломата от двери.
Во время оклейки двери скотчем, отмечаем чёрным маркером места где вклёпаны клёпки и остальные нужные для фиксации щита мелочи в металле двери.
Была куплена финская полиэфирная смола.
Пропорции для готового раствора: на 100 грамм смолы 1 — 1.5 мл.л отвердителя. (Будьте внимательны при замешивании смолы в таких пропорциях, смола работает 30 минут и начинает застывать)
Стекломат 300 был у меня в наличии.
Нарезав стекломат нужными мне кусками 10×10 см и меньше, я замешал 500 грамм смолы и заранее пропитывая куски стекломата смолой я начал их укладывать на оклеенную скотчем дверь. В общей сложности на всю дверь потребовалось около 1,5 литра смолы. Слой набирал от 2 до 5 мм.
После застывания стекломата (около 1 часа), я с лёгкостью отделил щит от двери.
Обрезав излишки стекломата и просверлив нужные мне отверстия, я установил щит для последующего сращивания его с подиумом из дерева.
После успешного сращивания обрезал излишки стекловолокна, зашкурил, вымыл спиртом и выкрасил щит в чёрный цвет для эстетики.
После успешного выкраса в чёрный цвет, щит был оклеен виброизоляцией STP AERO 3 мм и битопластом 4 мм с обратной стороны. Тем самым панель обрела еще более упругую взбитую форму. Возможно чуть позже часть битопласта будет убрана, так как он задерживает в себе влагу и вода вытикает с панели синим цветом после моек.
Коллаж, как это было:
Таким же способом была изготовлена вторая сторона…
Стоковая проводка чуть позже будет обмотана тряпошной изолентой VAG 000979950
Теперь немного о ощущениях:
После очередной настройки фронта, басс стлал чуть более собранней. Нету гудёжки на гитарых басс партиях, которая до этого была более ярко выражена, что мне и не нравилось.
Ну в общем всё это только в плюс )))
Но могу с увереностью сказать что ожидаемого мега эффекта я не ощутил и не услышал …
Панель всё равно ощущает на себе вибрации от динамика, хотя толщина щита получилась не такая уж и тонкая…
Установка акустики
Это, пожалуй, самый важный, сложный и трудоемкий этап постройки аудиосистемы.
Для начала нужно усвоить очередную аксиому:
90% звука акустики зависит от грамотности ее подбора установки и настройки и лишь 10% зависит от самого устройства динамиков.
Очередной миф — заблуждение новичков:
У меня динамики дешевые динамики и мне нет никакого смысла заморачиваться на толковой установке.
Установке акустики нужно уделить самое пристальное внимание и подойти к процессу максимально внимательно, вдумчиво и дотошно независимо от цены вашей аппаратуры. Иначе, независимо от ваших маневров, неизбежно, вы просто будет получать разные варианты отвратительного звука. При установке звука, есть эстетические моменты, которые полностью зависят от вашего желания заморочиться на установке, и технические моменты, о которых необходимо позаботиться в любом случае.
Пищалки
Диапазон высоких частот очень легко гасится о препятствия и отражается от них. Можете провести простой эксперимент, прикрыв пищалки рукой или какой то жесткой ровной поверхность. По этому вч необходимо ставить ближе к уровню головы перед слушателем таким образом, чтобы между ушами и вч не было препятствий. Задирать пищалки под потолок также не стоит. Этим вы просто разорвете звук.
Именно по этому коаксиальные динамики установленные в ногах петь нормально никогда не будут, даже если их владельцы рвут на себе тельняшки, доказывая, что звук отличный, что их все устраивает и что им на соревнования не ездить.
Для мест установки пищалок отлично подходят уголки зеркал на дверях, либо боковые стойки лобового стекла. Тут все просто.
Гораздо больше вопросов вызывает ориентирование вч в салоне. Куда правильно направлять вч? Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Кто-то направляет обе вч на водителя.
Кто-то направляет вч на противоположного слушателя. (свою на пассажира, пассажирскую на себя)
Кто-то направляет вч в центр салона между передними сидениями.
Кто-то ставит вч на отражение от стекла.
Все эти варианты имеют право на жизнь, но какой лучше всего запоет в вашей машине, с вашими вч и для ваших ушей лучше всего определить экспериментально.
