Перестал держать зарядку аккумулятор автомобиля

Аккумулятор перестал держать заряд

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Наверняка многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, особенно с наступлением холодного периода года, когда еще вчера вполне работоспособный аккумулятор, внезапно перестал держать заряд.

Не стоит делать поспешные выводы и сразу же выкидывать его, поскольку в большинстве случаев можно довольно просто восстановить работоспособность устройства, которое прослужит на протяжении еще нескольких сезонов.

Прежде чем узнать, как оживить аккумулятор, необходимо установить причину, которая привела к его выходу из строя. Причин, которые вызывают неисправность, может быть несколько, и, как показывает практика, в основном, большинство из них вызваны неправильной эксплуатацией и хранением устройства.

Причины выхода из строя

Многим автолюбителям известна ситуация, что наполовину заряженный или полностью разряженный аккумулятор быстро замерзает в условии низких температур, при этом происходит повреждение не только пластин, но и корпуса агрегата.

Основная причина выхода из строя батареи заключается в перезаряде или недостаточном заряде устройства.

И так, что делать – село устройство, как завести машину? Наверняка, этот вопрос является ключевым для многих автолюбителей, поэтому далее будут приведены полезные советы и рекомендации, которые помогут найти правильное решение.

Как решить проблему?

Прежде всего, необходимо проверить уровень заряда электролита. При низком показателе необходимо долить в банки дистиллированную воду и найти оптимальный способ для запуска автомобиля с «толкача».

Воздействие температур

В зимний период при срочной необходимости запуска аккумуляторной батареи, ее переносят в тепло. При этом допускается погружение аккумулятора в теплую воду комнатной температуры на несколько минут, но так, что бы уровень воды не доходил до крышки аккумулятора.

Под воздействием высоких температур появляется заряд, что дает возможность запустить двигатель транспортного средства. Лучше всего в такой ситуации оставить аккумулятор подзаряжаться еще на сутки

Воздействие тока

Довольно эффективный способ многократной подзарядки аккумуляторной батареи током невысокого напряжения через определенные промежутки временного периода. После первых нескольких непродолжительных подзарядок, уровень напряжения заряда начинает постепенно увеличиваться.

Электроды, которые находятся в глубине и на поверхности пластин начинают постепенно выравниваться. Во время циклического заряда постепенно повышается плотность электролита. Данную процедуру повторяют не менее пяти раз.

Замена электролита

Восстановить кислотные виды аккумуляторов также можно методом полной замены электролита:

На протяжении последующих десяти дней, устройство заряжают ежедневно, на протяжении 5-6 часов.

Метод обратной зарядки

К наиболее быстрым методам восстановления работоспособности аккумулятора можно отнести обратную зарядку, но для этого необходим мощный источник подачи напряжения:

Используя данный метод, главное не перепутать полярность, поскольку плюсовой полюс соответствует минусовому, и наоборот.

Если аккумулятор не держит заряд, потерял емкость, т. е. перестал крутить стартер – не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить ещё несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить ещё и новый, из дешевых конечно.

Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то случилось и его надо просто «подлечить». Но!! Если вашему аккумулятору уже более 4-5 лет и пластины (пластинная масса) уже началась сыпаться (электролит стал мутный, тёмный налёт оседает на стекле ареометра), и его ёмкости не хватает чтобы крутить стартёр, то лучше не заморачивайтесь – купите новый. Как показывает практика, при обычном использовании (зима-лето-хр. в гараже) современные кислотные аккумуляторы, за редким исключением, дольше 4-5 лет – не «живут». Поэтому, при покупке запишите где-то дату, или храните гарантийный талон с датой – когда вы купили и установили новый аккумулятор!

Итак, разберем основные неисправности автомобильных кислотных аккумуляторов и способы их устранения и ремонта.

Наиболее распространенные причины неисправностей аккумуляторов – запредельная разрядка или засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно «сил» у аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители повернув ключ зажигания и не услышав урчание стартёра сразу же подозревают в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100-140 Ампер и более. И если его нет, то уж извините – стартер здесь не причем.

Для начала померяйте напряжение на аккумуляторной батарее без нагрузки сняв одну клемму, оно должно быть минимум – обычно 12,7 В на полностью заряженной АБ. И. это если вы не ездили, не заводили свой автомобиль, или не заряжали аккумулятор более чем 5-6 часов. На разных аккумуляторах (разных производителей) бывают расхождения в вольтаже покоя, это – 12,5-12,8 В. Попадаются экземпляры, где на новых аккумуляторах напряжение покоя может быть 13-13,1 и даже 13,2 В. Если напряжение на АБ ниже 12,5-12,7 В (в зависимости от производителя) – аккумулятор считается разряжен в какой-то степени. Например – 11,8 В – это уже почти полностью разряжена АБ, а при проседании напряжения, при заводке двигателя, менее чем до 10 В – уже как правило не крутит стартёр (что самое главное), т.е. при 8-9 вольтах примерно.

