Переходной лак в баллончиках для авто
растворитель для переходов.
как наносят растворитель для переходов из баллончика?на краску или же поверх лака?
Комментарии 18
А слабо открыть первую запись данного сообщества и найти там информацию?
Да так, мимо проходил.
Быстрее будет деталь целиком покрасить, чем с переходом возится…а он может и не получится
В баллонах шляпа. Не стоит пробовать. Лучше под валик сделать и полирнуть потом.
Если хочешь хорошо то надо купить в банке.
Наноситься после последнего слоя лака, смешанный с лаком 1:2 примерно, на место перехода опыльными слоями 1-2 раза с межслойкой 1-1.5 минуты.
Вот тогда можно нормально размыть, с баллона не получится.
растворитель для переходов штука конечно хорошая но пользоваться им надо очень осторожно по той простой причине что можно им наделать подтеков но сама по себе вещь реально крутая
Лучше им вообще не пользоваться. Проще переход заполировать. А после этой размывки, если начать полировать переход, то может сорвать границы перехода. Я им, не пользовался. Так пару раз попробовал и понял, что шляпа. Граница все равно, если присмотреться, то будет заметна. На мой взгляд, хрень
я с вами не согласен, вещь реально крутая но требует навыков, я как то красил половину двери на Мерседесе так даже полировать не пришлось переход был просто идеальным
А я по полдвери не крашу, так как это геморой. Проще великом покрасить и всё. А вы, пробовали по этому переходу, потом полировать? Так вот, там где делали переход с размывкой и потом решитесь полировать, то вас ждёт фиаско. Сразу проявится эта граница. Поэтому, проще простого сделать нормальный переход, а потом заполировать не используя размывку. Я сто раз видел такие переходы, где пользовались размывкой. Они если хорошо, присмотреться, то очень даже заметны.
тут еще и от цвета много зависит у меня на серебре не получается сделать незаметный переход, на темных проблем нет но это в основном применяю когда машина в люди идет
У меня нет проблем с переходом. Надо просто переход лака, при нанесении базы, хорошо укрывать и все будет хорошо.И не пытаться красить полкрыла и тут же рядом с границой базы, делать переход лака.
Наноситься на стык старого покрытия лака и нового. На краску не слышал чтобы наносили. Задача растворителя для переходов размыть границу старого и нового покрытия лака. Главное много не наносить, очень жидкий, может быть подтёк.
Переходный растворитель для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова
Кузовной ремонт предполагает удаление сколов, повреждений, царапин с последующим окрашиванием детали. Если «травма» кузова небольшая, носит локальный характер, можно обойтись более простыми средствами и покрасить не всю поверхность, а только ее поврежденную часть.
Чтобы отремонтированное место не было заметно в будущем, используют специальный растворитель для переходов – он обеспечивает тот же эффект, что и полноценная покраска кузова.
Растворитель для переходов 2К Brulex к содержанию ↑
Зачем нужен растворитель
Некачественно окрашенная деталь автомобиля сразу бросается в глаза, что сильно снижает рыночную стоимость техники. Тот факт, что машина уже была перекрашена, выдают разные признаки:
Чтобы таких недочетов не было, и окрашивание получилось красивым, высококачественным и максимально приближенным к заводскому, используют переходный растворитель.
Состав помогает сделать вмешательство автомаляра практически незаметным, сглаживает переходы между старым и новым слоем краски. Его применение особенно актуально, если приходится работать с крупными кузовными элементами – капотом, крышей.
Важно! Небольшой скол на них можно заделать быстро и надежно, при этом серьезно сэкономив на материалах. Цена такого ремонта будет на порядок ниже для автовладельца.
Кроме того, растворители используются в таких ситуациях:
Виды переходных растворителей
В зависимости от свойств и предназначения, растворители для переходов бывают таких типов:
Выбор растворителя
Растворители для переходов продаются во всех автомобильных магазинах и часто встречаются в строительных супермаркетах. Они представлены в разной форме: бутылках, банках, аэрозольных баллончиках и даже на разлив (последний вариант отлично подходит, если нужно окрасить небольшую деталь).
