Пайка клемм в автомобиле
Пайка проводов, автоэлектрика для чайников.
Рассмотрим инструмент, который нам нужен более детально.
Хорошие бокорезы — залог здоровья вашей нервной системы.
Так как я работаю в сети магазинов «Профи» и у нас есть разные бокорезы в ассортименте, я могу повыбирать и пощупать в руках каждые. Цены начинаются от 100₽ и по наростающей, в зависимости от качества и дополнительных ништяков в виде совмещения с обжимками. Советую выбирать именно хорошие бокорезы! Не экономьте! Возьмите подороже. При выборе обязательно смотрите на сведение режущих кромок, от этого зависит мягкость и точность реза.
Лично я использую эти, что на фото, фирмы Proskit. Ценник кусается, 950₽, но оно того стоит, уж поверь. 2 года верой и правдой служат!
Мультиметр нужен в 99% случаев ремонта электрики. Ценовой разброс у них от 300р до бесконечности, буквально. Самый простой мультиметр, умеющий мерить напряжение, силу тока и имеющий функцию прозвонки (пищалка) — всегда пригодится в хозяйстве. Если вам не нужен очень навароченный аппарат, то советую обратить своё внимание на фирму Mastech. Некогда Германская, а ныне китайская фирма производит достаточно качественные и точные мультметры. Их бюджетная линейка MAS 830, 830L, 838 (отличающиеся наличием подсветки и термопары), весьма надёжные и не дорогие. Ценник варьируется в районе 800-900₽.
Для чего, вы спросите, нам понадобится, данный девайс? Это самый простой и дешёвый способ зачистки проводов! Штуки эти начинаются от 30₽! Многофункциональный инструмент. И зачистить провода можно, и подрезать салонный пластик, при монтаже конопок, и почистить жало паяльника можно.
Нужный инструмент!
Лично я использую в основном советский старый паяльник с медным жалом, мощностью 100W.
Паяльники бывают разные. Как простые паяльники работающие от сети, так и паяльные пинцеты, паяльные пистолеты, паяльные термовоздушные станции, топоры и фены. Применение и задачи у них разные. У меня лично в использовании несколько паяльников. Вышеуказанный советский, поменьше, на 60w и паяльная станция с феном. Для пайки проводов не нужен шибко навороченный. Достаточно того, чтоб он просто хорошо грелся.
Нюансы пайки проводов я опишу далее.
5. Распиновщик клемм.
Вещь, которую можно купить в любом радиомагазине. Можно купить, но я сделал сам из старой маленькой отвёртки. Собственно принцип распиновщика в том, чтоб поджать язычок, фиксирующий мамку/папку. Я просто тоненьтко заточил, чтоб она влазила в фишки.
6. Наборы для пайки.
Ну, это тема не менее интересная. Хочу углубиться в неё и провести лик-без по этой теме.
Начну с простого — припой
Все почему то назначают это оловом. Хотя чисто оловянных припоев со 100% содержанием олова я в продаже не видел никогда. Да и не практично это, так как олово в чистом виде достаточно непрочный металл.
Припои различаются по составу. Есть свинцовосодержащие и бессвинцовые припои.
Свинцовосодержащие разлияаются по процентному содержанию свинца и олова. Обычно это 61/39, 40/60, 63/37. Температура плавления варьируется от 180° до 250°
Продаются прутками, катушками, спиралями, гранулами.
Так же есть легкоплавкие припои типа сплава Розе и сплава Вуда.
Проводку делать на них категорически запрещено. Объясню почему. Данные припои выделяют вредные вещества при пайке, без средств защиты дыхательных путей (хорошей вытяжки) работать с ними нельзя. Так же, данные припои очень быстро окисляются и отламываются. Если сделать проводку на этих припоях, то очень скоро такая пайка лопнет и работать перестанет. Либо просто окислится и будет работать плохо. Данные виды припоев нужны для разбавления других припоев, дабы уменьшить температуру плавления и облегчить выпаивание разъёмов и радиоэлементов.
Так же, существуют паяльные пасты.
Бывают в разных фасовках (баночках либо шприцах).
Данная паста представляет собой смесь флюса и припоя. Стоит не дёшево (от 300₽ до 2500-3000₽, в зависимости от состава и производителя), но вещь нужная в хозяйстве. Такой тюбик у меня всегда лежит в походном наборе инструментов. В дороге, если что-то сломалось, я могу просто на нести на провод и нагреть зажигалкой. Вещь нужная, но не необходимая.
Перейдём к флюсам.
Есть активные (кислоты), слабоактивные и нейтральные.
Активные флюсы. К таким относятся ортофосфорная кислота, соляная кислота, гелевые активные флюсы, в состав которых входят кислоты.
Такими флюсами можно паять чёрные металлы и алюминиевые провода. Так же, очень хорошо паять медь. Нюанс при пайке такими флюсами заключается в том, что их нужно обязательно отмывать иначе под действием напряжения такая пайка окислится и отвалится.
Слабоактивные флюсы. Это новомодные флюсы в тюбиках и паяльный глицерин.
К этим флюсам относится и канифоль. Данные флюсы так же нужно отмывать. Лично я использую глицерин и жидкую канифоль, как на фото выше. Для пайки проводов подходит отлично, а отмывать не обязательно. Но только в случае пайки проводов и клемм. Для пайки плат лучше использовать нейтральные флюсы. Такие бывают на основе канифоли или без содержания канифоли. Их великое множество.
