Переустановка сигнализации на авто

Как заменить сигнализацию на автомобиле

Причины поломки сигнализации различны. Можно просто потерять брелок и не найти ему замену. В таком случае вы либо обращаетесь в сервис, прибегая к помощи профессионалов, либо меняете все самостоятельно. Если замена сигнализации автомобиля будет проходить в сервисе, подойдите ответственно к его выбору. Зачастую связующим звеном между автовладельцем и взломщиком является именно сервис-центр или его недобросовестный сотрудник. Проконсультируйтесь со знакомыми, почитайте отзывы и только после этого доверяйте свое авто посторонним.

Прежде чем установить новую сигнализацию, сначала необходимо произвести демонтаж старой.

Снимаем старую сигнализацию

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

В начале работы находим светодиод и отсоединяем от него проводку. Он должен располагаться на торпеде и вести к блоку управления сигнализацией. Терпеливо отсоединяем провода от индикатора работы двигателя, габаритных огней, стопов, концевиков, то есть от всего к чему вы когда-то подключали сигнализацию.

Затем последовательно отсоединяемся от датчиков. Переходим к снятию кнопки «валет» и сирены. Для этого перемещаемся к капоту. После отключения сигнализации проверяем работоспособность автомобиля.

Монтаж сигнализации

Справившись с демонтажем неисправной сигналки, переходим к установке нового комплекта. Напоминаем, что в такой комплект должны входить:

Важно! Перед покупкой новой сигнализации обязательно проверьте наличие всех необходимых компонентов, инструкции по активации и применению, гарантии.

Подготовка инструмента

Для самостоятельной установки необходимо подготовить нужные инструменты и уметь пользоваться прибором для измерения напряжения:

Теперь можно приступать к установке.

Установка новой сигнализации

За приборной панелью вы обнаружите достаточно места для монтажа центрального блока и специального рычага «валет». Вы должны иметь достаточно места для быстрого к нему доступа.

Далее необходимо подключить провода к индикатору состояния двигателя, габаритным огням, сигналам остановки и поворота. Также протягиваем провода к капоту для соединения с сиреной.

Все открытые участки проводов необходимо обмотать изолентой. Следите за тем, чтобы они не контактировали с открытыми металлическими частями кузова.

Устанавливаем сирену под капотом. Выбор места должен быть обоснованным. Главное условие – отсутствие влаги и отдаленность от тех частей двигателя, которые могут сильно нагреться. Для того чтобы избежать попадания влаги в сирену, необходимо направить ее вниз. Провод от сирены подключаем к аккумулятору. На этом установка закончена, выполняем проверку.

При возникновении проблем, первым делом проверьте правильность подключения электрики. Программирование брелока и сигнализации производите строго в соответствии с инструкцией. Сразу запрограммируйте оба брелока.

Как правильно установить сигнализацию

Источник

Трудности замены блока автосигнализации

Рассмотрим, как производится замена блока сигнализации, когда основной разъём старой и новой сигналки полностью совпадают. Теоретически, можно производить замену, если распайка остальных разъёмов несколько различается. Тогда нужно взять схему и проверить, все ли входы и выходы присутствуют в «новом» блоке. Вообще, если разъёмы отличаются, придётся перепаивать провода. А соединение пайкой – не самое надёжное, тем более, когда речь идёт о силовой проводке.

Возможные трудности при замене

Мы начали говорить о том, что «старый» и «новый» блоки не должны различаться распайкой главного разъёма. Тут говорится о разъёме, в котором больше всего контактов (они расположены в 2 ряда). Дополнительные контакты – это выходы на центральный замок, на автозапуск, а также разъёмы датчиков. Эти контакты могут быть расположены как угодно, и, выполняя их подключение, вы просто подпаяете шнур к новой вилке.

Хотя, будет ещё лучше, если совпадает всё (необходимость выполнять пайку – это плохо).

Логика тут состоит в следующем. Подключая ЦЗ, вы всё равно производите соединение пайкой. Значит, берём «старый» разъём, смотрим его распайку, а затем разрезаем провода и припаиваем их к выводам «новой» колодки:

То же самое относится к разным датчикам – сигнальные провода можно паять, чем не пренебрегают даже когда монтируют сигналку «с нуля». С основным разъёмом всё обстоит сложнее. Переходя к использованию «новой» основной колодки, если она отличается от используемой ранее, слишком легко будет запутаться.

