Перечислите основные работы проводимые при ео то 1 и то 2 шин автомобилей

Уход за автомобилем: ежедневное техническое обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) включает в себя работы, выполняемые водителем перед поездкой, а также мойку кузова и чистку салона. Данный материал посвящен порядку производства работ, выполняемых при ЕТО.

Порядок проведения ЕТО

1. Проверка колес.
Для проверки колес потребуются: манометр, насос (компрессор) и штангенциркуль.
Проверять давление следует на холодных шинах. Холодными они считаются в тех случаях, если после стоянки машина проехала не более 1 километра или же после окончания поездки прошло 3 часа и более. В нагревшихся шинах давление увеличивается приблизительно на 30 кПа. Для проверки лучше использовать электрический компрессор или насос со встроенным манометром.

Ремонт колес следует производить в автомастерских, поскольку они оснащены необходимым оборудованием. После ремонта должна производиться балансировка колеса.

Не следует эксплуатировать шины, у которых изношен протектор – это может привести к аварии.

Осматривая шины и колесные диски, нужно убедиться, что шины не имеют трещин и не расслаиваются, а закраины ободьев колес не имеют трещин и вмятин.

Порядок проведения проверки колес:
• Отверните колпачок вентиля.
• Подсоединив наконечник шланга насоса с манометром (электрического компрессора), проверьте воздушное давление в шине. Если оно ниже нормы, произведите подкачку. Если же давление превышает норму, доведите его до нужного, надавливая на наконечник золотника и замеряя уровень давления манометром.
• Если давление в шине постоянно падает, заверните золотник при помощи колпачка с ключом. Во избежание загрязнения золотников эксплуатировать колеса следует с защитными колпачками.
• Проверяя герметичность золотника, намочите отверстие вентиля. При появлении пузырьков выходящего воздуха
замените золотник, вывернув его колпачком с ключом и установив новый.
• Заверните на вентиль защитный колпачок.
• При помощи штангенциркуля замерьте остаточную глубину протектора. Шина с глубиной протектора менее 1,6 мм подлежит замене. При отсутствии штангенциркуля остаточную глубину протектора можно проверить визуально – на протекторе должны иметься поперечные сплошные полосы.
• Снимите декоративные колпаки и проверьте, как затянуты гайки крепления колес. Момент их затяжки должен равняться 130 Hm.

2. Проверка уровня масла в системе смазки

После завершения поездки проверьте уровень масла. Проверка должна производиться по истечении 10 минут после того, как двигатель заглушен. Масло, доливаемое в систему, должно иметь ту же марку, вязкость и класс качества, что и использованное. Уровень масла содержащегося в картере, не должен превышать уровень верхней метки щупа. В противном случае расход масла будет повышен. Когда же уровень находится на нижней метке щупа или еще ниже, масло следует долить.

3. Проверка уровня охлаждающей жидкости

Постоянно следите за тем, на каком уровне находится охлаждающая жидкость. При его резком повышении или снижении следует проверить систему охлаждения двигателя. Жидкости, имеющие разный цвет, смешивать нельзя. То же самое касается жидкостей от разных производителей. Если же марка жидкости, содержащейся в системе, вам неизвестна, а требуется ее долив, следует заменить всю жидкость полностью. Уровень охлаждающей жидкости следует проверять только при холодном двигателе. Работая с охлаждающей жидкостью, следует соблюдать меры предосторожности, так как она токсична.

4. Проверка уровня жидкости в бачке омывателя

В летнее время для омывания стекол применяется специальный жидкий концентрат, разведенный чистой водой, а в зимнее – незамерзающая жидкость. Иногда незамерзающая жидкость оказывается некачественной. Чтобы проверить ее качество, налейте небольшое количество жидкости в пластиковый стакан и поместите в морозильную камеру на несколько часов. Если она замерзнет или в ней образуются ледяные кристаллики, то для использования зимой такая жидкость непригодна.

5. Проверка внешних приборов освещения

Проверке подлежат следующие осветительные приборы:
• Передние фары.
• Лампы указателей поворота.
• Дополнительный стоп-сигнал.
• Фонари освещения номерного знака.
• Задние фонари.
• Противотуманные фары.

Неисправные лампы должны быть заменены новыми.

Итак, мы рассмотрели, как производится ежедневное техническое обслуживание и что оно в себя включает. Следуя этим правилам, вы сможете сохранять своего «железного коня» в порядке и повысите уровень собственной безопасности при его эксплуатации.

