Паяльная паста для ремонта автомобилей
Паста для лужения. Своими руками. Аналог Wurth.
Паста для лужение кузовного железа.
Аналог Wurth.
Своими руками.
Информация предназначена для тех кто занимается реставрацией или ремонтом кузова своего автомобиля.
Это позволит сэкономить на материалах.
Если вы занимаетесь профессиональным ремонтом, используйте Wurth. Конечный потребитель все оплатит.
Если вы занимаетесь ремонтом «за не дорого», то здесь для вас ничего полезного нет.
До того как взяться за эту работу, с оловом никогда не работал, даже провода не паял. Просто не стояло таких задач.
Знал что оно применяется в качестве альтернативы шпаклёвкам.
Знакомство начал с видео на Youtube, но там примеры работ с Wurth и подомных материалов Германского производства.
Либо адовый колхоз с паяльной кислотой и припоем.
Цены на Wurth заоблачные, а работать с оловом я планировал много.
Решил изготовить нечто подобное, самостоятельно.
Что применяется в пасте Wurth я не знаю, известен лишь состав металлопорошка.
Готовых решений не искал, поэтому возможно кто то что то подобное уже делал.
Если есть, дайте ссылку я ознакомлюсь.
Мой вариант состоит из 3 частей.
1. Металлопорошок
2. Флюс
3. Наполнитель (среда раствора)
Здесь все просто, взял за основу то что предлагает Wurth. А именно Sn97Cu3
Олово в чистом виде не применяется это связанно с явлением «оловянной чумы» (много писать об этом не буду, кому интересно гуглите)
Медь с оловом хорошо дружат, об этом известно еще с «бронзового века».
Медь как не трудно догадаться нужна для стабилизации кристаллической решетки олова.
Где взять?
Олово в чистом виде не продают в магазинах, поскольку это сырьё. Потому прийдется нагуглить тех кто вам его продаст. (К слову это единственно что стоит денег, я покупал 1кг 3К рублей, в 1кг Wurth 600гр олова)
Продается всегда в виде серго порошка (Серое олово) Это его стабильная форма.
Там же можно спросить и медный порошок. Если нет, то медь чистую добыть не проблема.
Любой медный кабель это чистая медь… Жилу потолще, напильник помельче, 5 минут и медь у вас будет с избытком.
Химия наука требовательная к чистоте.
Нашел справочник по пайке. Раздел флюсы для низкотемпературной пайки (относится к олову, с температурой плавления 230 град).
Изучил таблицу и взял за основу флюс состава:
Это соли производные соляной кислоты, при повышении температуры должны разлагаться с образованием соляной кислоты и остатка (гидроксида цинка и аммиака)
Соляная кислота и отвечает за травление, что позволяет олову смачивать железо.
!Важно! флюс активный (травящий) поэтому остатки флюса обязательно нужно удалить! Иначе металл будет гнить под грунтами и красками!
Это очень частая ошибка, может привести к печальным последствиям!
Некоторые идиоты говорят что из за олова металл начинает гнить.
По этим же причинам нужно следить за тем что бы паста не затекла туда от куда вы её не достанете (щели, стыки листового металла и прочее)
ZnCl2 — 48%
NH4Cl — 12%
H2O — 40%
Но проблема заключается в том что на этом флюсе просто так пасту не сделаешь, по причине того что в составе есть вода. Вода имеет температуру кипения 100град
Олово плавиться при 230град.
Я не пробовал, но я гарантирую что ничего не выйдет, до того как расплавиться олово испарится вся вода и сухой остаток просто осыпаться. Работать это не будет!
Вода как наполнитель для пасты не годиться!
Где взять?
ZnCl2 Проще всего взять в магазине хим реактивов, или можно осушить «паяльную кислоту»… хлорид цинка токсичен, работать в С.И.З.
NH4Cl В магазине радиодеталей, стоит копейки.