Выполняя соединения проводов, необходимо соблюдать сразу несколько важных требований.

Площадь контакта должна быть достаточной, чтобы выдержать максимальную силу тока. Впрочем, для сигнального кабеля это неактуально. Чтобы изолировать соединение, используйте термоусадочную трубку. Поверх термоусадки можно разместить ещё и термостойкую трубку (ТКР или подобную). Так вы обезопасите себя от непредвиденных последствий.

Последний, и самый главный совет: перед тем как производить любые работы с электричеством, не забудьте снять «минусовую» клемму с АКБ.

Программирование новой сигнализации

Казалось бы, если новый блок успешно подключен, останется только прописать брелоки в памяти этого блока. Но, не торопитесь – без правильной установки параметров сигнализация будет неработоспособна. Под сочетанием «правильное значение» нужно подразумевать «такое же, как было раньше».

К примеру, длительность импульса открывания и запирания замков нужно подобрать как можно точнее (иначе, замки попросту не закроются). То же касается и остальных параметров и функций.

Что именно потребуется задать?

Один из важных параметров, которые настраивают обязательно, мы уже назвали. Перечислим все эти параметры дальше:

То, что упомянуто здесь – минимальный набор, то есть в действительности список может быть ещё больше.

К функциям относятся, например, автоматическое включение режима охраны, алгоритм работы клаксона и другие.

Важно знать, что производить указанную настройку нужно всегда, когда вы заменяете старый блок новым.

Это верно, даже если используется блок той же модели, что был установлен раньше. «По умолчанию» всегда заданы значения, которые никому не подходят. Так что, взяв книжечку от «старой» сигналки, найдите пометки, сделанные оператором раньше. А иначе, произвести настройку будет почти нереально.

Пример замены блока B9 на A91

В автомобиле был установлен блок сигнализации Starline B9. Затем его заменили блоком «A91», поменяв заодно модуль приёмопередатчика (для B9 и A91 эти модули несовместимы). Далее потребовалось выставить параметры сигнализации «с нуля», используя данные, записанные установщиком «старого» блока. Для этого, согласно официальной инструкции, был активирован режим программирования.

Находясь в таком режиме, нужно выбрать номер функции или параметра (от 1 до 15), нажимая кнопку Valet соответствующее число раз. В результате, дисплей брелока начнёт отображать номер параметра, а также его значение.

Каждая функция или параметр кодируется номером (это верно не только для Starline). Брелок обычно отображает вот что: «1 –> 1», «2 –> 4» и так далее. То есть, опция под номером «1» у нас имеет значение «1», вторая опция – значение «4»… Из инструкции легко узнать расшифровку этих чисел:

Посмотрев в указанную таблицу, вопросов, как правило, не остаётся. Нам нужен двойной импульс закрывания – выставляем значение «3». А если результат не устроит, говорим «до свидания» новому блоку.

Наверное, всем понятно, что точно так же пришлось бы программировать сигналку, если бы мы меняли «A91» на «A91».

В принципе, здесь всё просто: заходим в режим программирования и просматриваем все опции по одной (от 1 до 15). Значения параметров должны быть известны, то есть нужны пометки из документации к «старому» блоку. Если такой информации нет, придётся «перебирать» значения, что очень неудобно и долго.

Проверка блока сигналки дома

Источник

Инструкция по установке и подключению автосигнализации на авто своими руками

С уважением отношусь к тем, кто отважился установить сигнализацию на авто самостоятельно. Такое смелое решение автовладельцы принимают не столько из желания сэкономить, сколько из надежды познать свой автомобиль изнутри, приобретая способность решать возможные проблемы с сигналкой в будущем. Многие не доверяют профессиональным установщикам, среди которых случаются автоугонщики, да и качество их работы проверить трудно.

Правила установки сигнализации на автомобиль

В сети немало роликов и описаний с примерами установки определенной сигналки на конкретный автомобиль. Такая информация очень полезна, в том числе и для тех, у кого совсем другая противоугонка и авто. При этом изложение бывает непонятным, советы неспециалистов бывают не самыми лучшими, далеко не для всех автомобилей и сигнализаций есть примеры установки в сети.

