Питание светодиодов в автомобиле

Подключение светодиодов в бортовой сети автомобиля (расчет резистора)

www.drive2.ru/users/zzzlo…/288230376152154298/#post вот здесь были рассмотрены общие вопросы по подключению светодиодов в бортовой сети автомобиля. Теперь для лучшего понимания разберем некоторый пример:
Допустим, что необходимо че-нить в машине подсветить. Для этого очень хочется куда-нить вставить 12 красных и 6 синих светодиодов. Светодиоды обычные выводные в прозрачной колбе диаметром 5мм. Требуется изобразить схему включения светодиодов.
Для начала определим параметры светодиодов. Для этого соберем следующую схему:

Где А — это амперметр, U — вольтметр. В качестве источника питания будем использовать автомобильный аккумулятор. Резистор возьмем многооборотный на 10КОм.
Приступим к эксперименту.
Перед подключением схемы к аккумулятору необходимо выкрутит движок резистора на максимум, чтоб случайно не спалить подопытный светодиод. Теперь можно подавать питание.
Начинаем плавно вращать движок резистора к минимуму его сопротивления и наблюдаем за показаниями амперметра. Если ток не растет и не наблюдается свечение светодиода, то скорее всего нужно поменять полярность его включения в схеме.
И так, ток начинает расти, и при значении примерно около 5мА начинается слабое свечение кристалла светодиода. Продолжаем увеличивать ток, яркость свечения светодиода также пропорционально увеличивается.
После значения силы тока примерно в 25мА — 30мА ток начинает нарастать значительно интенсивнее, чем до этого предела. Яркость свечения также изменяется незначительно.
При достижении тока примерно в 50мА светодиод может греться, таке может измениться спектр излучаемого им света. В таком режиме светодиод долго не проработает.
Возвращаемся к минимальному значению силы тока, при которых была достигнута приемлемая яркость свечения и контролируем напряжение на вольтметре. В данном случае вольтметр показывает падение напряжения на светодиоде.
Данный эксперимент следует проделать для каждого типа светодиодов.
В результате эксперимента могут быть получены примерно следующие значения:

Вооружимся законом Ома и законами Кирхгофа для определения значения дополнительного сопротивления и количества светодиодов в группе.
Предположим, что в нашем автомобиле напряжение питания бортовой сети составит 12,5В на заглушенном моторе и 14В при заведенном.
Естественно подбор параметров схемы включения светодиодов будем осуществлять для значения напряжения при заведенном моторе, т.к. по закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению, и чем оно выше тем она больше))
Из экспериментов мы знаем, что для достижения требуемого тока на красном светодиоде падает 2,2В а на синем 3,3В.
Нацело поделим напряжение питания бортовой сети на значение падения напряжения на светодиодах:

для красных диодов 14В / 2,2В = 6,36 штук
для синих диодов 14В / 3,3В = 4,24 штук

Получается, что красные светодиоды мы можем объединять в группы по 6 штук, а синие — по 4шт. В таких группах суммарное падение напряжения на светодиодах не превысит значение напряжения питания, и мы сможем добиться от них нужной яркости свечения.
Для того, чтоб определить сопротивление добавочного резистора для групп, необходимо определить какое напряжение должно на нем упасть. Это значение будет определяться как разность между напряжением бортовой сети и суммой падений на светодиодах.
Умножим количество светодиодов в группах на падение напряжения на каждом диоде, полученное при эксперименте. Результат вычтем из напряжения питания. Полученное значение поделим на силу тока в рассчитываемой цепи, которая была измерена при эксперименте со светодиодами. Вот собственно и значение сопротивления добавочного резистора:

для красного диода (14В — 2,2В * 6шт) / 25мА = 32Ом
для синего диода (14В — 3,3В * 4шт) / 25мА = 32Ом

Источник

Подключение светодиодов в автомобиле

Привет всем читателям моего БЖ!

Многие у меня спрашивают про подключение светодиодов в ботовую сеть автомобиля, про подключение бегущих повротников и прочее… Решил написать этот пост, ибо надоело все это рассказывать в личке.

1) Чем питается светодиод? Током? Напряжением?

Многие ошибочно думают, что светодиоды питаются напряжением. Они ошибаются. Видя в описании светодиода, например, «20 мА, 3.4 В» люди думают, что светодиод работает от 3.4 Вольт.

Давайте разберемся. Светодиод питается током (из примера выше — 20 мА). Если он получит свой ток, то на нём потеряется 3.4 Вольта. Т.е.: подаем на светодиод 12 вольтр, ток 20 миллиампер, после светодиода напряжение будет уже 12-3.4=8.6 вольт. Проясняется картинка?))) Если подключим ещё один светодиод — 8.6-3.4=5.2 Вольт. Ага) Ещё один? Легко! 5.2-3.4=1.8 вольт. Ещё один? А вот хрен! А куда девать эти 1.8 вольт? Кто помнит школьный курс физики, то напряжение будет рассеиваться в виде тепла на резисторе (это я уже своими словами написал).