Источник

Основные работы по техническому обслуживанию шин.

ЕО-1. Очистить шины от грязи и проверить их состояние.

ТО-1. Проверить состояние шин, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными шинами, давление воздуха в шинах и, если нужно, подкачать в них воздух,

ТО-2. Осмотреть шины, удалив застрявшие предметы в протекторе. Проверить давление воздуха и привести его к норме. Переставить колеса в соответствии со схемой. Поврежденные шины сдать в ремонт.

Исправность шин является обязательным условием безопасной работы водителя на линии. Отсутствие протекторного рисунка ухудшает тормозные возможности автомобиля, поэтому запрещается использовать шины с изношенным рисунком протектора.

Обязательным условием эксплуатации автомобиля является также надежность шин. Пробоины, а также загнивший каркас могут привести к разрыву шины при движении автомобиля и аварии. Езда на полуспущенных шинах, помимо их быстрого износа, является опасной из-за увода автомобиля в сторону.

Не исключены травматические случаи и при монтаже и ремонте шин, если не соблюдать при этом требований техники безопасности. Смонтированную на диске шину накачивают воздухом с обязательной установкой предохраняющего устройства, защищающего от удара при срыве замочного кольца. Накачивая шину воздухом, предварительно убеждаются, что замочное кольцо полностью и равномерно вошло в углубление на ободе. Выполняя эту операцию в пути, колесо нужно положить замочным кольцом вниз.

Контрольные вопросы:

1.Для чего предназначена ходовая часть автомобиля?

2.Из каких частей состоит ходоваячасть автомобиля.

3. Для чего предназначена ходовая рама автомобиля и какие бывают рамы?

4.Расскажите устройство ложеронной рамы.

5. Для чего предназначена подвеска автомобиля?

6.Из каких частей состоит подвеска автомобиля?

7.Какие виды подвесок Вы знаете?

8.Для чего предназначен амортизатор?

9Для чего предназначены рессоры и как они устроены?

10.Для чего предназначены колеса и какие они бывают?

11.Для чего предназначены шины и какие они бывают?

12.Расскажите как устроена шина.

13.Назовите типовые неисправности рамы.

14.Назовите типовые неисправности рессор.

15.Назовите типовые неисправности амортизаторов.

16Назовите типовые неисправности колес и шин.

17.Назовите основные работы, проводимые при ЕО ходовой части.

18.Назовите основные работы, проводимые при ТО-1 ходовой части.

19.Назовите основные работы, проводимые при ТО-2 ходовой части.

20.Назовите основные работы, проводимые при СО ходовой части.

21.Назовите основные работы, проводимые приЕО,ТО-1 и ТО-2 шин автомобиля.

22.Назовите составные части трансмиссии и ихназначение.

23.Назовите основные неисправности сцепления и их признаки.

24.Назовите основные работы по ТО сцепления при проведении ТО-1и ТО-2.

25. Назовите типовые неисправности коробки передач и основные работы по её ТО при проведении ТО-1и ТО-2.

26. Назовите типовые неисправности карданной передачи и основные работы по её ТО при проведении ТО-1и ТО-2.

27. Назовите типовые неисправности ведущего (заднего) моста и основные работы по его ТО при проведении ТО-1и ТО-2.

28.Назовите трансмиссионные масла и смазки применяемые в агрегатах трансмиссии.

29.Назовите типовые неисправности ходовой части автомобиля.

30.Назовите прибор используемый при установке схождения колес и расскажите порядок пользования им.

31.Назовите основные работы по ТО несущей системы (ходовой части) при проведении ЕО и ТО-1.

32.Назовите основные работы по ТО несущей системы при проведении ТО-2и СО.

Органы управления автомобилем в себя включают: рулевое управление и тормозную систему

Источник

Перечень выполняемых работ ЕО, ТО-1, ТО-2, СО

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)

При ежедневном техническом обслуживании выполняют контроль-осмотровые работы по агрегатам, системам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения: действие тормозных систем; уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра; состояние шин, давление воздуха в шинах; состояние рулевого управления; состояние освещения, сигнализации; уровень электролита в аккумуляторах.

Почти ежедневно либо через каждые 400-500 км пробега машины необходимо проверять уровень масла в картере двигателя, а также уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Особое внимание при обслуживании автомобиля уделяют

неисправностям, которые могут повлиять на безопасность движения. При

этом обязательно устраняют выявленные неисправности и ослабление крепления следующих деталей, узлов, агрегатов и систем.