Первое что мне пришло на ум это глицерин (С3H5(OH)3) или пропантриол. Я уже имел дело с ним и его свойства мне были известны. Это очень хороший растворитель, по мимо всего прочего у него есть еще ряд свойств
Которые как нельзя кстати, а именно высокая температура кипения 300град, и водоразбавимость (то есть его всегда можно смыть водой, при необходимости).
Итого:
После проведенных опытов я получил следующий состав.
Из расчета 1000 Sn (данные в граммах) (погрешность есть но не существенная, все будет работать)
Sn — 1000
Cu — 30
ZnCl2 — 115
NH4Cl — 26
С3H5(OH)3 — от 130 до 200
Всё просто.
По деньгам выходит примерно 2000 — 2500р за 600гр готовой смеси
Припой использую «православный» ПОССу 30-2
Фото примеров полагаю.
Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 2. Оборудование и материалы.
Я уже писал такую статью, однако, это было 5 лет назад, с тех пор я сам оброс оборудованием и, самое главное, большим количеством практики, поэтому есть смысл немного обновить информацию.
Перед обзором всего списка необходимых нам материалов и инструментов дам два пояснения относительно технологии пайки.
Первое. Пайка крайне чувствительна к чистоте поверхности. Это не сварка, когда незначительные загрязнения и коррозия выгорят от температуры и существенно не повлияют на конечный результат. Для пайки необходима просто хирургическая чистота, в первую очередь от коррозии. Особенно, если мы паяем такие места как стыки и швы кузовных панелей.
Второй момент – для осуществления пайки, как уже сказано, необходим нагрев металла и припоя до примерно 200 градусов по цельсию. Почему примерно? Обратимся к диаграмме фазового состояния
Из диаграммы видно, то из всех оловянно-свинцовых припоев наиболее легкоплавким является припой с содержанием олова 61% и свинца 39%. Он имеет температуру плавления 183 градуса. Однако, для наших задач он подходит слабо, ибо, как правило, ремонту подлежат вертикальные и наклонные поверхности, чисто горизонтальные крайне редко. Припой ПОС-60 не имеет промежуточной фазы, он либо твёрдый, либо жидкий. Для наших задач подойдут припои ПОС20-ПОС40 так как они имеют промежуточную, т.н. «кашеобразную» фазу, что позволяет относительо легко наносить и распределять их по вертикальным поверхностям. При этом температуру нужно поддерживать именно в диапазоне примерно 200-250 градусов, ибо при дальнейшем нагреве, в полностью жидкую фазу переходят и они.
Итак, перейдём уже непосредственно к оборудованию и материалам
1.Инструменты и материалы для подготовки поверхностей.
В случае, если ремонтируемое место пострадало только от удара, и на нём до ремонта не присутствовало коррозии, то всё просто. Удаляем краску любым удобным способом, под ней нас ждёт чистый металл. Никаких проблем. Однако, если в этом месте присутствовала коррозия, то всё становится куда сложней. Да, мы как обычно, удаляем старое ЛКП и коррозию привычным механическим способом. Но, как правило, после этого нас ждёт примерно следующая картина:
Налёт ржавчины удалён, однако, видно большое количество малюсеньких, но глубоких точек, которых ни щётка, ни коралловая насадка просто так не возьмёт. Но каждая такая точка – это барьер к сцеплению припоя с железом и потенциальный очаг коррозии. Поэтому их необходимо удалить максимально радикально.
Если мы применяли для очистки детали от ржавчины и ЛКП пескоструй, то с въевшимися точками проблем нет, он их вычищает на раз-два. Однако, пескоструй доступен далеко не всем и экономически невыгоден при мелком локальном ремонте. Поэтому для удаления въевшейся коррозии нам понадобятся:
— Гравёр. Стоимость около 2000р
— Алмазные шарошки, стоимость набора около 350р
-Преобразователь ржавчины, существует великое множество, производитель роли не играет, они все на основе ортофосфорной кислоты, стоимость около 200р/л
Абразивные шарошки использовать не рекомендую так как они имеют маленький ресурс, очень быстро выкрашиваются и пятно контакта у них, как правило сильно больше, чем точка ржи. То же относится к стальным шарошкам и фрезам, за исключением ресурса. Нормально раковины ими не вычистишь
В общем, после предварительной зачистки, окончательно вычищаем каждую точечку, при этом протравливая преобразователем. Можно вообще не использовать гравёр, а долго и нудно травить преобразователем, ускоряя процесс подогревом феном, нужного результата можно достичь, но это будет куда дольше. Оптимальным является комбинирование этих двух методов. При этом преобразователь служит как выявитель, после обработки им поверхность металла получает светлый оттенок, а точки ржи чернеют, что не даёт нам возможность не пропустить ни одной.