Чем же стабилизировать ток и напряжение для светодиода?

а) Линейные стабилизаторы напряжения.

К таковым относятся всякие 78L05, 78L12 и прочие (в том числе и отечественные аналоги — КРЕНки). Очевидный минус — чтобы получить 12 вольт нужно как минимум на 1.5 вольта больше подать. Подали меньше — меньше получили. А если из 14.5 вольт надо получить 5? Вроде и должны получить, но куда девать остальные вольты? Правильно — превращать в тепло. А если и за стабилизатором много чего подключено, то получится не плохой такой утюг.

б) Всеми любимая LM317

По сути — тоже самое. Но можно настраивать под свои хотели обвязкой в виде резисторов. А опять таки, куда излишкам напряжения деваться? Превращаться в тепло. Попробуйте подать на LM’ку без радиатора 12 вольт, а на выходе получить 3. Врядли вы продержите на ней палец более 5 секунд…

в) стабилизаторы тока. PT4115

В наше время много где встречается это драйвер (да, именно это микросхема называется драйвером). Какая у него суть: в зависимости от резисторов в его обвязке он стабилизирует ток. По даташиту посчитали, поставили — получили что хотим. Надо ток 300 мА — ставим резюк, катушку, все остальное, — получаем на выходе ток 300 мА. Подали 12 вольт — остальное, не нужное светодиоду, рассеялось в виде тепла. Круто? Не особо, но уже интереснее. В принципе, запитывал светодиод от 14 вольт, когда на нём падение напряжения 3 вольта, драйвер был холодный. Могёт, умеет, практикует.

г) Резистор обыкновенный.

Сейчас многие начнут писать «Я подключил ленту в авто напрямую, без всяких стабилизаторов! Гавно, а не пост!» Подключили — молодцы, работает — «пацаны вообще ребята»

3) Подключение бегущий поворотников.

Хотим подключить мощные светодиоды (до 1 Ампера) — юзаем вот эту схему. На каждый светодиод ставим свой драйвер тока.

Хотим менее мощные светодиоды? Тогда вот так

Источник

左 Светодиоды в авто…

Бортовая сеть легкового авто – 12-14,5 Вольта. В зависимости заглушён двиратель или заведён.

Типичный светодиод с характеристиками: (напряжение падения 3,2 Вольта и ток 20мА = 0,02Ампера)

«Падение напряжения» и «рабочий ток» — это основные характеристики светодиода. Питается светодиод током – это ВАЖНО! Напряжение он возьмёт столько, сколько ему надо, а вот ток нужно ограничить. Падение напряжения типичного белого светодиода – 3,2 Вольта. Но у светодиодов разных цветов оно отличается для желтых и красных светодиодов — 2 — 2,5 Вольта.; для синих, зеленых, белых — 3-3,8 Вольта. Так что при выборе цвета светодиода учитывайте его падение напряжения. Ток маломощных светодиодов, как правило, не более 20мА

Что такое падение напряжения? Если мы подключим наш белый светодиод падение напряжения, которого — 3,2 Вольта, а рабочий ток 20мА=0,02 Ампера к источнику 12 Вольт, то этот светодиод съест 3,2 Вольта. Напряжение после этого светодиода снизится (упадёт) на 3,2 Вольта. 12-3,2=8,8. Но не забываем – что светодиод питается током а не напряжением т.е. сколько тока дадите — столько он через себя пропустит, а ток нужно задать. Как понять задать?! Задать – значит ограничить. Ограничить ток можно резистором, либо запитать светодиод через драйвер. Давайте рассмотрим на примерах как рассчитать и подключить светодиод к источнику воображаемой бортовой сети автомобиля, напряжение которой колеблется от 12 до 14,5 Вольт. Что бы наш светодиод не сгорел при длительном включении — рассчитывать мы будем исходя того, что в нашем автомобиле 14,5 Вольт а не 12,5 Вольта. Светодиод в этом случае будет светить менее ярко, но зато дольше прослужит. В одном из пунктов этой статьи мы рассмотрим как подключить светодиод или цепочки из светодиодов через микросхему-стабилизатор напряжения. Такой способ подключения — сохранит яркость светодиодов при изменении оборотов двигателя.

Оба варианта приемлемы

Если теперь в нашу цепь светодиода и резистора мы включим последовательно амперметр он должен показать 20 миллиампер или около того. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если прибор показывает значение от 15 до 23 мА — нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА.