Техническое обслуживание №1 (ТО-1)

Операции технического обслуживания № 1 обычно проводят через 1500, 3000 и 5000 км для разных моделей автомобилей, но не менее 2 раз в год. При этом выполняют следующие виды работ:

— моечно-уборочные работы : уборка салона, мойка и сушка автомобиля;

— контрольно-диагностические работы : проверка действия рабочей тормозной системы на одновременное срабатывание и эффективность торможения, действия стояночной тормозной системы, тормозного привода, свободный ход рулевого колеса и зазора в соединениях рулевого привода, состояния шин и давления воздуха в них, приборов освещения и сигнализации;

— работы осмотровые : осмотр и проверка кузова, стекол, номерных знаков, обивки сидений, действия дверных механизмов, стеклоочистителей, зеркал заднего вида, герметичности соединений систем смазочной, охлаждения и гидравлического привода, выключения сцепления, резиновых защитных чехлов шарниров рулевых тяг, величины свободного хода педалей сцепления и тормоза, натяжения ремня вентилятора, уровней тормозной жидкости в питательных бачках главного тормозного цилиндра и привода выключения сцепления, пружин и рычага в передней подвеске, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости;

— работы крепежные : крепление двигателя, коробки передач и удлинителя, картера рулевого механизма и рулевой сошки, рулевого колеса и рулевых

тяг, поворотных рычагов, зеркала заднего вида, соединительных фланцев

карданного вала, дисков колес, приборов, трубопроводов и шлангов смазочной системы и системы охлаждения, тормозных механизмов и гидравлического привода выключения сцепления, приемной трубы глушителя;

— во время крепежных работ : регулировка свободного хода педалей сцепления и тормоза, действия рабочей и стояночной тормозных систем, свободного хода рулевого колеса и зазора в соединениях рулевого привода, натяжения ремня вентилятора;

Проверка регулировки привода сцепления.

Регулировка начинается с установки зазора 0,1-0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что «поймать» такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4-2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.

Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве.

Для удобства работы отсоединить возвратную пружину от вилки выключения сцепления. Проверить свободный ход вилки вдоль толкателя.

Он должен составлять 4-5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку, отвернуть на 2-3 оборота контргайку. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулировать необходимый свободный ход вилки, поворачивающейся относительно опоры. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника. По окончании операции затянуть контргайку, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку.

При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления

правильного (4-5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта

регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).

О попадании воздуха в гидропривод сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.

Для удаления воздуха из гидропривода сделайте следующее:

• очистите бачок, и штуцер для прокачки от пыли и грязи;

• проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

наденьте на головку штуцера рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в емкость с жидкостью для гидропривода (30. 50 г);

• отвернув на ½-3/4 оборота штуцер, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;

• нажав на педаль, заверните штуцер до отказа.

• Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха, проверить надежность крепления деталей, выяснить, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха также через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

При прокачке уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром, а конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

При полной разгерметизации системы или замене главного цилиндра сцепления, прокачку начинайте именно с него, отворачивая-заворачивая штуцер трубки сцепления на главном цилиндре. После прокачки долейте уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Кроме того, во время ТО-1:

— очищают от грязи и проверяют приборы системы питания и герметичность их соединений;

— проверяют действие привода, полноту закрывания и открывания дроссельной и воздушной заслонок;

— регулируют работу карбюратора на режимах малой частоты вращения коленчатого вала двигателя.

В системе электрооборудования: в» очищают аккумуляторную батарею и ее вентиляционные отверстия от грязи;

— проверяют крепление, надежность контакта наконечников проводов с клеммами и уровень электролита; ар очищают приборы электрооборудования от пыли и грязи;

— проверяют изоляцию электрооборудования, крепление генератора, стартера

Техническое обслуживание №2 (ТО-2)

Операции технического обслуживания № 2 рекомендуют проводить через 7500, 12 000, 20 000 км пробега для разных моделей автомобилей, но не менее 1 раза в год. Перед выполнением ТО-2 или в процессе его необходимо

проводить углубленное диагностирование всех основных агрегатов, узлов и систем автомобиля для установления их технического состояния, определения характера неисправностей, их причин, а также возможности эксплуатации данного агрегата, узла или системы.

