Переделка ключа авто в выкидной
Переделка обычного ключа в выкидной. Основы
Около года ездил с выкидным ключом и отдельно пультом от центрального замка. Но вот под руку подвернулся дешевый вариант ЦЗ встроенного в ключ, при том такой же как был у меня. Заказал, примерно через месяц получил. Теперь как человек) Ну а в записи расскажу подробно как сделать выкидной ключ на основе любого ключа из своего старого без всяких переточек, т.е. Б Е С П Л А Т Н О, единственное понадобится набор надфилей, немного терпения и примерно час времени.
Сначала обжог пластик с обычного ключа (даже не обжок, а нагрел и оторвал плоскогубцами — пластик довольно мягкий)
Затем берем ключ в который хотим вставить свое жало…
…и вынимаем из него родное. Чаще всего оно держится за счет запрессованного стопора, но в моем случае на двух винтиках (Китай, что скажешь)
Переводим форму жала из выкидного ключа на свое жало и начинаем упорно работать надфилем (если есть полотно по металлу или болгарка, то время переделки сократится в два раза).
В итоге получаем вот такое жало
Остается проточить паз под стопор и вставить в ключ. Фотографию проточенного паза сделать забыл, но думаю все итак понятно что и как.
Вставляем жало в ключ, забиваем стопор (в случае Китая — закручиваем винтики. Резьбу для них резать не надо, они тупо в распор встают) и, собственно, все.
По времени, как писал выше, затрачен всего час, при желании — пол часа.
В посте описан главный принцип переделки, но могут вылезти незначительные косяки, к примеру, ширина ключа не позволяет ему закрыться, ключ вставляется в замок, но не поворачивается — все эти недостатки лечатся прямыми руками и парой минут работы надфилем.
Запасной выкидной ключ — перекидываем со старого, не выкидного
В продолжение темы как у меня закрылись ключи в машине, а второй(запасной) ключ без кнопок и личинка закисла, (пришлось разрабатывать), решил перестраховаться и купил выкидной ключ с кнопками(на али).
Пришёл достаточно быстро, 15 дней.
Решил поступить супер бюджетным способом, это перекинуть жало и чип из старого(не выкидного) ключа. Обычно жало нарезать стоит около 800-900р, добавить чип в мозги около 500р.-1000р.(если есть кабель, можно и самому бесплатно). Я подумал к чему такие траты, если есть всё готовое, да и 3 ключа это слишком))
1. Разбираем китайский ключ(те кто знает как это делать листаем дальше, пишу для тех кому не вприкол искать другие записи с описанием):
— В месте где прячется жало есть квадратное отверстие, вставляем плоскую отвёртку и проворачиваем, ключ разобрали на части.
— Затем нужно разобрать часть с жалом чтобы вставить туда чип, на фотки выделил защёлки которые нужно отогнуть чтобы разобрать:
— Вот место для чипа:
— Выбиваем шпильку которая держит жало, сюда вставим жало от старого ключа:
— С китайским ключём пока всё.
2. Разбираем старый ключ, всё очень просто, делим пластик на 2 части, и у нас всё доступно:
Забираем чип и жало, аккуратно но уверенно ломаем пластик.
3. Жало от старого ключа нужно будет подточить по форме посадочного места:
Я соединил их вместе заматал плотно изолентой, и начал наяривать(фото к сожалению нет, но думаю тут всё понятно)
Вот что примерно получается:
4. Затем вставляем чип в китайский ключ. всё собираем в обратном порядке, пробуем с пружиной, нормально ли выкидывается.
Вставляем родное жало в ключ, шпильку на место, если надо подтачиваем где что мешает, у меня немного болтался, я залепил внутрь холодной сварки чуть(пластилиновая), всё застыло, теперь держится намертво(уже не разберёшь).
5. Проверяем ключ в зажигании, машина завелась без проблем(ну а что, жало и чип родные). Теперь нужно обучить ключ, чтобы работали кнопки.
Нашёл видос для мондео(смотреть с 1:05), но в общем-то и у фокуса тоже самое(ниже текстовуха, для тех кто не хочет смотреть что делать):
Для того чтобы обучить ключ, нужно:
— Вставить старый ключ в зажигание, повернуть его 4 раза от нулевого положения до второго положения 4 раза за 6 секунд;
— Достать ключ, нажать кнопку открытия дверей на старом ключе, затем нажать эту же кнопку на новом(будут звуковые сигналы).