Однако имея перед собой схему подключения сигнализации, которая обязательно к ней прилагается, и, пользуясь следующей информацией, Вы сможете обеспечить охрану своего авто самостоятельно. В данном материале можно найти общие правила монтажа автомобильной сигнализации, а также полезный для всех пример установки противоугонной системы на простой ВАЗ-2106.

Что нужно подготовить для монтажа автосигнализации

Сам автомобиль, приобретенная система охраны, Ваши умения и пожелания определяют набор необходимого. В общем виде перечень следующий:

Конечно, нужна и сама автосигнализация. В зависимости от ее комплектации и Ваших пожеланий, дополнительно могут потребоваться:

— Сирена, возможно, автономная.

— Реле блокировки и управления приборами.

— Концевые выключатели капота и крышки багажника.

— Датчик, возможно, дополнительный, удара, объема или наклона авто.

— Электроприводы замков дверей с тягами для их подсоединения.

— Перфорированные пластины для монтажа электроприводов.

— Комплект резиновых трубок для прокладки проводов приводов дверных замков.

Элементы автомобильной охраны, их назначение и размещение

Собственно блок сигнализации – пластиковая коробочка с электронной начинкой из микроконтроллера, реле и прочих радиоэлементов, образующих схему сигнализации. Традиционно его размещают за приборной панелью, где добраться злоумышленникам до блока достаточно трудно. В этой же области находится значительное количество электрических цепей, к которым предстоит подключаться.

Датчик удара бывает встроенным в блок сигнализации, но зачастую его выполняют отдельным элементом. По внешнему виду это пластиковая коробочка небольшого размера, которая может иметь индикатор срабатывания и 1-2 регулировки чувствительности. Идеально прикрутить его к кузову авто где-то между сидений, если хватит штатного провода и найдется подходящее местечко.

Антенна автосигнализации с обратной связью имеет небольшие размеры, и ее размещают возможно выше и подальше от экранирующего влияния металла кузова. Таким образом, чаще всего ее место на зеркале заднего вида, со стороны лобового стекла. Иногда антенна имеет индикатор работы системы. Штатный провод к антенне от разъема блока имеет определенную длину, и нужно выбирать размещение названных элементов так, чтобы провода хватило с учетом извилин его прокладки. Обычно его размещают за пластиковой накладкой стойки лобового стекла и далее под обшивкой потолка.

Сирену противоугонки, наверняка, видели все под капотом в отсеке двигателя. Выбирая точку ее крепления, не забывайте о длине провода. При этом проложить его надо так, чтобы нельзя было перекусить из-под автомобиля. Сирену размещают рупором вниз, чтобы в нем не скапливалась влага.

Кнопка программирования автосигнализации (по другому — VALET) и есть обычная кнопка по внешнему виду. С ее размещением придется пофантазировать, выбирая место, удобное для собственного пользования, причем так, чтобы грабитель не догадался о ее месторасположении. Это важно, так как с помощью данной кнопки можно отключить сигнализацию.

Можно подключиться к штатной кнопке автомобиля, которая не используется. Возможно, обнаружится свободное место для размещения переключателя, которое предусмотрено для другой модификации машины. Реально и провода на переключателях поменять местами, только потом не заблудитесь сами в надписях на кнопках.

Подключение к электрическим цепям авто

Вероятно, самое сложное — это правильно подключится к электрическим цепям автомобиля. Рассмотрим универсальную пошаговую инструкцию поиска точек подключения.

Сначала обеспечим питание системы. «Минус» сигнализации соединяем с корпусом автомобиля. Постоянный «плюс» питания находим на замке зажигания.

Если в качестве светового подтверждения работы системы используем поворотники, то к ним удобнее всего подключиться на выключателе аварийки. Если для этой цели мы задействуем фары, нужно подключиться к контакту управления реле ближнего света.

К центральному замку автомобиля подключиться несколько сложнее из-за различной полярности управляющих сигналов и прочих конструктивных особенностей автомобилей. Здесь придется вникнуть в электрическую схему автомобиля и понять рекомендации производителя сигнализации по подключению к различным видам центрального замка. Вероятно, подсоединяться придется к его блоку управления. Если в машине имеется кнопка управления дверными замками, удобно подключиться именно к ней.