Выполняя операции ТО-2, кроме объема работ по ТО-1 проводят:

— закрепление радиатора, головки блока цилиндров и стоек коромысел, крышек кожуха головки блока цилиндров, впускного и выпускного трубопроводов, крышки блока распределительных зубчатых колес, корпусов фильтров тонкой очистки масла, корпусов фильтров грубой очистки масла, поддона масляного картера, картера сцепления, амортизаторов, топливного бака, глушителя, крышки редуктора заднего моста, стремянки, пальцев рессор, фланцев полуосей, замков и ручек дверей;

— подтяжку гаек крепления фланца к ведущей шестерне главной передачи заднего моста и шарнирных пальцев крепления проушин амортизатора;

— регулировку усилия поворота рулевого колеса, тепловых зазоров клапанов, натяжения цепи привода механизма газораспределения, зазора между тормозными колодками и дисками колес, зазора в подшипниках ступиц передних колес.

Сезонное техническое обслуживание (СО)

Сезонное техническое обслуживание проводится для подготовки автомобиля к эксплуатации в холодное и теплое время года, т. е. 2 раза в год. Для нормальной работы трущихся поверхностей нужны одинаковые условия

независимо от температуры окружающей среды.

— промывают систему охлаждения;

— проверяют работу пускового подогревателя, жалюзи, системы отопления и вентиляции, состояние цилиндровой группы;

— промывают систему смазки двигателя;

— заменяют масла и смазки во всех агрегатах.

При подготовке автомобиля к зимней эксплуатации:

— проверяют приборы электрооборудования;

— промывают карбюратор и топливный бак;

— утепляют и подготавливают аккумуляторную батарею.

Источник

Работы по техническому обслуживанию колес автомобиля

Основными дефектами шин являются отслоение протектора, разрушение бортового кольца, прокол или разрыв камеры. Все вышеперечисленные дефекты, как правило, являются результатом неосторожной езды, несоблюдением норм давления воздуха в шинах, а также невыполнения правил обслуживания автомобильных шин.

При эксплуатации автомобильных шин необходимо проводить ежедневное, а также первое и второе техническое обслуживание.
Ежедневное обслуживание заключается в визуальной проверке их состояния, а также в очистке от грязи.
При ТО-1 проверяют состояние шин, удаляют посторонние предметы, которые застряли в протекторе и между сдвоенными шинами, проверяют давление воздуха в шинах и при необходимости подкачивают его.
При ТО-2 выполняют работы, предусмотренные ТО-1, производят перестановку шин в соответствии со схемой перестановки и сдают в ремонт поврежденные шины.

При хранении автомобильная шина не должна соприкасаться со смазкой или маслом. Место, которое соприкасается с маслом, начинает разбухать, хотя затем впоследствии снова приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Однако допустимая нагрузка на такую шину ниже. При хранении колеса должны лежать или быть подвешены за обод. Перед снятием давление в колесах нужно немного поднять. При использовании зимних шин рациональнее, если они снабжены своими ободами, поскольку затраты на перемонтаж шин не окупаются.
При движении с цепями противоскольжения нельзя развивать скорость более 50 км/ч. Цепи противоскольжения необходимо снимать сразу же после того, как будет пройден участок, покрытый снегом или льдом.

Период обкатки новых шин составляет 300 км. Поверхность новых шин (то же самое относится и к установленной «запаске») очень гладкая, поэтому при движении по грязной, мокрой поверхности, а также в гололед нужно быть особенно осторожным. В процессе эксплуатации шина становится более шероховатой.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега, а также после ремонта необходимо выполнять балансировку шин. Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. Кроме этого на определенных скоростях, в определенном диапазоне руль автомобиля начинает дрожать. Для того чтобы более точно определить, требуется ли шинам балансировка или нет, необходимо при помощи домкрата приподнять проверяемое колесо таким образом, чтобы оно свободно вращалось. После этого нужно раскрутить колесо и дать ему остановиться самому. После полной остановки колеса сделайте в нижней точке покрышки отметки при помощи мела. Затем нужно повторить эту операцию десять раз. Если меловые отметки рассредоточены по всей шине, значит, колесо хорошо сбалансировано, и причину вибрации автомобиля следует искать в другом колесе. Если меловые отметки сгруппированы в одном месте, значит, колесо нуждается в балансировке.