— Дальше пробовал так каждую кнопку, но звуковых сигналов уже не было, подумал что всё получилось, немного подождал(чтобы тачка вышла из режима обучения) и проверил ключ = всё работает, все 3 кнопки.
Надеюсь для кого-то это было полезным! Всем добра!
#14. Делаем выкидной ключ из брелка НЕШТАТНОЙ сигнализации.
Давно задавался данным вопросом, но у кого не спрашивал — все говорили, что корпуса с выкидным ключом, которые продаются, подходят только для штатного ключа с кнопками.
И как сделать ВЫКИДНОЙ ключ не имея обычного с кнопками — никто подсказать не мог.
Но я человек упорный (а может кто то скажет что и «упоротый») и решил заказать за 300р вот такой вот корпус, который пришел мне в течении месяца:
Главный брелок с обратной связью по понятным причинам отпал сам собой — размеры не те. А вот дополнительный было решено использовать в качестве донора. (а так как я им и не пользовался, то и не особо то было его жаль)
Так как плата СОВЕРШЕННО не подходила ни по расположению кнопок, ни по другим параметрам, было решено все это дело «адаптировать».
Для этого я выпаял 2 кнопки (открытие и закрытие, ну и функция авто запуска заодно), нарастил их с помощью проводов и вынес на обратную сторону печатной платы, где располагаются места под кнопки брелка.
Как я закреплял сами кнопки на корпусе брелка — отдельная история. И самая наверное интересная. Никаких посадочных мест, естественно, не предусмотрено, поэтому было решено проявить смекалку. А именно: донором послужила скрепка, разогнутая и впаянная в корпус. По фото, надеюсь, понятно. Сложнее было выставить нужный зазор, чтобы кнопки нажимались как надо.
Сама заготовка ключа была выточена у ближайшего ключных дел мастера. Также необходимо было извлечь чип из родного ключа, иначе ничего бы не завелось. Примерно такая картина будет перед вами, если вы с полчаса помучаетесь и все таки его АККУРАТНО достанете:
В полусобранном виде и с чипом все это выглядело вот так:
Так как на лицевой стороне корпуса есть отверстие под индикатор, то было решено и его использовать с пользой. На плате сигнализации был распаян крошечный SMD светодиод, который пал смертью храбрых в процессе переделок — но выход я нашел. Выпаял подобный, правда зеленого цвета, с одной из старых сгоревших USB флешек:
В итоге все это было приклеено к заранее закрепленной штатной прозрачной резинке с помощью клея «Супер Момент». Да, и не забываем об электро изоляции. В моем случае это был обычный полиэтилен.
Сделать такой ключ за день — совсем не сложно.
В итоге все было тщательно закреплено, проклеено, уплотнено и подогнано если не до идеала, но очень хорошо.
Самое главное, что ключ работает и работает исправно. Все собрано монолитно. Сигнал ловит уверенно, а главное, что с такого ключа работает авто запуск! 🙂
Все открывается, заводится и моргает. Вот даже небольшое видео:
Не знаю, если кто то так делал до меня — то я не нашел.
Если же вы не являетесь обладателем штатного ключа с кнопками, но сделать выкидной ключ желание есть — перед вами удачный пример и его счастливый обладатель. Всем добра, поменьше негатива и полного бака!
Выкидной ключ StarLine. Пошаговая инструкция.
Давно меня не покидала мысль о том, что не очень удобно носить с собой связку ключа и брелка от сигнализации, который к тому же еще и постоянно брякает и бьет по ногам. Облизывался я на модные выкидные брелки и хотел себе сделать такой же. В один прекрасный день решил — пора действовать.
Корпус выкидного ключа StarLine A9, A8, A6 был куплен на aliexpress:
❶ Ссылка на Корпус для StarLine A9, A8, A6 который я купил.
❷ Если корпус который я предоставил выше Вас не устраивает, то в поиске на aliexpress вбиваете «StarLine A9, A8, A6» и вылезет куча других продавцов.
Получил вот такой комплект корпуса выкидного ключа StarLine A9, A8, A6 с aliexpress.