Возьмите двухсторонний скотч и перевешивайте раз в два дня вч в разных вариантах. Это отличный способ оценить каждый способ и выбрать свой. Единственное, что посоветую, это покатайтесь с каждым вариантом день-два. Иногда начальная прослушка создает ошибочное мнение.
Еще важный момент, которому стоит уделить внимание:
Чем жестче и прочнее установлены ваши пищалки, тем лучше они будут петь.
Соответственно оставлять на скотче понравившийся вариант не стоит. Устанавливайте пищалки на их штатные крепления, соблюдая правило озвученное выше.
Серединки
В трехполосной системе серединке лучше всего также устанавливать ближе к голове слушателя, на панели или в уголках зеркал. Направление также как и в случае с ВЧ лучше всего определять экспериментально.
Отдельно нужно обратить внимание, что диффузорным серединкам, как и любым другим динамикам, для правильной работы требуется свой определенный объем, на который они будут работать. Рекомендации по величине объема можно легко найти и в инструкции и в интернете. Но тут опять же есть место для эксперимента. Рекомендую поиграться с разными объемами, и отслушать серединки в них. Объем способен ощутимо повлиять на звук серединки, как в лучшую, так и в худшую сторону. Ну и конечно никто не мешает поиграться с наполнителем в этом объеме. Он также ощутимо будет влиять на звук.
Ну и в этом случае, конечно, очень важна жесткость установки и герметичность посадки динамика в объем. Очень важно чтоб звук тыльной части серединки не выходил сквозь щели посадочного места и не гасил в противофазе звук передней части диффузора. Это явление называется акустическим замыканием динамика. Явление не смертельное, но способное ощутимо испортить звук.
Мидбас
Подавляющее большинство мидбасовых динамиков компонентной и коаксиальной акустики требуют оформления фри-эйр.
Подвесы диффузора фри эйр динамиков рассчитаны держать диффузор даже на максимальных мощностях без посторонней помощи. Таким динамикам нужен такой объем, в котором воздух не будет оказывать ощутимого влияния на работу динамика. То есть обычные мидбасы отлично будут чувствовать себя, будучи установленными, в двери.
Никакой ящик им не нужен и даже противопоказан. Фри эйр динамик, помещенный в маленький объем, потеряет глубину баса и начнет неприятно гудеть под музыку.
Тем не менее, просто прикрутить динамик к железке конечно не достаточно для нормальной работы мидбасового динамика. Миду крайне важно, чтобы его передняя часть диффузора была максимально изолирована от тыльной части. Очень важно ликвидировать все отверстия в двери вблизи места установки динамика.
Кроме того, мидбасы уже обладают достаточным ходом и энергией при смещении диффузора, а это значит, при установке нужно руководствоваться следующими правилами.
Мидбас в двери должен быть установлен:
А это значит, что виброизоляция дверей просто необходима, и скромничать с шумкой тут явно не стоит.
Но при этом стоит обратить внимание на удобство ремонта двери послу шумки, а также проследить, чтобы вентиляционные отверстия в двери остались открытыми. На звук они не повлияют, а вот на ржавчину могут. Очень часто для придания дополнительной жесткости посадочному месту применяют проставочные кольца их фанеры, которые надежно крепятся к металлу двери, а к ним уже крепится динамик.
Мидбас закрепленный на пластиковой обшивке двери НИКОГДА нормально работать не будет.
Кроме того, проставочными кольцами можно оптимально довернуть мидбас в двухполосной системе. Это поможет избежать провала на средних частотах. При монтаже колечек важно обратить внимание на их герметичность, чтобы звук проходил через них в объем двери, а не уходил под обшивку.
Если дверные обшивки снабжены подиумами под мидбасовые динамики, то лучше всего проставочные кольца подогнать таким образом, чтобы динамики в этих подиумах, сквозь обшивки крепились жестко и герметично к кольцам.
Остается упомянуть, что при подключении клемм к дверным динамикам, нужно смазать подключенные клеммы литолом или циатимом. В двери очень часто собирается влага и конденсат. Сами автодинамики защищены от таких явлений, а вот клеммы очень подвержены окислению. Смазка оттолкнет влагу и избавит вас от проблем гниющих контактов.