Теперь средства изоляции. Для изоляции свежеспаянных проводов используют термоусадочную трубку либо изоленту. Термоусадка (многие по ошибке называют её кембриками, но кембрики это совсем другое), надевается на провод и от нагрева паяльника, зажигалки или фена усаживается на проводе. Бывают разные термоусадки. Обычные, клеевые и усадка с припоем. Про обычную, думаю говорить не стоит и так понятно всё с ней. Клеевая имеет внутри клей, который плавится от нагрева и приклеивается к изоляции. Отлично защищает от попадания влаги. Усадка с припоем усаживается и спаивает провода при нагреве.
Изолента тоже бывает разная. Как обычная ПВХ изолента, так и на матерьчатой основе (как старая советская изолента, помните такую?)). Есть ещё интересные варианты термостойкой изоленты. Думаю, как мотать изоленту рассказывать тоже не стоит. Эта вещь вообще у каждого должна быть с собой всегда.
Плавно переходим к нюансам пайки в целом. Многие люди вообще никогда в руках своих, тяжелее собственного х. не держали, не то что паяльник. Но я скажу вам, что пайка — это очень просто. Справится даже ребёнок!
Рассмотрим на примере:
Имеем какие-то два произвольных отрезка провода, которые нужно надёжно соединить.
Пайка клеммы обогрева заднего стекла, после «гальваники».
Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.
Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от «плюса», «минус» продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.
На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.
Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.
Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах «бордосская жидкость», продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).
Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на «минусе». Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он «стекает» от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного «проводника» «переносящего» ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза. Но с одной оговоркой — если химию зубришь но не понимаешь! А вот если тебе становятся понятны её правила и законы, вот тут начинается настоящая магия превращения одних веществ в совершенно другие!
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки
Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.
1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!
Использование пайки в ремонте электропроводки автомобиля
Всем привет!) В этом посте хочу поговорить о применении пайки в ремонте электропроводки автомобиля. Я не однократно наблюдал споры на эту тему в комментариях, где кто-то двумя руками за, кто-то категорически против пайки.
Я к примеру, часто использую пайку для соединения проводов в автомобиле, по тому что у этого способа есть ряд достоинств. Паяное соединение компактное, неразрывное, имеет сопротивление ниже чем у самого провода, который соединяется. Кроме того, такое соединение более стойкое к коррозии, а точнее дольше сохраняет низкое сопротивление под действием коррозии. К минусам можно отнести несгибаемость соединения, наличие более сложного инструмента и энерго-зависимость (розетка или газ для паяльника), более дорогие расходные материалы.
Для того чтобы все описанные достоинства заработали, паяное соединение нужно делать качественно. Об этом и пойдет речь)
Итак, начнем! Для начала снимаем изоляцию с обоих проводов, примерно 20-25 мм. Это нужно для того, чтобы было достаточно длины для удобного скручивания. Такой тип скрутки как на фото, пожалуй, самый компактный и имеет диаметр примерно равный диаметру провода с изоляцией, что очень удобно при последующем изолировании. На этом этапе важно тщательно скрутить жилки, чтобы ни одна из них не торчала.
Дальше спаиваем. Тут тоже есть свои особенности. Во-первых, не стоит использовать активные флюсы, и уж тем более паяльную кислоту для пайки многожильных проводов. А все потому, что остатки такого рода флюсов после пайки нужно обязательно смывать, иначе они будут продолжать работать дальше, то есть разъедать поверхность. Многожильные же провода обладают капиллярным эффектом, то есть способны всасывать жидкость под изоляцию, причем чем лучше жидкость способна смачивать поверхность, тем сильнее этот эффект проявляется. В результате, при использовании к примеру, паяльной кислоты, она после нагрева смачивает провод под изоляцией на глубину до 10мм. Это хорошо заметно, если спаять таким способом акустические провода, с прозрачной изоляцией — через некоторое время возле места пайки под «шкурой» появляется зеленый участок медного провода, который в перспективе разрушиться полностью.
Ввиду всего вышесказанного, для пайки проводов я использую припой (Sn67 Pb33) c без отмывочным флюсом 1-2%, такой, какой используют для пайки радиокомпонентов (в приведенном ниже видеоролике можно его увидеть). Вся прелесть работы с ним заключается в том, что флюс в нем работает так же, как и канифоль – он абсолютно неактивен в застывшем состоянии, но при нагреве способен растворять оксидную пленку с меди, а так же улучшать смачивающие характеристики припоя. Именно поэтому, мой выбор пал на припои такого типа, хотя они немного дороже.
При пайке соединения, следует уделить больше внимания краям изоляции — есть смысл «загнать» немного припоя под «шкуру», тогда последняя немного оплавляется и при этом перекрывает доступ влаги вглубь провода.
Есть еще один момент, на который нужно обращать внимание. Когда соединение не удается спаять быстро, расплавленный припой начинает перегреваться, покрываться оксидной пленкой, а флюс в нем выгорает. Все это приводит к почти полному пропаданию у припоя способности смачивать поверхность. В этом случае, когда жало паяльника отводиться от места пайки, на новоиспеченном соединении образуется «шип», немного похожий на шипи розы. Еще такое может получится если паяльник недостаточно нагрет, или недостаточной мощности, ввиду чего не может прогреть все место пайки. Тогда при отводе жала будут получаться такие же «шипы».
Если оставить их как есть, и заизолировать к примеру термоусадкой, то этот «шип» может проколоть ее.
Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?
Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.
Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:
Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.
В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.
Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!
При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.
Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…
Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!
Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.
На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!
Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.
Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.
Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:
И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:
Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).
Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.
Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…