Итоговый результат должен выглядеть примерно так:
Обратите внимание на большое количество раковин, но при этом полное отсутствие точек коррозии.
Как я уже сказал, нам необходимо не просто разогреть припой до максимально возможной температуры, а именно поддерживать его в некотором температурном режиме, не выходя ни вверх ни вниз. Для этой задачи наиболее подходят разного рода горелки.
Лично я использую самые простые китайские цанговые горелки под одноразовые баллоны.
Они отлично справляются со своей основной задачей, позволяют легко регулировать факел пламени, стоят недорого
Цена горелки около 500-600р
Цена одного газового баллона 80-120р
Такие горелки дёшевы, доступны, компактны, просты, и для меня являются оптимальным выбором.
Однако, какие ещё есть варианты?
Вторым наиболее эффективным вариантом являются классические газовые с питанием от баллона.
Такие горелки имеют, как правило, большое количество насадок, позволяющих получать как узкое, так и широкое пламя, под разные задачи. Также плюсом является экономия на расходном материале – газе, ибо периодически заправлять большой баллон дешевле, чем пользоваться одноразовыми. Однако, на этом плюсы и заканчиваются и начинаются минусы
Полный комплект газосварочного оборудования может влететь в копеечку. Баллоны занимают место в гараже и создают неудобства при транспортировке, если будет необходима работа на выезде. Да и вообще иметь возможность взлететь на воздух стрёмно 🙂
В общем, если вы хотите заняться пайкой и у вас уже есть комплект такого оборудования, то это хорошо, если нет – не вижу смысла целенаправленно покупать именно его.
Третий вариант – паяльная лампа
На самом деле совсем не вариант, но упомянуть всё таки стоит. Главные минусы это слишком сильное и слабо регулируемое пламя. Для наших целей паяльная лампа даёт слишком большой по площади и температуре нагрев, очень легко перегреть и покоробить металл, тяжело контролировать ванну с припоем. Условно может подойти для наплавки большого количества припоя на горизонтальные поверхности, например, если вы решили целиком вывести крышу припоем.
Также из существенных минусов стоит отметить то, что паяльная лампа сильно коптит и загрязняет необлуженный металл, что мешает пайке. Лампа, особенно заправленная, весит 2,5-3 кг, что затрудняет длительную работу.
Из плюсов можно отметить низкую стоимость (порядка 1000-1500р)
Вариант номер четыре – строительный фен
Долгое время я работал именно строительным феном, однако, перешел в конце концов на горелки. У фена, по большому счёту, единственный минус – это относительно слабый нагрев. Работать то с ним можно, он даёт достаточно тепла, но производительность наплавки крайне низкая, горелкой это делается в разы быстрее. Однако, с феном проще контролировать кашеобразную ванну, так что всем советую, как минимум, попробовать
.
Ещё из его плюсов стоит выделить:
Равномерный распределённый нагрев, невысокая стоимость (порядка 2000р), большая универсальность как инструмента, питание от сети, а не от баллонов или бензина.
И, наконец, последний вариант – обычные паяльники.
Подходят только для крайних случаев и разовых работ на горизонтальных поверхностях. Крайне низкая производительность, невозможность держать стабильный температурный режим.
Особенности выбора марки припоя я уже описал выше, повторюсь, нас интересуют припои марок ПОС 20, ПОС 30, ПОС 40
Наиболее часто встречаются в виде прутков диаметром 8мм длиной 400мм. Вес такого прутка 200 грамм.