Совет! Новичкам лучше пользоваться растворителями в аэрозолях, которые более удобны в нанесении, не требуют разведения и дополнительной покупки пульверизатора, краскопульта.
У аэрозольного растворителя есть и другие преимущества:
Причины трудностей с окрашиванием
Без применения специального растворителя попасть строго тон в тон между старой и новой краской довольно сложно. Ошибки случаются даже при выборе краски с помощью компьютерного моделирования.
Подбор краски для авто
На качество покраски кузова будут влиять и другие факторы:
Как сделать переход незаметным: основы технологии
Растворитель для переходов позволяет сделать стык между старой и новой краской практически невидимым. Чтобы ремонтная и заводская эмали слились между собой по текстуре и цвету, нужно выполнить ряд манипуляций в строгой последовательности.
Изначально наносят оттеночный грунт. После накладывают первый слой базы, который перекрывает грунт, сушат его 10 минут и делают второй слой с перекрытием на 15-25%.
Третий слой перекрывает второй на 10-15%. Далее наносят растворитель, который сгладит переход и разровняет металлические частички эмали.
Правильное использование растворителя
Методики покраски кузова доступны, несложны и могут применяться даже в обычных гаражных условиях. Для работы нужно купить краску, грунт, растворитель, а также следующие средства и инструменты:
Заранее тщательно готовят помещение – очищают его от пыли, протирают все поверхности, чтобы мелкие частички не прилипли на свежеокрашенное основание. После зачищают место повреждения, обрабатывают антисиликоном и обезжиривают.
Есть разные способы сглаживания переходов между слоями краски, а самый распространенный заключается в следующем:
Если нужно покрасить только небольшой участок детали с неглубоким повреждением, необязательно производить ее лакировку целиком. В этом случае проблемное место шлифуют скотч-брайтом или наждачкой с самым мелким зерном, применяя матирующую пасту (цель – максимально замаскировать границу).
Соединяют лак с переходным растворителем в пропорции 1:3–1:5, наносят на деталь тонким слоем. Через 20 минут по мере схватывания лака делают еще один (основной) лаковый слой, который выполняет защитную и декоративную функцию.
Состав для второго слоя должен быть густым и не течь по поверхности. Далее еще раз наносят чистый растворитель, который полностью устранит переход, и еще один слой лака.
Меры безопасности при работе
Все растворители содержат токсичные летучие вещества, которые могут причинить серьезный вред организму. Они проникают внутрь не только со вдыхаемым воздухом, но и через кожу при непосредственном контакте и способны вызвать отравление.
Важно! При слабой степени отравления у человека возникают тошнота, головные боли, при тяжелой – судороги, нарушение координации, желтуха и даже кома.
Чтобы такого не случилось, важно соблюдать меры безопасности:
Если отравление все-таки произошло, помощь должна быть экстренной. Человека выводят на свежий воздух, вызывают рвоту и промывают желудок, кожу моют водой с мылом. Дают выпить крепкий сладкий чай и далее выполняют все действия, предписанные доктором.
Основные ошибки
Чтобы результат порадовал, нужно не допускать ошибок, которые особенно распространены среди новичков. Основной проблемой является нанесение слишком большого количества растворителя, который вызывает образование потеков и уменьшение интенсивности цвета.
Важно! Начинающие автомаляры нередко обрабатывают растворителем всю деталь целиком. Так работать нельзя: состав предназначен только для области перехода.
При контакте с краской в ходе кипения могут появиться пузырьки, которые потом снимают полировкой. Если этого не сделать, граница все равно останется заметной.
При соблюдении рекомендованных мер переходный растворитель станет отличным средством для проведения локального ремонта и коррекции небольших участков кузова. Он даст возможность сократить затраты средств и времени на выполнение манипуляций, хоть и потребует аккуратности в применении.
Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:
Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?
Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.
Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.
Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.
В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.
Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).
Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):
Как пользоваться растворителем для переходов
Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.
По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.
Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.
Основные ошибки при использовании переходного растворителя
Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.
Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.
Какой растворитель выбрать
Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.
Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.
Что еще необходимо знать о переходных растворителях
Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.
А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.
Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:
Самостоятельная покраска авто из баллончиков или причем тут замена лобового стекла. Часть 2.