Тыловая акустика
Коаксиальная тыльная акустика также является акустикой для оформления фри эйр. По этому для ее нормальной работы необходим весь объем багажника. Ну и точно также здесь нужно руководствоваться теми же тремя правилами и делать полку под акустику максимально жесткой, глухой и герметичной.
В картонной штатной полке, в полке из тоненькой фанеры и в полке с дырами в багажник акустика НИКОГДА толково работать не будет!
Полку придется делать из толстой фанеры, делать ее герметичной и крепить не на пластмассовые штатные уши, а к металлу максимально жестко.
В отношении тыла стоит еще упомянуть очень распространенную ошибку многих новичков:
Ставить одновременно тыл и саб бессмысленно!
Какой смысл ставить в багажнике сабвуфер и потом накрывать его полкой с блинами? Во первых вы задушите саб, во вторых он будет молотить по блинам мешая им и превышая им ход, и в третьих вы в салоне будете слышать не сам саб а бубнение блинов от него на частоте их собственного резонанса.
Вообще нужно задуматься, а для чего вообще ставят тыл и нужен ли он вам в вашем случае
Не стоит ставить тыл только потому, что все знакомые его ставят и потому что есть штатные места для тыла.
Тыл ставят либо в профессиональных мультимедийныйх 5.1 системах для просмотра ДВД видео, либо если планируется начальная система из разряда «лишь бы что-то бубнело», в которой фронт очень слаб, и его нужно хоть как-то поддержать в области мидбаса.
Не слушайте рассказы обладателей тыла, про то, что с тылом звук насыщеннее, басовитее и объемнее. Это всего лишь говорит о том, что у человека фронт установлен плохо, и он не справляется нормально со своими функциями.
В грамотной двухканальной стереосистеме тыл в принципе не нужен!
И тут еще попутно нужно развеять миф, который просто обожают новички. Речь о штатных аудио системах в авто.
Главный довод этих людей:
«У меня есть штатка и в ней есть тыл! Штатку делали инженеры, и они знали что делают»
Лично я не понимаю, откуда люди берут, что над штатной системой именно их авто трудились профессиональные звукотехники, а целью фирмы было сделать авто с безупречным звуком?
Разумеется это не так. При разработке штатной аудиосистемы авто, конструкторы в первую очередь руководствуются соображениями экономичности, гармоничности салона и дизайна интерьера авто в целом. И такой подход вполне оправдан. Зачем, скажем, покупателю бюджетного авто переплачивать сотни тысяч рублей за профессиональную систему, которая
ему может и не нужна вовсе.
Схожий миф распространяют, новички – владельцы авто снабженных «фирменными» аудиосистемами с кучей динамиков. Миф по сути тот же, с той лишь разницей, что, мол, то штатка а это ФИРМЕННАЯ аудиосистема.
Отчасти они правы и разница конечно есть. Фирменные системы играют очень и очень не плохо. Они вполне способны удовлетворить звуковые потребности большинства не замороченных водителей. Тем не менее, цена переплаты за такую систему просто чудовищна. Играют такие системы, как правило, гораздо дешевле, чем стоят, а сама аппаратура, зачастую, не имеет с громкой фирмой ничего общего кроме шильдиков на решетках.
Такие системы призваны, не столько обеспечивать высококачественный звук, сколько добавлять престижа самому авто и его владельцу.
Повторюсь, играют они очень не дурно, но боготворить их не стоит.
Прямыми руками можно собрать самому систему гораздо лучше и стоить она будет гораздо дешевле. Другой разговор, что владелец топового авто никогда этим заниматься не будет))
В общем, стоит определяться с тылом, до того как он куплен и установлен, а не после!
По поводу установки любой акустики, остается уточнить еще пару правил:
При установке динамиков, протягивайте саморезы или болты по диагонали, но не затягивая сразу намертво. Прижмите диагональным методом все предусмотренные в динамике крепежные отверстия, и только потом протягивайте крепеж окончательно.
Настоятельно рекомендую заранее засверлить отверстия под саморезы, чтобы при установке динамика саморезы шли туго, но уверенно. Очень часто, когда новички начинают переть саморезы через силу, отвертка соскальзывает и пробивает динамик. Этому моменту нужно уделить пристальное внимание. Предерживайте отвертку пальцем и никогда не торопитесь. Это убережет железо от гибели а вас от дополнительных трат.