Первое с чего я рекомендую начать — вытачить ключ для брелка. Заготовка которая идет в комплекте предназначена для автомобиля Toyota, и ни как не подходит для Ланоса.
Есть 2 пути по которому можно пойти:
❶ Резать дубликат ключа, вытачивать и подгонять напильником
❷ Покупать лезвие для выкидного ключа именно для Ланоса
Мне повезло больше, т.к. у друга, такого же владельца недоопелей осталось лезвие с прошлого выкидного ключа, которое заказывалось им именно для Ланоса. Естественно ему прилетает огромная благодарность 😉
Взял заготовку ключа и поехал к мастерам, чтобы выточили мне ключ. И это оказалось такой проблемой, что несколько специалистов не хотели браться её вытачивать. Но нашелся все же один умелец, выточивший мне ключ, который еще и заводит автомобиль))
Итак приступаем к сбору выкидного ключа StarLine.
❷ Клеем стекло на корпус сигнализации StarLine A9, A8, A6
❸ Разбираем старый брелок сигнализации StarLine и перекладываем все внутренности в корпус выкидного ключа.
❹ Устанавливаем пружинку и заводим механизм выкидывания ключа. Ключ заводится против часовой стрелки на 1 оборот, на фото показано стрелкой.
❺ Соединяем две половинки корпуса выкидного ключа и закручиваем 2мя саморезами, которые идут в комплекте.
❻ Устанавливаем мизинчиковую батарейку типа AAA и закрываем декоративную крышку, под которой находится сама батарейка.
Вот и всё. Выкидной ключ готов. Теперь для сравнения как было, как стало и общий вид ключа в машине.
Плюсы данного девайса:
❶ Все в одном корпусе, открывает и заводит
❷ Приятное покрытие Soft-touch
❸ Стал более увесистым, в руках держать приятно и удобно.
❹ Естественно внешний вид, теперь прям как ключ на полноценной иномарке. ЖИР ЖИР 🙂
Всем, кому надоело носить с собой связку ключа и брелка, это отличная альтернатива, так что советую. Лично я остался доволен.
Выкидной ключ на ВАЗ 2114 (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2115) своими руками. Гайд.
Начну, как всегда, с предыстории. Как-то раз наткнулся в интернет-магазине на замок зажигания с выкидным ключом в стиле Ауди.
И так он мне заехал, что сразу же собрался покупать. И даже некоторый геморрой в виде замены замка зажигания (а болты на замке сами знаете какие, отвёрткой не открутишь) не пугал. Но потом я всё же пересилил свои хотелки и покупку отложил.
Затем погуглил, делал ли кто-то сам выкидушки. В итоге попалась парочка постов с минимальным количеством инфы, а также пост, где чел раздолбал оригинальный ключ и запихал его в брелок из под сигналки. Окей, приходит понимание, что можно сделать сам ключ, не меняя замок.
Идём на Алиэкспресс и совершаем несколько покупок, а именно:
1. Заготовка лезвия под ВАЗовские замки зажигания (сам брал именно в этом магазине), которая уже приспособлена для того, чтобы её запихнули в выкидной ключ. Если по ссылке заготовки вдруг закончились, ищите на Алике у другого продавца по запросу «ключ лезвие lada», «ключ lada» итд. Нам (а точнее уже вам :D) нужна такая заготовка:
На всякий случай сверьте совпадение канавок и боковых выступов с вашим ключом зажигания.
Только советую доплатить 30-40 рублей за платную доставку, ибо велика вероятность не получить лезвие из-за рукожопов на нашей почте, уж больно любят они терять неотслеживаемые отправления (а именно таким будет ваш пакет с лезвием, если согласитесь на бесплатную доставку).
Выбирайте Aliexpress Saver Shipping, так вы за небольшую плату снизите вероятность потери посылки почтой с
5%. Если вы хотите очень быстро и/или вы мажор, то Aliexpress Standart Shipping.
Можно ещё на timeturbo приобрести эту заготовку с накрученным почти на 100% ценником.
2. Корпус, в который и будем пихать наше лезвие. В моём случае это корпус от корейцев (Kia Rio, Picanto, Sportage, Ceed итд). Но суть везде одна и та же, что с ключом Ауди, что с ключом Киа.