Если приводов управления замками дверей в автомобиле нет, придется их установить. В этом случае лучше подойдет сигнализация, имеющая силовые выходы управления замками. В противном случае, необходимо использовать дополнительное реле, подключенное к автосигнализации для управления электроприводами.

Подключение к кнопкам открывания дверей может оказаться непростым. Их контакты могут соединяться уже в блоке управления освещением салона. Проще всего поискать в сети, как выполнить подключение для Вашего автомобиля. Другой вариант – разобраться самостоятельно по схеме электропроводки автомобиля.

Подключиться к штатным концевым выключателям капота и багажника относительно просто. Если конструкцией автомобиля они не предусмотрены, придется концевики установить самому. Подключение сирены также не должно вызвать проблем.

Инструкция по монтажу электрических соединений

Выполняя подключение и прокладку проводов жгута автосигнализации, следует позаботиться о надежности соединений, а также качестве их изоляции. Нужно исключить возможность перетирания и замыкания проводов во время их эксплуатации. Перечислю основные требования к монтажу:

При соединении проводов не следует их предварительно скручивать. Зачищенный провод сигнализации накручивают на зачищенный провод автомобиля, а затем выполняют пайку с применением флюса для медных проводов.

Изолировать соединения удобно с помощью тонкой изоленты ПВХ. Конец ленты можно немного оплавить паяльником, чтобы она не развернулась впоследствии. Правильное применение трубки ПВХ (кембрика) обеспечивает еще лучшее качество и скорость изоляции.

Отрезок трубки надевают на один из проводов, а после пайки натягивают на другие один или два провода. Возможно использование и термоусадочной трубки, однако при ее нагревании легко повредить жгут проводки авто.

Регулировка и настройка автосигнализации

После выполнения электромонтажа следует выполнить настройку системы в соответствии с ее описанием. Проверьте эффективность срабатывания датчика удара, открывания дверей, работу брелока обратной связи, дистанционного пуска двигателя и всех прочих элементов и режимов. Настройка чувствительности датчиков может осуществляться с помощью программирования сигнализации или посредством регулировочных винтов на корпусе датчика. Далее следует полезное видео для тех, кто решил установить сигналку «своими руками». Удачи!

Установка элементов сигнализации и приводов дверей на ВАЗ-2106

В качестве примера рассмотрим установку сигнализации ”Red Scorpio SRS600” на автомобиль ВАЗ-2106. Сразу оговоримся, что принципы монтажа любой системы одинаковы, и Вы сможете извлечь из приведенного описания информацию для установки своими руками автосигнализации или иммобилайзера на любой автомобиль. Весь процесс установки условно разделим на два этапа: механическая установка всех элементов системы и электромонтаж.

Наиболее трудоемкая работа первого этапа – установка электроприводов замков дверей. В первую очередь, необходимо снять обивку дверей. Для этого отворачивают винты крепления и снимают ручку подлокотника, снимают, поддев отверткой декоративную накладку ручки открывания двери, а затем демонтируют ручку стеклоподъемника. Для снятия ручки необходимо вывести из зацепления пластиковую стопорную пластину в основании ручки.

Последнее можно выполнить при помощи тонкой плоской отвертки. После этого демонтируют собственно обивку двери, выводя из зацепления пластиковые пистоны по периметру. Для облегчения процесса можно помогать отверткой в местах установки пистонов. Кстати, последние зачастую ломаются при демонтаже обивки, и имеет смысл заранее приобрести десяток.

Электропривод необходимо установить так, чтобы его ось была, по возможности, параллельна тяге блокировки замка. Если расстояние между осями замка и тяги блокировки более 15 мм, необходимо согнуть тягу электропривода в соответствии с рисунком.

В задней двери электропривод наиболее удобно установить горизонтально, соединив его с горизонтальной тягой запора замка. В передней двери электропривод устанавливают вертикально, соединив его непосредственно с тягой, на которой находится собственно кнопка запора. При установке приводов удобно использовать специальные монтажные перфорированные пластины, очень похожие на детали детского конструктора.

При отсутствии первых, последние – вполне адекватны. Весь крепеж производится с помощью саморезов, под которые необходимо высверлить отверстия соответствующего диаметра. Безусловно, перед сверлением необходимо выполнить разметку. При этом надо учесть, что муфта, соединяющая тяги замка и привода должна находиться в открытом месте, удобном для заворачивания ее винтов.