Для того чтобы выполнить балансировку колеса, необходимо немного спустить давление в шинах. Затем при помощи пассатижей отогнуть пружинный держатель и снять балансировочные грузики с колеса (если они есть), после чего следует раскрутить колесо против часовой стрелки, и когда оно остановится, нужно прочертить на шине мелом вертикальную черту в верхней точке колеса. Затем нужно вновь раскрутить колесо, и когда оно остановится, снова прочертить мелом вертикальную черту. Две меловые черты будут образовывать угол с вершиной в центре колеса. После этого нужно провести биссектрису образовавшегося угла, тем самым разделив угол на две половины.
По обе стороны от третьей черты нужно установить небольшие (не более 30 г) балансировочные грузики. Балансировочные грузики крепятся к колесу при помощи своих пружинных держателей, которые входят под борт покрышки.
После установки грузиков нужно снова раскрутить колесо, и если после его остановки грузики займут нижнее положение, значит, их массы достаточно. Если грузики займут верхнее положение, то их необходимо заменить более тяжелыми (до 40 г) и затем снова раскрутить колесо и убедиться в том, что грузики останавливаются внизу колеса. После того как определена масса балансировочных грузиков, нужно окончательно определить их положение. Для этого необходимо перемещать их на равные расстояния от средней линии таким образом, чтобы в итоге колесо после раскручивания останавливалось в самых разных положениях.

После балансировки следует накачать колеса до необходимого давления. Кроме этого необходимо помнить, что балансировка колес осуществляется только на передних ступицах. Давление в шинах следует проверять один раз в месяц, а также перед каждой длительной поездкой. Проверку давления в шинах выполняют только на холодных шинах.

Шины накачивают до необходимого давления в два приема. Сначала доводят давление в шине до 50% от необходимой величины, затем нужно немного постучать протектором о землю, полностью спустить воздух и затем вновь накачать давление до необходимого значения. Накачивание шины в два приема позволяет избежать складок и защемлений камеры в покрышке. Для каждой марки автомобиля существуют свои нормы давления в передних и задних шинах.
При спортивной манере езды рекомендуется давление в шинах повышать на 0,2 кг-с/см2. В зимних шинах также следует увеличивать давление на 0,2 кг-с/см2. После длительной поездки давление в шинах не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см2.

Наибольший износ шин вызывает спортивная манера езды с резкими разгонами и торможениями. Автомобильные шины могут эксплуатироваться до того момента, как глубина профиля не достигнет 1,6 мм. Однако для увеличения безопасности рекомендуется менять шины уже при глубине профиля в 2,0 мм.
При визуальном осмотре шин необходимо выявлять все порезы и устанавливать их глубину, для этого можно воспользоваться обыкновенной отверткой. Если порезы достаточно глубокие и достигают корда, то может произойти попадание влаги внутрь покрышки, что, в свою очередь, приведет к разъеданию’ корда. Разъедание корда приводит к тому, что рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Поэтому необходимо как можно быстрее заменить шину с глубокими порезами, отслоениями и вздутиями.

При замене колеса рекомендуется применять ключ с регулируемым моментом затяжки, так как самостоятельно отворачивание и приворачивание колес обычным ключом может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Лучше всего ездить на автомобиле до появления заметного износа передних шин. Затем передние шины меняются местами с задними. В результате такой замены удается добиться примерно одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше всего менять их попарно.

Менее изношенные шины всегда устанавливают спереди.
Рассмотрим условное обозначение шин:
Например: 195/70TR14.
195 — ширина шины в мм;
70 — отношение высоты шины к ее ширине;
Т — условное обозначение предельной допустимой скорости, оно всегда стоит после начальной дроби (в новых моделях шин индекс скорости не всегда указывается);
R — шины радиальные (D — шины диагональные);
14 — диаметр обода в дюймах. Индексы скорости, км/ч:
L — 120; М — 130; N — 140; Р — 150; Q — 160; R — 170; S — 180; Т — 180; Н — 210; V — 240; W — 270; ZR — свыше 270.
Бескамерные шины предназначены для хороших дорог и высоких скоростей.