Пассивные кроссоверы
Кроссоверы необходимо устанавливать как можно ближе к акустике!
Это очень важно!
Длинные провода от кроссоверов к динамикам, могут существенно повлиять на настройку кроссов.
Ну и крайне желательно устанавливать их не внутри двери, а под обшивкой либо в кик панелях салона. Кроссоверы крайне не любят перепадов температур и влагу.
С техническими моментами установки акустики разобрались. Теперь можно поговорить немного об эстетике.
Очень много вопросов вызывает то, как оформить красиво подиумы для фронтальной акустики и на этом этапе многие бояться экспериментов, заочно считая, что самостоятельно не смогут красиво оформить динамики в салоне авто. За этим конечно можно обратиться к профессионалам в установочную студию. А можно попробовать свои силы и изготовить подиумы способом, который особых навыков и профессионализма не требует. Достаточно лишь обладать терпением и небольшим количеством свободного времени.
Поговорим о нюансах работы со стекломатом и смолами.
Для изготовления подиумов впервые, лучше всего использовать чулочную технологию, стекломат и эпоксидную смолу.
На первый раз лучше использовать именно эпоксидку а не полиэфирку. Полиэфирка сохнет очень быстро. В этом ее главный плюс. А минус в сильном, резком, неприятном запахе. Эпоксидка позволит в процессе длительного застывания оперативно исправлять, какие то косяки и ляпы. А отсутствие запаха позволит изготовить подиумы прямо дома, либо на балконе, уделяя процессу по 30-40 минут в день, скажем, после работы.
Покажу работу с этими материалами на примере тех подиумов, которые я впервые делал для вч и серединок. Пример этот примечателен тем, что я не могу похвастаться прямотой рук в таких видах работ, а значит, такие подиумы могут получиться буквально у каждого.
Итак, поехали.
Коронками по дереву вырезаем из фанеры 10ки 2 колечка и обрабатываем напильником, чтоб динамик плотно входил в кольцо.
В магазине крепежа покупаем по 10 штук саморезов различной длины и 60 гаек на 8. С помощью них выставляем колечки в нужном положении и под нужным углом. Использовал такой способ, потому что колечки очень тонкие, меньше сантиметра.
Выставляем колечки под разными углами, отслушиваем оптимальное направление динамиков.
Для пищалок подпиливаем пластиковые накладки стоек и вклеиваем моментом кристалл обоймы вч под разными углами, определяя оптимальное направление, пока не определимся окончательно.
В уголках зеркал сверлим по 2 отверстия внутри будущего подиума и в железе двери под крепление подиумов серединок двумя шурупами в помощь штатным клипсам.
Самым большим нюансом подиумов было то, что резинка проема двери где—то на полтора сантиметра перекрывает уголок декора при закрывании. Это значит, что подиум серединок должен начинаться не от края уголка, а с отступом в сантиметр. Отмечаем маркером полосу, с которой будет начинаться подиум.
Перед началом основных работ, с помощью крупной наждачки, делаем шероховатыми поверхности прилегания чулок, чтоб смола там лучше схватилась с пластиком.
Подбираем чулки, либо тянущийся материал для изготовления формы подиумов, примеряем, как это будет выглядеть, и убеждаемся, что чулок тянется достаточно для того, чтоб обеспечить нужную форму подиума без складок. С обратной стороны подиумов собираем лишний чулок прищепками и скотчем.
В том месте, где должен быть отступ подиума под резинку я прям через чулок, прижав его, промазывал моментом кристалл всю полосу. Постепенно прижимая каждый участок, добился, чтоб чулок надежно приклеился на всей поверхности отступа.
Также, суперклеем пролил то место, где чулок протягивался по кольцу подиума. На всякий случай, чтоб потом после обрезки отверстия не было проблем.
Когда клеи схватились и высохли, намешал немного эпоксидки и промазал тонким слоем будущие подиумы.
Спустя 6 часов, когда эпоксидка начала схватываться, прошел чулки еще двумя слоями и оставил на сутки сохнуть.
После высыхания смолы, вырезаем отверстия внутри колец. Чулки к этому времени стали жесткими, но не каменными. Большего, в общем-то, и не нужно. Через отверстия в колечках уложил изнутри по всем стенкам небольшой слой волокон стекломата и пропитал их эпоксидкой.