Соединение светодиода с резистором и с проводами лучше всего осуществлять пайкой, вибрации автомобиля и перепады температур в последствии сказываются на соединениях, а пайка это один из прочных видов соединений.

Во избежании короткого замыкания открытые контакты необходимо изолировать термоусадочной трубкой или изолентой.

Процесс монтажа и пайки производить при отключенном напряжении питания. Питание можно подавать только после того, как убедитесь что всё сделали правильно и все открытые проводники изолированы.

Время пайки контактов не более 3 секунд, иначе можете перегреть кристалл светодиода. Лучше будет, если паяемый контакт будет прихвачен пинцетом. Во-первых, так удобнее держать светодиод, а во-вторых пинцет рассеет лишнее тепло и не даст перегреется кристаллу.

Второй вариант. Подключение двух светодиодов (последовательно) через резистор.

Подключение одного светодиода на 14,5 Вольт мы освоили. Ура! Теперь давайте сделаем шаг вперёд и разберёмся как подключить последовательно два светодиода. По большому счёту – с двумя светодиодами включёнными последовательно будет использован всё тот же метод подключения, но на всякий случай мы разберём его не менее подробно что и первый.

Если теперь в нашу цепь двух светодиодов и резистора мы включим последовательно амперметр он снова должен показать 20 миллиАмпер. Т.к. сколько бы вы ни включили в последовательную цепочку одинаковых светодиодов — ток в это цепочке останется неизменным. Вот мы видим на приборе 20мА или около того. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если значение от 15 до 23 мА — нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА.

Третий вариант. Подключение трёх светодиодов (последовательно) через резистор.

Если теперь в нашу цепь светодиода и резистора мы включим последовательно амперметр он должен показать 20 миллиампер или около того. У резисторов и светодиодов есть разброс параметров, поэтому ток может отличаться в обе стороны, но незначительно. Если значение от 15 до 23 мА — нормально. Чем больше ток, тем ярче светит светодиод, но тем меньше срок его службы. Поэтому для обычных светодиодов не рекомендуют устанавливать ток выше 20 мА.

Распространённая и «всеми нами любимая» светодиодная лента на 12 Вольт — устроена таким же образом, она состоит из подобных цепочек из трёх последовательно-включённых светодиодов, а цепочки в свою очередь между собой соеденены в ней паралельно.

По большому счёту на напряжение 14,5 Вольта можно подключить цепочку в которой находится до четырех светодиодов с падением напряжения 3,2 Вольта и ещё останется 1,7 Вольт которые нужно будет погасить резистором. 14,5-3,2-3,2-3,2-3,2=1,7 Но мы условились, что считаем на воображаемую бортовую сеть автомобиля, напряжение в которой от 12 до 14,5 Вольта. Помните? Так что когда в бортовой сети напряжение снизится до 12 Вольт светодиоды в цепочке перестанут светится потому что общее падение напряжение четырёх светодиодов выше 12 Вольт, а если быть точнее то оно составит – 3,2 х 4 = 12,8 Вольта. Именно поэтому ограничимся тремя светодиодами в цепочке.

Источник

О питании светодиодов на примере светодиодных габаритов

Многие к внедрению светодиодов в автомобиль относятся отрицательно, считая это «ара тюнингом» или вспоминая «синие писалки» времен начала 90-х. Я к их числу не отношусь. Хотя и увлекаться тотальной заменой лампочек на светодиоды тоже не считаю правильным. Более того, применение именно ламп накаливания, а не светодиодов, может благоприятно сказаться на безопасности авто. Ну, например, зимой у некоторых машин задние габариты-стопы покрываются инеем от собственных выхлопных газов, а выделяющая тепло лампочка топит этот иней.

У меня, например, на автомобиле светодиоды установлены только в плафонах освещения в салоне, организована подсветка номерных знаков, подсвечиваю бардачок и установлены светодиодные лампочки в передние габариты. Ну нравится мне, что габариты белые, а фары сжелта:

Наверняка подавляющее большинство уже знает, что просто так воткнуть светодиоды в бортовую сеть не получится, нужно правильно организовать питание этих самых светодиодов. Бегло пробежал по уже опубликованным блогам и бортжурналам и был немного… хммм… удивлен. Зачастую где-то и у кого-то вычитанный бред (или неправильная интерпретация прочитанного) начинает тиражироваться и преподноситься как истина. Особенно повеселила меня вот эта запись в бортжурнале.