Ладно, стекло вклеили. Стекло КМК ничем не отличается по внешнему виду от стекла БОР. Единственное отличие, что шелкография у БОРовского стекла была внутри, а у стекла КМК она как бы наклеяна снаружи. Ну и разъемы для подключения обогрева отличаются. В смысле на стекле КМК вобще нет разъемов-просто провода выходят и все. Но это совершенно неважно, потому что разъемов к стеклу БОР я так и не нашел. Они там совсем непростые. Поэтому тупо их откусил и припаялся к проводам. Вот и на КМК также припаялся. И все.
Пока стекольщик наносил клей на стекло, я быстренько схватил мультиметр и прозвонил нити обогрева. Оба контура целые. Теперь по крыше. Красил переходом под валик. Ну, в смысле, под сам валик я конечно не дул, но, поскольку места для перехода было очень мало (я поскупился), опыл базы частично таки залетел под валик и незаметного перехода не получилось.
Но потеки лака не страшны. Все это убирается абразивом 1000-1500-2000 на мокрую и заплировывается. Я просто попробовал кончиком ключа поцарапать этот лак и с удивлением обнаружил, что он очень легко царапается. И царапины получаются глубокие. Короче, однокомпонентный лак из баллончиков даже после полного высыхания обладает низкой механической прочностью. Меня такой результат не устроил и я решил ничего не полировать, а просто переделать крышу. По кромке стекла этому лаку ничего не будет, ибо там он надежно спрятан под стеклом и не испытывает никаких механических воздействий. Его там ничто не поцарапает. А свою защитную функцию от воды он выполняет.
Итак, взял образив Р500 на машинке и попробовал счистить весь этот лак с крыши, что я налил, а он, как пластилин 🙂 Тянется и мгновенно забивает образив.
Кстати, это и есть главное отличие однокомпонентных лаков в баллонах от двухкомпонентных, которыми покрывают авто из пульвика. Однокомпонентные лаки пребывают в баллоне буквально в растворенном виде и растворены они в растворителе. Когда мы наносим лак на какую-то поверхность, растворитель быстро испаряется и лак твердеет. Но, если на затвердевший лак снова налить растворителя, он снова в нем растворится 🙂 То есть этот процесс может идти в обе стороны. Кроме того, однокомпонентные лаки даже после полного высыхания имеют слабую механическую прочность. Поэтому подобные лаки можно использовать только там, где они не будут испытывать никаких механических воздействий и воздействий растворителей. Проще говоря, такие лаки имеет смысл использовать только для заделки сколов.
Двухкомпонентный лак же перед тем, как наносить его на окрашиваемую поверхность, смешивается с отвердителем в определенной пропорции. После смешения начинается химическая реакция, в результате которой лак твердеет (высыхает). После отвержения такой лак не растворяется никакими растворителями и имеет куда большую механическую прочность. То есть надежно защищает ЛКП авто от воздействий внешней среды.
Немного поработал шпателем и снял весь однокомпонентный лак вместе с базой 🙂
И получил то покрытие, на которое я и начинал красить. То есть заматованное заводское покрытие.
В этот раз я решил подойти к этому делу серьезней. Краску взял на подборе. Подбирали по лючку и заправили в баллон.
Лак также взял в баллоне, но двухкомпонентный. То есть лак сразу смешивают с отвердителем и заправляют в баллон. Как понятно, его нужно использовать, как можно скорее, иначе он затвердеет внутри и все. Лак Brulex с отвердителем. Срок жизни 168 часов.
Все переделал. В этот раз учел предыдущие ошибки и базу наносил от валика (обратный переход). Растворитель переходов в этот раз использовал крайне осторожно, чтобы ничего не потекло. Границу старого и нового лака позже перетер на мокрую Р1000, Р1500, Р2000. Затем заполировал в 2 этапа: жесткий поролоновый круг с пастой №74 от 3М. После паста №75 с поролоновым кругом средней жесткости. В этот раз переход получился практически незаметным.
2К лак с отвердителем сохнет намного дольше, чем 1К лак, но после высыхания становится очень твердым и прочным. Я полировал этот лак через 10-12 часов после нанесения. То есть поздно вечером нанес, а на следующий день утром уже полировал. На всякий случай я попробовал смочить ватный тампон растворителем переходов и потереть этот лак-ему хоть бы хны. Не растворяется. К сожалению, фото уже не делал. Очень спешил и было не до этого. Плюс все руки были черт знает в чем. Результатом доволен.