Когда стекломат пропитывается, он становится податливым и достаточно легко укладывается на стенки. Обратите внимание, чтобы эпоксидка протекла в каждый уголок подиума изнутри. Если этого не сделать, то останутся раковины и мягкие участки подиума, которые будут от легкого нажатия проваливаться. При этом, набивать стекломат слишком плотно не стоит, чтобы не деформировать форму чулка. Под своей натяжкой чулок, как правило, дает эстетичную оптимальную форму. Не стоит ее уродовать. Также желательно в несколько слоев пройти эпоксидкой основу подиума внутри.
Это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.
После высыхания первого слоя можно уложить еще один аналогичным способом. Только в этот раз еще можно тонким слоем эпоксидки пройтись разок и сверху подиума.
Если необходимо придать какую то форму снаружи, то укладывайте необходимое количество стекломата или стеклоткани сверху в нужных местах и пропитывайте смолой. Отдельно нужно учесть: при вышкуривании стекломата жутко чешутся руки. Как после стекловаты. Лучше их защитить перчатками. Да и при укладке слоев внутри обратите внимание, чтобы в подиуме осталось достаточно места для динамика. Изнутри вышкуривать достаточно сложно.
Когда высох второй слой, получились невзрачные, на первый взгляд, заготовки, которые уже можно приводить в порядок. Срезаем остатки чулок,снимаем напильником капли смолы и потеки внутри подиумов вч, приводя тыльную сторону основы в исходное состояние.
Теперь запасаемся разными водостойкими наждачными бумагами и начинаем вышкуривать подиум от капель и неровностей. Это самый длительный процесс. Наждачку нужно обязательно мочить в воде периодически. Так и вышкуривается лучше, и наждачка не забивается, и мы не дышим пылью смолы, которая здоровья явно не прибавляет.
В процессе вскроются все раковины и косяки, образовавшиеся при формирования основы подиума.
На этом этапе вышкуривания нужно придать подиуму необходимую форму, убрать все лишние капли и потеки, определить и отметить все вмятины, раковины и места подиума которым необходимо придать дополнительную форму.
Теперь любой стекловолоконной шпатлевкой либо шпатлевкой по пластику заполняем с избытком раковины и накидываем слои побольше там, где нужна дополнительная форма. Удобство работы со шпатлевками состоит в том, что схватываются они очень быстро. Буквально через 5-7 минут после нанесения шпатлевки, ее уже можно потихоньку вышкуривать.
Повторять этот процесс можно до тех пор, пока либо вам не надоест, либо вы не уберете все косяки с подиума.
Как видите, в ходе вышкуривания подиум становится пятнистым и это мешает увидеть мелкие неровности. Справиться с этим поможет тонкий проявочный слой грунта по пластику:
Когда грунтовка высохнет, станет видно все оставшиеся неровности. Отмечаем неровности, снимаем слой грунта, обезжириваем эти места и снова работаем шпатлевкой и наждачками. Затем по новой грунтуем эти места и смотрим на результат до тех пор, пока результат нас полностью не устроит. К тем серединкам, что я ставил, рекомендуется демпфировать подиум изнутри мягким материалом.
Тем более подиумы у меня получились объемом немного меньше оптимального. Демпфировал внутреннюю поверхность подиума выкройкой из махрового полотенца. Сажал материал на клей дракон.
Теперь грунтуем все подиумы окончательно и на финише, для придания фактуры, схожей с фактурой пластика, наносим тонким слоем краску антигравийку.
Регулировкой расстояния от сопла до поверхности можно добиться разной фактуры краски. Рекомендую перед нанесением антигравийки потренироваться на любом куске картона или фанеры.
Если наносите антигравийку по холоду, советую подержать баллончик в тепле, чтоб он прогрелся. Иначе баллончик будет плеваться и всячески портить фактуру.
В итоге мы получаем вполне эстетичные, а главное достаточно надежные и прочные подиумы.
Повторюсь, очень рекомендую не бояться, а пробовать данный способ. Ничего сложного здесь совсем нет, а процесс категорически приветствует творческий подход. Вариант, описанный выше, вовсе не строгая инструкция, а просто пример технологии. Чем крепить, как выставлять и чем вышкуривать это вопросы вашей смекалки и только ее.
Фронт установили, и наша работа вплотную подошла к самой большой теме акустики.