Такой пруток оптимален для использования, не стоит выискивать тонкую проволоку. Такие прутки можно купить в обычных магазинах автозапчастей, иногда продаются в магазинах хозтоваров, встречал я и на всехинструментах, например, но цены на них там заоблачные. Лично я пополняю свой запас на Авито, лимбо в местных металлоприёмках. Адекватная цена на припой – 100-130р/пруток (500-650р/кг). Это вполне реальная цена.
Припой в проволоке использовать не рекомендую так как у проволоки слишком малая теплоёмкость и начинает оно плавится гораздо раньше, чем прогревается металл кузова. Прутки 8 мм самые оптимальные.
Я применяю обычную паяльную кислоту — хлорид цинка. Моё мнение, что со своими задачами справляется полностью. Отмечу лишь то, что довелось мне как то паять железо с флюсом ЗИЛ-2, лудилось и паялось немного лучше, однако ЗИЛ-2 я встречал только в маленьких баночках по 60р за 20мл, что совершенно небюджетно ибо уходит кислоты очень много. Кислоту выгодно покупать в бутылках по 0,5л или 1л цены составляют порядка — 300р и 600р соответственно. В таком объёме кислоту можно купить, например, во всехинтрументах или Чип и Дипе. Да много где.
5.Инструмент для механической обработки.
Припой слишком мягкий, чтобы обрабатывать его как сталь и слишком твёрдый, чтобы обрабатывать как шпатлёвку. Шлифовальные (зачистные) абразивные круги на болгарке мгновенно забиваются и засаливаются, а бруском и наждачкой можно тереть до бесконечности. Поэтому основным инструментом мех.обработки является рихтовочный рубанок со специальным полотном.
Рубанок позволяет регулировать выпуклость и вогнутость, даёт отличную форму обрабатываемой поверхности. И в этом, как ни странно, один из его минусов. Иногда, особенно при работе с отечественными автомобилями, особенно при работе с советскими автомобилями, выясняется, что деталь с завода даже в неповреждённых зонах кривее, чем выходит поверхность после рубанка. Идеальные плоскости не получаются не потому, что инструмент плохой или припоя мало нанесли, а наоборот, инструмент отличный, просто деталь кривая с завода, бывает и так))
Для рубанков существуют два варианта полотен – с крупным шагом и мелким. В идеале нужно иметь оба, но по факту хватит и одного, с крупным шагом. По опыту использования могу сказать, что полотно с мелким шагом находит применение и имеет преимущество перед крупным ну процентах в пяти случаев.
Стоимость самого рубанка составляет около 1500р/шт, полотен около 1700р/шт
На помощь к нему приходят напильники с крупной риской и фрезы для электроинструмента.
Главный минус рубанка – это прямолинейность в поперечном направлении. То есть в продольном мы можем регулировать изгиб в обе стороны, а в поперечном – нет. Это сильно затрудняет обработку различных желобов, канавок, скруглений и подобных элементов. В первую очередь для этого нам и нужны напильники. И нужны нам в первую очередь полукруглые и круглые.
Напильники нужно брать с максимально большим шагом, чтобы, однако, они оставались напильниками, а не становились рашпилями по дереву. Вот фото моей коллекции, для понимания.
Паста для лужения. Своими руками. Аналог Wurth.
Паста для лужение кузовного железа.
Аналог Wurth.
Своими руками.
Информация предназначена для тех кто занимается реставрацией или ремонтом кузова своего автомобиля.
Это позволит сэкономить на материалах.
Если вы занимаетесь профессиональным ремонтом, используйте Wurth. Конечный потребитель все оплатит.
Если вы занимаетесь ремонтом «за не дорого», то здесь для вас ничего полезного нет.
До того как взяться за эту работу, с оловом никогда не работал, даже провода не паял. Просто не стояло таких задач.
Знал что оно применяется в качестве альтернативы шпаклёвкам.