После высыхания лака на всякий случай снял верхний резиновый уплотнитель лобового стекла и прям внуть под стекло попшикал мовилем в аэрозоли, чтобы уж наверняка защитить все внутренние полости от воды. И сразу установил резиновый уплотнитель на место.
Вывод: никогда не оставляйте машину без присмотра при замене лобового стекла. Я пока вырезал понял, что на приоре вырезать стекло и нигде не задеть кузов практически невозможно. Самые проблемные места — как раз верхние углы, где струна переходит с верхнего участка на окантовку. Вам с вероятностью 99.99% покоцают кузов и потом все это начнет благополучно гнить. Только стекольщикам все это по барабану. Они поменяли стекло, взяли с вас деньги и досвидос. Предъявить им что-то по прошествии 1 — 2 лет будет нереально. Просто присутствуйте при вырезке стекла. Как только увидите порезы на кузове, сразу пройдитесь образивом Р240 вручную и задуйте эпоксидным грунтом из баллончика. Именно эпоксидным, потому что это единственный грунт, не пропускающий влагу. Сохнет он очень быстро. Минут 10-15. И только потом пусть себе продолжают вклеивать стекло.
Резюмируя все вышенаписанное могу сказать, что покраске из баллончиков быть. В ряде случае, когда компрессор физически отсутствует или остуствует возможность оставлять машину на несколько дней малярам, вполне можно самостоятельно подкрасить машину из баллончиков. Но покраска из баллончиков имеет нюансы:
1. Перед покраской прогрейте баллоны. Я грею градусов до 40. Если красить холодным баллоном (грунт, база, лак — не важно), баллончик почти наверняка начнет плеваться и все вам испортит. Греть можно феном, в ведре с теплой водой или на батарее. В крайнем случае можно завести двигатель и греть возле выхлопной трубы. Давление в баллончике при нормальных условиях порядка 1-1.2 атм. Прогревая баллон, мы также повышаем давление в нем. Ведь покраска из пульвика обычно происходит при давлении 1.8-2 атм. Поэтому пульвик разбивает краску на более мелкие частицы, чем баллон. Этим объясняется, что одна и та же база, нанесенная из пульвика и баллона, никогда не будет одинаковой. Как правило, база, нанесенная из баллона, получится слегка темней. Поэтому теплый баллон всегда более предпочтительней. Греем! Но без фанатизма. На газ его ставить не нужно, конечно. А то можно получить большой бара-бум.
2. После прогрева баллончик нужно тщательно растрясти. Я тряс буквально минут 5. Если с грунтом особо можно не заморачиваться, то вот перед нанесением базы (самой краски) не ленитесь. Если база будет плохо перемешана, то пигмент будет ложиться пятнами.
3. Первый слой нужно наносить полусухой. Помним, что краска также растворена в растворителе и вылетая из баллона и попадая на наш грунт, который также однокомпонентный, краска может растворить его. Все потечет. Поэтому наносить приходится в 3-4 полусухих слоя с тщательной межслойной сушкой и обязательным удалением опыла липкой салфеткой после подсыхания очередного слоя и только последний пятый слой делается мокрым.
4. В виду всего вышесказанного очень советую использовать биндер (бесцветную базу). С биндером деталь, окрашенная с баллончика, практически не отличается от детали, окрашенной из пульвика. Не мудрено, ведь пигмент и частички металлика, попадая в биндер, как бы утопают в нем и ориентируются единственно возможным образом. И не имеет никакого значения, откуда вылетели эти частички металика (из пульвика или сопла баллончика). Попадая на биндер дальше всю работу по ориентации этих частиц делает он. Биндер также заправляют в баллоны. Применительно к баллонам технология применения биндера такова: делаем пару полусухих слоев, чтобы укрыть грунт. Сушим. И только перед последним мокрым слоем наносим биндер и сразу даем мокрый слой.
Выражаю благодарность всем людям, помогавшим мне советами в соответствующих темах сообщества «Все о краске и покраске».