Следующий этап – регулировка привода. Опуская и поднимая кнопку, оцените перемещение тяги замка. Установите тягу блокировки замка в одно из крайних положений. В том же направлении нужно переместить тягу привода до упора, а затем сместить в обратном направлении на 2 мм. Скрепите тяги привода и замка винтами муфты, а затем проверьте работу электропривода, опуская и поднимая кнопку замка.

Концевой выключатель капота монтируют так, чтобы он замкнулся в начале открывания. Возможно размещение концевика на перегородке отсека двигателя, недалеко от выключателя освещения. Высоту установки подвижного контакта можно определить с помощью цилиндрика из пластилина, помещая его на место выключателя и сминая при закрывании капота. Зачастую в качестве концевика капота используют штатный концевик выключения освещения, отсоединив соответствующий провод. Кстати, большинство иномарок не имеют лампы освещения отсека двигателя.

Концевой выключатель крышки багажника монтируют аналогичным образом, на отдельном кронштейне. Водосточный желоб для крепления концевика использовать не допускается.

Сирену удобно закрепить на перегородке моторного отсека, рупором вниз. В этом месте она защищена от источников тепла и влаги, а также доступа снаружи автомобиля.

Светодиод удобно разместить на левой передней стойке. Для этого снимают пластиковую накладку, сверлят отверстие в ее нижней части и монтируют светодиод.

Для отключения режима охраны при утере брелка в сигнализации “SRS 600” используется выключатель кнопочного типа. Заметим, что во многих других системах для этих целей используется переключатель “Valet” типа тумблер. В любом случае нет смысла предлагать конкретное место для установки этого переключателя. Будет гораздо эффективнее с точки зрения противодействия угону, если каждый установщик решит эту проблему по-своему. Можно лишь посоветовать разместить его как можно дальше от глаз потенциального угонщика и при этом обеспечить реальный доступ самого владельца.

Автосигнализация “Red Scorpio SRS 600” имеет функцию “Anti-Hi-Jack-Special”. Для реализации необходим также выключатель кнопочного типа, который в комплект сигнализации не входит. Подойдет практически любая кнопка. Этот выключатель, напротив, нет никакой необходимости прятать слишком далеко. Важно обеспечить удобный доступ. Можно посоветовать закрепить его на кронштейне, привернув последний двумя саморезами к нижней части панели приборов. Размещенный слева от рулевой колонки снизу панели выключатель “Anti-Hi-Jack-Special” не нарушит эстетику и будет легко доступен.

Датчик ударных воздействий, реле блокировки двигателя и сам блок удобно разместить за приборной панелью. Для снятия панели предварительно необходимо отключить аккумулятор, а затем демонтировать кожух рулевой колонки, вывернув крепежные винты. Четыре фиксатора, расположенные в верхней и нижней частях панели, удерживают ее на месте. Для демонтажа удобно воспользоваться отверткой. Далее необходимо отвернуть гайку троса спидометра и отключить электрические разъемы.

Датчик ударных воздействий лучше всего прикрепить к перегородке отсека двигателя, которая является частью кузова и будет хорошо воспринимать вибрацию по всему периметру автомобиля. Во всяком случае, датчик необходимо монтировать подальше от воздуховода отопителя и солнечного света, воздействие которых может приводить к ложным срабатываниям сигнализации.

Реле блокировки двигателя и блок управления можно установить после электромонтажа. Крепление осуществляется с помощью саморезов, либо с помощью монтажных пластиковых хомутов. Расположенные за панелью приборов эти элементы окажутся в относительно труднодоступном месте. Напротив, реле блокировки не рекомендуется размещать в отсеке двигателя, где обнаружить его достаточно легко.

Электромонтаж противоугонной системы своими руками

Теперь можно переходить ко второму этапу – электромонтажу. Наиболее трудоемкая работа – подключение электроприводов замков дверей. Для прокладки проводов к приводам необходимо рассверлить отверстия в стойке и торце каждой двери. Отверстия должны находиться на разных уровнях, чтобы при закрывании двери провода не пережимались. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру изоляционных трубок, устанавливаемых для защиты проводов от повреждений. Лучше всего использовать для этих целей специальный резиновый шланг, один конец которого плотно заделывают в стойку, а другой свободно скользит при открывании двери в ее отверстии.

