Перепыл при покраске авто

подскажите новичку причины образования опыла,

Грунтовал крыло десяточное, в местах перегибов образовался опыт. Что не так делаю?

Банально высокое давление и большое растоянии до детали, так же может недоразбавленный грунт насерает на деталь крошкой.
Делаем материал пожиже, давление для грунтовки если тем более шкурить совершенно не надо 3 атм, достаточно 1.5 или даже меньше к детальке поближе в разумных пределах и льем не очень толстой но мокрой корочкой на деталь!

Пожалуй по возможности сниму видео про грунтовку. Вы не первый кто с грунтом на Вы :>

я в тот раз с ним впервые знакомился. Сразу же на ты не переходят))))

короче мне еще долго переводить материал)))

главное не переводить запчасти ))

Спасибо. Про давление думал.на выходе из компрессора 4 ставлю.

Для разных лакокрасочных материалов, устанавливается свое давление. Все это указывают в документации к материалу. 4 это большое давление для краски и лака как я думаю.

Что касается потерь все зависит от длины шланга и его внутреннего диаметра. К примеру если вн. диаметр 6мм то на 10 м его потеряпсоста составит 1.6 атм это при 4 атм, а если диаметр 9мм то при тех же 4 атм потеря составит 0.6 атм. + ещё вл. отделить создаст сопротивление.

Источник

Что такое перепыл и укрывистость краски?

Прежде чем приступить к покраске автомобиля, необходимо провести ряд дополнительных работ. Если необходимо покрасить только небольшой участок кузова, то его остальную часть необходимо защитить от перепыла. Разберемся с этим понятием. Перепыл – это та часть краски, которая оседает на незащищенных частях кузова автомобиля. Для защиты кузова необходимо его оклеить. Для этого применяют тонкую полиэтиленовую пленку, которую закрепляют полосками малярного скотча. При ремонте и окраске стоек и порогов целесообразно защитить сидения. Для этого выпускаются специальные полиэтиленовые мешки.

При окраске крыльев перепыл может попасть на колеса. Чтобы этого не произошло, на них также одеваются специальные мешки.

Также, для защиты от перепыла, можно использовать газеты. Газета, также как и пленка крепится к кузову при помощи малярного скотча.

Перед окраской с детали необходимо убрать пыль и сор, которые предворительно удаляют продувкой сжатым воздухом из продувочного пистолета, и окончательно – липкой салфеткой.

Краска наносится распылителем. Перед началом работ распылитель регулируют по нужной форме пятна распыления. Пятно распыления – это отпечаток краски, который распылитель оставляет на поверхности, при нажатии на курок.

Обычно краску наносят в несколько слоев.

Необходимое количество слоев определяется толщиной покрытия и укрывистостью краски. Рассмотрим это поподробнее.

Если вы не собираетесь полировать и краска достаточно укрывистая, то достаточно двух слоев.

Если вы будете полировать, то необходимо нанести 3-4 слоя, так как нужен запас на шлифовку и полировку.

Базовые краски светлых тонов и перламутры требуют до 5-7 слоев, так как не обладают достаточной укрывистостью, то есть способностью полностью замаскировать подложку.

Метод создания многослойного покрытия, когда каждый последующий слой наносится на еще не высохший предыдущий, называется «мокрый по мокрому». Время выдержки между слоями составляет 10-20 минут в зависимости от краски, использованного растворителя и температуры воздуха. Такой метод позволяет экономить время.

Источник

Убираем опыл краски

Доброго времени суток драйвовчане.