При неправильной установке, в результате дисбаланса колес, а также из-за неправильного давления в шинах часто возникает износ шин, отличающийся от нормального, равномерного по всей ширине износа. Если по бокам профиля наблюдается повышенный износ, то это является результатом пониженного давления воздуха в шинах. Если сильнее всего износились средние дорожки протектора, то причиной износа является повышенное давление в шинах. Отрицательный угол схождения или неисправность рулевого управления могут привести к повышенному износу внутренней части протектора. Увеличенный угол схождения и неисправность рулевого управления могут привести к повышенному износу наружной части протектора. Ступенчатый износ внутренних дорожек протектора при нормальном износе внешней части протектора является следствием отрицательного угла развала колес. Ступенчатый износ внешних дорожек протектора происходит в результате повышенного положительного угла развала колес. Неравномерный боковой износ является следствием дисбаланса колес, а также слишком большого зазора в подшипниках или шарнирах колеса. Неравномерный износ центра также может быть вызван дисбалансом колес и слишком большим радиальным биением обода. Износ протектора в отдельных местах может быть вызван стилем вождения, а также в результате торможения юзом, а также овальностью тормозного барабана, в результате чего блокировка происходит в одном и том же положении колеса. Отдельное изношенное пятно на любом месте колеса вызвано нарушением балансировки колеса. Чешуйчатый или пилообразный износ профиля может быть следствием перегрузки автомобиля или развала корды. Появление «язычков» резины по боковым краям профиля может быть вызвано состоянием амортизаторов или неправильной установкой колес.

Отремонтированные, заштопанные или вулканизированные шины разрешается применять только на задних колесах автомобиля, поскольку, если что-то случается с задним колесом, водителю будет проще справиться с управлением и избежать аварии. Проблемы, связанные с передними колесами, чреваты более серьезными последствиями (например, переворачивании автомобиля), которые крайне сложно избежать. Кроме этого на отремонтированных шинах не следует развивать скорость более 100 км/ч. Не допускается езда на автомобиле со вздутой покрышкой, нельзя также прокалывать вздутые места острыми предметами, особенно если шина накачана воздухом. Вздутие появляется в том месте, где в свое время был неправильно отремонтирован прокол.
Проколотую покрышку можно временно отремонтировать резиновыми грибками или резиновым клеем. Грибки вводят в покрышку при помощи стержней с острыми металлическими наконечниками. Перед тем как ввести грибок, необходимо при помощи рашпиля сделать поверхность каркаса в районе прокола шероховатой, затем очистить ее и смазать клеем. Затем на ножку грибка и на прилегающую к покрышке нижнюю поверхность шапки наносят два слоя клея с интервалом в 20 минут. После этого со стороны протектора в место прокола покрышки вводят стержень острием наконечника со стороны протектора. Когда стержень пройдет через покрышку, необходимо вынуть острый наконечник и вместо него с внутренней стороны покрышки вставить в канал стержня ножку резинового грибка. Грибок предохраняет место прокола от вздутия, а также от разрушения.

Сквозное повреждение покрышки устраняют при помощи прокладки, которую накладывают с внутренней стороны покрышки. Прокладку можно изготовить из каркаса старой покрышки или йз старой ободной ленты. Как и при установке резинового грибка, поврежденный участок нужно очистить от грязи и хорошо просушить. После этого нужно зачистить при помощи проволочной щетки поврежденный участок с внутренней стороны. После очистки поверхности вокруг поврежденного участка ее нужно дважды смазать клеем и дать ему просохнуть. Затем нужно наложить прокладку, присыпать ее тальком и прижать чем-нибудь тяжелым. Из-за удара о камень, тротуарный камень или какую-либо другую преграду при сильно разогретых шинах на большой скорости может произойти разрыв каркаса покрышки. Разрыв каркаса под ободом колеса с одной или с обеих сторон может произойти в результате удара, а также в результате защемления колеса между дорожным препятствием и ободом колеса. Разрыв каркаса в верхней или в нижней части боковины покрышки чаще всего является следствием перегрузки или перегрева шин при долгом движении автомобиля летом.

Управлять автомобилем с разорванным каркасом покрышки колеса нельзя, поскольку это может привести к аварии. Поэтому при обнаружении разрыва каркаса покрышки необходимо срочно приступить к ремонту покрышки или заменить колесо.
Небольшие повреждения камеры колеса можно заделать заплаткой из сырой резины при помощи вулканизационных брикетов. Для этого следует и место повреждения камеры, и прилегающую к нему поверхность радиусом 2-3 см, а также заплату зачистить рашпилем. Острые углы и рваные кромки закругляют при помощи ножа, придавая их округлую форму. Поврежденную камеру следует положить под площадку струбцины. Сверху поврежденного участка размещают вулканизационный брикет и затем туго затягивают винт струбцины. Затем нужно разрыхлить и поджечь вулканизационный брикет. Через 10-15 минут после сгорания брикета можно будет отвернуть винт и снять струбцину. Если вулканизационного брикета нет, то вместо него можно применять заплатку из куска старой камеры, который приклеивается при помощи резинового клея. Однако для большинства камер такой ремонт практически не эффективен.