Некоторые автолюбители говорят, вот я приехал в гараж, снял клемму, померял, а там 13,8В, или 14,2В, или 14,5В (т.е. 13,6-14 В). Да, всё верно, поскольку ваш аккумулятор всё время подзаряжался от генератора, но, спустя 5-6 часов или более, т.е. на утро, это всё лишнее (избыточное) напряжение спадёт и у вас будет примерно – 12,7-12,8 В, и это нормально, нормальная реакция аккумулятора! Ну, вот такой вот эффект есть у аккумуляторов, который часто заводит автолюбителей в заблуждение.

Хорошо также иметь в гараже специальный прибор – «Нагрузочную вилку», для проверки аккумулятора под нагрузкой. Этот прибор даёт нагрузку примерно равную стартёру, т.е. пропускает ток порядка 140-200 А. Вы подключаете «Вилку» к клеммам АБ на несколько секунд (до 10) и смотрите напряжение на клеммах, оно должно просесть примерно до 10-11 В и не падать ниже. Если это так – значит аккумулятор в порядке, емкость его достаточная и стартёр будет крутить. После отключения нагрузки, напряжение упадёт по сравнению с исходным на несколько десятых вольта, поскольку АБ немножко разрядился. Если нет такой «Вилки» – подключите вольтметр к клеммам аккумулятора и запустите двигатель. Следите за показаниями вольтметра в момент пуска – вы увидите, как в момент нажатия кнопки стартёра напряжение с 12,7-13 В провалится примерно до 10-11 В на несколько секунд. Если оно провалилось глубже и стартёр не крутит, значит понятно в ком причина – снимайте, заряжайте аккумулятор, если автомобиль стоял долго, «лечите» его, или купите новый..

Как вариант, если проверить аккумулятор под нагрузкой нечем – возьмите у соседа по гаражу заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него, т. о. сразу отпадёт куча подозрений: стартёр виноват или аккумулятор (а может быть генератор не даёт зарядки, регулятор..).

В первую очередь надо выяснить причину неисправности: то ли что-то случилось с проводкой что не идёт зарядка аккумулятора, то ли что-то с самой батареей. Часто автолюбители «попадают» по банальной причине: окислилась клемма что создаёт дополнительное сопротивление, аккумулятор из-за этого со временем всё меньше и меньше получает ток зарядки и наступает момент, когда емкость исчерпывается и он уже просто не может крутить стартёр. Поэтому, следите за тем чтобы был хороший контакт на клеммах.

Вторая причина – разрушение активной массы пластин, осыпание её. Это сопровождается потемнением электролита. Такой аккумулятор восстановлению ещё подлежит, если это не значительно. А если электролит темный, почти черный при зарядке, то это уже признак того что аккумулятор пора менять.

Третья причина – замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, что в некоторых случаях дешевле, чем купить новую батарею. Но, как правило, новую секцию достать сложно и такой аккумулятор идёт на металлолом.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора (обычно корпус раздувает с боков).

В результате – многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы на зиму снимают аккумулятор и хранят его где-то в более теплом месте, в подвале например, при плюсовой температуре, и особенно если он уже старенький.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей – осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо слить электролит, сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались – скорее всего он безнадежен и далее можно не заморачиваться. Но, часто бывает, что устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Далее, делаем десульфатацию пластин, т. е. удаляем отложение солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите её. Или же десульфатацию можно делать с помощью специального зарядного устройства. При покупке зарядного устройства, поинтересуйтесь, есть ли там такой режим.

Итак, рассмотрим саму технологию восстановления свинцового автомобильного аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора – читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки в банках и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 частью от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда ещё уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась – можно считать его заряженным и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т. е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг – разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1 А, и 0,5 А для 6 вольтового аккумулятора, ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2 В, для 6-вольтового аккумулятора – 5,1 В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда – получаем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит ещё немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить ещё не один год.

Есть и другой способы восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении её – сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

И напоследок несколько полезных советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

а) Чтобы батарея долго служила – регулярно проверяйте, хотя бы раз в сезон, уровень электролита и его плотность. Электролит выкипает, как правило, от перезаряда (если не исправен регулятор), или летом в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду. А также проверяйте, весной и осенью, исправность электрооборудования (генератор, регулятор напряжения. ) на показатель зарядного тока и работу регулятора.

б) Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

в) Заряжайте свой аккумулятор номинальным током – 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть если его ёмкость 55 А/ч, то заряжайте его током 5,5 А.

д) Держите свой аккумулятор в чистоте, это убережёт его от утечки тока и саморазряда, неожиданных сюрпризов и увеличит срок службы. Некоторые владельцы протирают аккумулятор (особенно область клемм и заливных пробок), водным раствором соды, а затем протирают чистой тряпицей смоченной чистой водой. Эта процедура убирает остатки кислоты, окислы на корпусе, которые могут давать утечку.

Некоторые спрашивают – сколько может прослужить автомобильный аккумулятор? Скажу так – обычно в кислотных автомобильных аккумуляторов максимальный гарантийный срок – 3 года, ходят они при исправном электрооборудовании до 5 лет, а если его беречь, вовремя подзаряжать, следить за уровнем электролита, делать профилактики, зимой хранить машину или аккумулятор в отапливаемом гараже, то он может прослужить 6-8, а иногда и 10 лет. Так что всё относительно. нужна ли вам вся эта возня, или лучше переплатить какие-то деньги..

Источник