Мой пост посвящён проблеме неожиданного окраса автомобиля.
Я работаю в промышленном строительстве. И так как девятос стоял в гараже разобранный, на работу я ездил на пассате.
Так совпало что как раз в это время мы затеяли покраску металлоконструкций собранного цеха. Вокруг в радиусе 150м я всех предупредил, разогнал все авто.
Пассата поставил метров за 400 за углом двух зданий.
И все равно мне досталось☹️.
Причём я даже и не сразу понял что авто в краске, так как все эти дни шли дожди и авто было грязное.
Но когда с соседних цехов к директору пришли ругаться автолюбители по поводу опыленных краской авто( причём те авто тоже стояли за несколькими зданиями без прямой видимости и на расстоянии более 200м я тоже решил пройтись тряпочкой по кузову и обомлел.
Мой свежевыкрашенный пассат был как в наждачке шершавый и весь в белую крапинку от краски.
Зная что краска ПФ115 разводится сольвентом или уайт-спиритом в первую очередь попробовал их для снятия опыла со стёкол. Помогало очень слабо.
Дальше в ход пошёл растворитель РП5 и обезжириватель, тоже не помогло.
А вот 647 и 646 растворители со стёкол опыл краски сняли легко и непринуждённо. За 20минут стекла стали сиять и перестали шершавить.
Но что делать с кузовом? Растворители использовать нельзя, обезжириватель и спирт не берут.
Товарищ помыл свою бензином, я Че-то побоялся😀.
Поехал на мойку где автоматические щётки трут, помыл-не помогло.
Полировать уже в принципе можно, но пока не очень хотелось так как косяков и помутнений после малярки ещё не вылезло.
Позвонил маляру, и он мне посоветовал попробовать абразивную глину. Говорит попробуй, даже если где-то напортачишь, мы полировкой исправим😀.
Поехал купил глину за 250р в авто сети, дорогую по 500р раскупили.

Разделил на 2 куска и приготовился избавляться от опыла белой краски.
Для этого греем глину в тёплой воде чтобы она стала мягкой и лепим из неё лепешку.
Далее чистый и высвшеный кузов авто смачиваем мыльным раствором из обычного распылителя. Я использовал воду +авто шампунь.
И прямыми движениями(не круговыми) с лёгким надавливанием начинаем скользить глиной по воде. И так вот скользим и пшикаем, скользим и пшикаем. Элемент за элементом.
Вначале я боялся затереть лак до мутности и чистил аккуратно пока не потемнело на улице. На следующий день опять вымыл авто с шампунем, вытер на сухо и продолжил процедуры но уже более уверенно.
С каждым проходом капель краски становилось все меньше и меньше. Глину время от времени переминал, убирая грязную сторону внутрь(она как пластилин).
Удалось убрать 90% опыла. После чего я нанёс проверенный восковый полироль от черепахи

Результат меня очень порадовал. Авто стало гладенькое и блестящее.
Да кое где ещё маленькие пятнышки краски присутствуют, но их видно только с расстояния 10-20см если сильно присматриваться. Думаю и они уйдут со временем с количеством моек.

Источник

Про размыв, распыл, переход.

… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.

Опишу немного в фотографиях.

Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.

По зонам понятно? Теперь, более подробно.

Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».

Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.

Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.

Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».

В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ

Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.

Сушим минут двадцать.

Проходим «липкой» салфеткой и…

Дальше в дело вступает от такая штука

Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.

Другими словами, это — бесцветный биндер.

Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.

Граница получилась посредине полосы биндера.

Смотрим, сушим, если надо подтачиваем

Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.

Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)

Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА

Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.

И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.

Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».

А через час и она невероятным образом исчезла.

Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?

Всегда с вами, ваша злобная железяка :))

П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.

Метки: окраска переходом, размыв базы, размыв лака

Комментарии 84

Почему растворитель для лака под цифрой 5, а лак — 4? По идее сначала растворитель, потом уже на «подорванную» зону лак, чтоб старый и новый лак «слились» воедино.

так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?

Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:

Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно

Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.

У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?

Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.

Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение

Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.

Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.

Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.

А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.

Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.

охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.

Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…

Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.

Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.

Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.

Источник

Как исправить перепыл лакокрасочного покрытия?

Покрытие свежеокрашенного автомобиля:

на ощупь. Из-за этого слегка искажен его оттенок цвета и ослаблен блеск.

Что будет дальше?

Из-за легкой «щетины» на автомобиле будет задерживаться грязь, пыль и влага, что приведет к скорейшему износу покрытия.

Что сделать, чтобы исправить дефект? Для начала попробуйте тщательно отполировать покрытие. Если дефект не ярко выражен, то этого вполне достаточно, чтобы исправить ситуацию. Когда же полировка не помогает, то снимите верхний слой покрытия и снова покрасьте автомобиль.

Источник