Можно ещё чехольчик бахнуть, если хотите. Ссылка на чехол именно для корейского ключа.
Если вы хотите ключ в стиле Ауди или ещё какой, то просто ищите другой корпус на Алике. Советую магазин Top-Key (в котором мы как раз берём корпус от корейцев), у них корпуса объективно лучше (я брал такой же в другом месте, сравнивал оба корпуса).
Итак, мы затарились, нам всё пришло (или ваши посылки съела почта и вам пришлось заказывать ещё раз :D), едем дальше. Берём заготовку лезвия, ещё раз как следует сравниваем со своим ключом и, если всё окей, пердолим к ключнику, который за небольшое вознаграждение делает нам копию. Далее можно сразу пойти в тачку и проверить работоспособность нового лезвия (я чисто зажигание подрубил, ибо завести без пассатижей голой заготовкой анриал, а тащиться в багажник за ними лень).
Если всё работает, то мои поздравления, осталась самая малость — воткнуть лезвие в корпус. Для этого аккуратно разбираем корпус (далее описываю всё на примере КИАшного), он там весь на защёлках, состоит из трёх частей (осторожно, в районе кнопки, выкидывающей лезвие, есть пружина, при открытии корпуса она может вылететь и отправиться за ближайший шкаф, так что не потеряйте).
Далее надо извлечь лезвие. Его держит небольшой штифт, надо чем-то выбить. Я брал небольшой гвоздь и молоток, затем пассатижами, когда он немного вылезет. По ощущениям штифт в одну сторону лезет хорошо, а в другую не очень, поэтому советую выбивать сразу в ту сторону, которая показана на фотках ниже.
Всё, лезвие больше ничего не держит, вынимаем его и отдаём другу РИОводу)
Теперь пихаем наше, вариант там только один, поэтому стороны не перепутаете. Забиваем обратно штифт, можно тем же молотком (забивать, опять же, лучше с той стороны, откуда его вытащили). Далее устанавливаем кнопку (там тоже не ошибётесь, она только в одном положении пролезет), ставим пружину и делаем полтора оборота ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки, затем ставим крышку на место. На фотках ниже вам может показаться странным, что крышка стоит не в ту сторону, но это как раз для того, чтобы сделать эти полтора оборота. И ещё, обратите внимание, в какую сторону смотрит пружина, вам туда же выставить надо (т.е. вправо, если смотреть сверху), она должна будет зафиксироваться и вы не сможете её провернуть вокруг оси.
Наклейку заказывал у небезысвестного товарища по имени Егор aka elgr (Группа в ВК). Размер наклейки 1.6см на 0.8см (можно 1.7, тоже влезет, но я замерял по наклейке, которая шла в комплекте с выкидушкой, поэтому так, да и симметрия всё таки).
Особо внимательные могли заметить, что на последних трёх фотках мелькает другой ключ. Гайд по разборке и сборке я снимал на «плохой» болванке, а итог уже на той, которая «объективно лучше». Порядок и действия всё равно остаются неизменными.
И всё бы ничего, но, как всегда, не обошлось без фиаско. Лезвие для ТАЗов жирнее, чем корейское, за счёт боковых выступов. Из-за этого ключ сам не вылетает, его стенки корпуса держат. Поэтому приходится ему помогать. Большим пальцем жмём кнопку и держим, а указательным надавливаем на основание, которое держит наше лезвие (это такой практически беспалевный вариант собственной разработки, чтобы не палиться перед окружающими, что у тебя проблемы с выкидушкой)), ибо если вы полезете прям пальцем ковырять и доставать само лезвие, то сразу из модного чувака превратитесь в колхозника :D, а так со стороны выглядит, будто таким способом ключ в руке держите). Как только поможете ключу преодолеть сопротивление стенок, он сразу вылетит как положено.
Кажется, ничего не упустил. Можно ещё упороться окончательно и запихнуть в выкидушку плату от сигналки, но это уже не по адресу.
Какие плюсы у выкидного ключа: внешний вид; + к чсв владельца; +100см итд, для каждого свои.
Какие минусы: связка ключей стала ощутимо жирнее.
Думайте сами, решайте сами, все ссылки есть, на вопросы отвечу.