Если нет ни вулканизатора, ни клея, прокол можно заделать при помощи герметика или лейкопластыря. Лейкопластырь необходимо накладывать в три слоя, таким образом, чтобы каждый последующий был больше предыдущего. При использовании герметика, который применяется для заделки стыков и неплотностей кузова, его необходимо положить на место прокола и затем заклеить несколькими слоями клейкой ленты.
В любом случае проколотую камеру лучше всего заменить на новую, поскольку ремонт, не вернет ей первоначальных эксплуатационных характеристик.
Протершуюся и разорванную камеру не ремонтируют. Преждевременный износ камеры может произойти из-за несоответствия ее размеров размеру покрышки, из-за попадания грязи в покрышку при ее установке, а также в результате складок и защемлений камеры. Кроме этого к преждевременной замене покрышки и камеры приводит люфт в рулевом управлении, неисправный амортизатор, радиальное биение колеса, неточно самостоятельно установленные развал и схождение колес, а также неисправность подвески.

Наиболее распространенной причиной нарушения герметичности вентиля колеса является износ резиновой манжетки золотника. Это происходит при слишком частом вывинчивании золотника, а также в результате попадания грязи и пыли внутрь вентиля. Каждый раз при выворачивании вентиля нужно обращать внимание на его загрязнение и при необходимости очищать его. Вентиль с поврежденной резьбой должен быть заменен на новый.
Резкое торможение при движении автомобиля на большой скорости может привести к отрыву вентиля от камеры, кроме этого вентиль может оторваться в том случае, если вытаскивать камеру из покрышки за него. При отрыве вентиля поврежденный участок нужно отремонтировать с помощью вулканизации или произвести замену камеры.

Перед началом демонтажа покрышки нужно сделать мелом отметку на шине и на ободе. После этого снимите колесо, положите его вентилем вверх и уплотните вентиль в шину. Затем нужно встать на колесо, для того чтобы отжать боковину от обода. После этого вставьте монтировку между боковиной покрышки и ободом колеса. Затем, переставляя монтировку, переведите край борта шины за обод по всей длине окружности. Извлеките камеру и затем выведите за борт колеса другую боковину покрышки.

Монтаж выполняется точно так же, как и демонтаж, только в обратной последовательности. При монтаже меловые отметки на шине и на ободе необходимо совместить, иначе это может привести к нарушению балансировки колеса. Перед тем как устанавливать покрышку, необходимо провести рукой по внутренней стороне шины и убедиться в том, что она гладкая и посыпана тальком.

Для того чтобы камера и покрышка колеса проработали долго, надо помнить, что:
1) всегда подбирать камеру по размеру покрышки;
2) если, проводя рукой по внутренней поверхности покрышки, вы обнаруживаете проволочные нити, это говорит о том, что боковины шины сильно износились из-за длительной эксплуатации автомобиля с плохо накачанными шинами, в этом случае покрышку нужно заменить, иначе новая камера быстро придет в негодность;
3) покрышка и камера не должны сильно отличаться по техническому состоянию;
4) снятие и установку шин необходимо проводить на чистом дощатом или брезентовом покрытии (даже во время пути);
5) шины желательно всегда накачивать в два приема;
6) нельзя останавливаться на участке автомобильной дороги, на которой только был разлит битум или уложена асфальтобетонная смесь;
7) рекомендуется объезжать пятна нефтепродуктов на дороге;
8) не рекомендуется ездить на большой скорости, резко тормозить.

Если шины передних колес задевают во время движения за детали передней подвески или за продольные балки рамы, то, скорее всего, нарушена регулировка углов наибольшего поворота колес. При этом также ухудшается маневренность автомобиля при повороте. Регулировка максимальных углов поворота осуществляется для каждого колеса в отдельности закручиванием или выкручиванием ограничительных болтов.

При проколе шины во время движения нужно постепенно замедлять движение автомобиля, нельзя резко нажимать на педаль тормоза, так как это может привести к опрокидыванию автомобиля. Кроме этого при любой неисправности колеса необходимо крепко держать руль, в экстренной ситуации разумное управление рулем эффективнее нажатия на педаль торможения.

Источник