Кабель питания электроприводов иногда прокладывают без сверления отверстий, непосредственно из-под порога под обивку двери. Наверное, это проще. Однако при этом страдает эстетика и проводку легко зацепить ногой при посадке или выходе из машины. Для прокладки проводки внутри кузова к электроприводам замков необходимо демонтировать декоративные накладки передних порогов, а также боковые картонные панели у ног водителя и пассажира. Для протягивания проводов через отверстия в двери и стойке удобно использовать проволоку, за которую закрепляются монтажные провода при помощи изоленты.

Во внутренней полости двери провода располагают таким образом, чтобы они не соприкасались с подвижными частями стеклоподъемника. (Необходимо проверить после монтажа!) Для этого во внутренней стенке двери сверлят несколько отверстий и фиксируют провода, продевая ленточные хомуты через сверления. Внутри кузова всю проводку прокладывают вместе со штатными жгутами автомобиля, объединяя их с помощью ленточных хомутов или изоленты. Главный принцип – обеспечить защиту проводов от повреждений острыми кромками и подвижными частями автомобиля.

Для прокладки провода к концевому выключателю крышки багажника необходимо снять декоративную накладку порога задней левой двери, основание заднего сидения и обивку багажника. Провод включают в общий жгут автомобиля.

Провода сирены и концевика капота продевают через резиновую втулку в перегородке моторного отсека. Для этого удобно использовать сложенную вдвое проволоку. Необходимо соблюдать осторожность и не повредить штатную проводку автомобиля. Все остальные провода прокладывают, используя жгуты автомобиля.

Теперь необходимо выполнить самую ответственную работу – подключение. Для соединения проводов удобно воспользоваться специальными трубчатыми соединителями, которые имеют три типоразмера. Каждый типоразмер имеет свой цвет. Концы зачищенных проводов помещают в соединители, которые затем обжимаются специальными клещами. На обжимные клещи нанесены соответствующие цветовые обозначения. За неимением трубчатых соединителей электрические соединения можно осуществить пайкой и надежно защитить изоляционной лентой.

Подключение необходимо выполнить в соответствии с приведенной электрической схемой. Безусловно, необходимо также иметь под рукой электрическую схему автомобиля. Будьте внимательны, неправильное соединение может вывести сигнализацию из строя.

На схеме приведено два варианта подключения концевых выключателей дверей. У “шестерки”, как и у других отечественных автомобилей, выключатели двери включены в «минусовую» цепь и, соответственно, необходимо использовать коричнево-белый провод (см. схему соединений сигнализации), который соединяют с общим проводом концевиков автомобиля – провод белого цвета с черными полосами. Зелено-белый провод сигнализации следует соединить через предохранитель с проводом питания габаритных огней –белый провод с черными полосами, подключенный к предохранителю № 8.

Реле блокировки, в соответствии со схемой, соединяют с желтым проводом сигнализации. Между контактами 85, 86 лучше включить диод, который защищает выход сигнализации от импульсов обратной полярности, возникающих в обмотке реле. Блокирующие контакты реле советуем включить в цепь питания катушки зажигания, т.е. в разрыв голубого провода с черными полосами, подключенного к клемме «15» замка зажигания. Синий провод сигнализации, обеспечивающий контроль выключения зажигания, также необходимо подключить к клемме “15”. Красный провод сигнализации соединяют через предохранитель с розовым проводом автомобиля, который подключен к предохранителю № 1.

Другие соединения достаточно просты и не требуют комментариев. Антенна – выходящий из блока провод без разъема. Её прокладывают вдоль стоек или в “торпедо”. После выполнения всех соединений полезно еще раз проверить правильность соединений. Затем подключают аккумулятор, выполняют настройку и проверку системы в соответствии с инструкцией.

В заключение добавлю, что концевые выключатели дверей склонны к окислению, поэтому имеет смысл периодически проверять их работоспособность. В случае отказа сигнализации работать надлежащим образом можно попытаться воспользоваться простейшим «лекарством» — произвести перезапуск работы микропроцессора системы, т.е. отключить аккумулятор автомобиля на небольшое время.

По материалам книги «Противоугонные автомобильные системы». А. Мирошников.

Источник