Знакомство начал с видео на Youtube, но там примеры работ с Wurth и подомных материалов Германского производства.
Либо адовый колхоз с паяльной кислотой и припоем.
Цены на Wurth заоблачные, а работать с оловом я планировал много.
Решил изготовить нечто подобное, самостоятельно.
Что применяется в пасте Wurth я не знаю, известен лишь состав металлопорошка.
Готовых решений не искал, поэтому возможно кто то что то подобное уже делал.
Если есть, дайте ссылку я ознакомлюсь.
Мой вариант состоит из 3 частей.
1. Металлопорошок
2. Флюс
3. Наполнитель (среда раствора)
Здесь все просто, взял за основу то что предлагает Wurth. А именно Sn97Cu3
Олово в чистом виде не применяется это связанно с явлением «оловянной чумы» (много писать об этом не буду, кому интересно гуглите)
Медь с оловом хорошо дружат, об этом известно еще с «бронзового века».
Медь как не трудно догадаться нужна для стабилизации кристаллической решетки олова.
Где взять?
Олово в чистом виде не продают в магазинах, поскольку это сырьё. Потому прийдется нагуглить тех кто вам его продаст. (К слову это единственно что стоит денег, я покупал 1кг 3К рублей, в 1кг Wurth 600гр олова)
Продается всегда в виде серго порошка (Серое олово) Это его стабильная форма.
Там же можно спросить и медный порошок. Если нет, то медь чистую добыть не проблема.
Любой медный кабель это чистая медь… Жилу потолще, напильник помельче, 5 минут и медь у вас будет с избытком.
Химия наука требовательная к чистоте.
Нашел справочник по пайке. Раздел флюсы для низкотемпературной пайки (относится к олову, с температурой плавления 230 град).
Изучил таблицу и взял за основу флюс состава:
Это соли производные соляной кислоты, при повышении температуры должны разлагаться с образованием соляной кислоты и остатка (гидроксида цинка и аммиака)
Соляная кислота и отвечает за травление, что позволяет олову смачивать железо.
!Важно! флюс активный (травящий) поэтому остатки флюса обязательно нужно удалить! Иначе металл будет гнить под грунтами и красками!
Это очень частая ошибка, может привести к печальным последствиям!
Некоторые идиоты говорят что из за олова металл начинает гнить.
По этим же причинам нужно следить за тем что бы паста не затекла туда от куда вы её не достанете (щели, стыки листового металла и прочее)
ZnCl2 — 48%
NH4Cl — 12%
H2O — 40%
Но проблема заключается в том что на этом флюсе просто так пасту не сделаешь, по причине того что в составе есть вода. Вода имеет температуру кипения 100град
Олово плавиться при 230град.
Я не пробовал, но я гарантирую что ничего не выйдет, до того как расплавиться олово испарится вся вода и сухой остаток просто осыпаться. Работать это не будет!
Вода как наполнитель для пасты не годиться!
Где взять?
ZnCl2 Проще всего взять в магазине хим реактивов, или можно осушить «паяльную кислоту»… хлорид цинка токсичен, работать в С.И.З.
NH4Cl В магазине радиодеталей, стоит копейки.
Первое что мне пришло на ум это глицерин (С3H5(OH)3) или пропантриол. Я уже имел дело с ним и его свойства мне были известны. Это очень хороший растворитель, по мимо всего прочего у него есть еще ряд свойств
Которые как нельзя кстати, а именно высокая температура кипения 300град, и водоразбавимость (то есть его всегда можно смыть водой, при необходимости).
Итого:
После проведенных опытов я получил следующий состав.
Из расчета 1000 Sn (данные в граммах) (погрешность есть но не существенная, все будет работать)
Sn — 1000
Cu — 30
ZnCl2 — 115
NH4Cl — 26
С3H5(OH)3 — от 130 до 200
Всё просто.
По деньгам выходит примерно 2000 — 2500р за 600гр готовой смеси
Припой использую «православный» ПОССу 30-2
Фото примеров полагаю.