Товарищ пишет, что он, почитав записи одноклубников и не вникая в суть темы, запитал свои светодиоды от линейного стабилизатора типа 7812, из-за чего его светодиоды сгорели (уже бред). Далее сообщается, что теперь он поумнел, копнул глубже и досконально разобрался в вопросе – даже интересно стало. Оказывается, цитирую: «светодиоды сгорают от скачков тока, а не напряжения». Всё… не смотря на то, что в записи транслируется правильная мысль, что светодиод – это токовый прибор, но после «скачков тока» читать дальше как-то расхотелось. Что является источником скачков, не поясняется. Я бы на месте товарища начал бы изучение с закона Ома. По логике человека, если у нас в автомобиле происходит перегрузка или короткое замыкание в какой-то определенной цепи (чем не «скачок тока»?), то должен сгореть предохранитель не только в этой цепи, но и вообще все предохранители включенных в данный момент цепей… а то и выключенных тоже – «скачок тока» же.

Не смотря на то, что светодиод действительно токовый прибор, я не вижу смысл изготавливать стабилизатор тока для маленькой связки мелких светодиодов и тем более готового изделия, рассчитанного на работу от источника 12 В. Ну не разбирать же изделие… При наличии токоограничивающих резисторов достаточно и стабилизатора напряжения. А вот со стабилизатором напряжения не все так просто. Очень популярна схема с линейными стабилизаторами типа 7812 (вот схема):

По факту, я бы ориентировался на значение, заявленное производителем в таблице – 2 В. То есть, что бы получить 12 В на выходе, нужно приложить к стабилизатору 14 В.
Перед стабилизатором устанавливается диод. Опять же из просмотренных материалов ставят чаще всего выпрямительный диод типа 4007 или 4001. По заявлениям авторов он нужен как защита от переполюсовки. Действительно, если перепутать плюс и минус, то стабилизатор довольно быстро нагреется и уйдет в дым. На этом диоде тоже происходит падение напряжения, целых 1,1 Вольт по документации. И получается, что 12 В на выходе со стабилизатора мы получим, если напряжение в бортовой сети составит 12 + 2 + 1,1 = 15,1 В, то есть – никогда.

Примечание: многие в своих расчетах ориентируются на потери напряжения на стабилизаторе равные 1,25 В и потери на диоде 0,6 В. Мне не известно откуда взялись эти величины, возможно исходя из личного опыта. Только вот личный опыт может насчитывать сотни или даже тысячи стабилизаторов, прошедших через руки, а производитель их изготавливает миллионами и у него статистика по изделиям гораздо богаче. Поэтому я ориентируюсь на параметры, указанные производителем. Понятно, что все эти потери могут от партии к партии отличаться от задокументированных, но стоит всё же учитывать самый худший вариант.

Однако это не значит, что стабилизатор бесполезен. По крайней мере мы будем совершенно точно уверены, что напряжение выше 12 В на светодиодах не появится. То есть они будут светить ниже своего номинала, яркость их будет меняться, в зависимости от напряжения в бортовой сети, но никогда не выйдут на запредельный режим.

Тут же напрашивается вопрос, а что если выкинуть из схемы диод? Зачем такие потери напряжения на нем? Что если мы уверены, что не перепутаем плюс с минусом? Увы… Нельзя, так как при работе генератора в бортовой сети на положительном проводе могут возникать импульсы отрицательной полярности. Не верите – читайте ГОСТ 28751-90 (Если честно, то я не совсем понимаю — КАК? – но ГОСТ документ серьезный, врать не будет). И не стоит думать, что если у Вас автомобиль иностранного производства, то отечественные ГОСТ-ы им не писаны и работа генератора в этих машинах организована как-то принципиально по-другому. С таким же успехом можно думать, что если схватиться за оголенные провода в Германии, то шибанет током как-то по-особенному, совсем не так как в России. Регулятор напряжения на генераторе конечно фильтрует такие помехи, но всё же не полностью. Соответственно, если мы не хотим, что бы через некоторое время стабилизатор сгорел, то диод нужно оставить, он не пропустит через себя импульсы отрицательной полярности.

Короче разобрались, диод нужен. Но вот нужен ли именно диод 4007 – это под большим вопросом. Я бы использовал диод Шоттки, например 1N5818. Падение напряжения на этом диоде составляет 0,55 В при токе в 1 А. При токе 200 мА падение напряжения (по документации) – 0,4 В. Чувствуете разницу? Но… всегда есть «но». Диод 4007 рассчитан на напряжение 1000 В, а диод 5818 на 30 В. Казалось бы, 30-ти Вольт более чем достаточно для электрической сети 12 Вольт. Увы, не достаточно, читаем опять же ГОСТ 28751-90. Значение пиковых напряжений в сети может достигать более 100 В. То есть диод 5818 таким импульсом тупо пробьет. Я даже больше скажу, в документации на стабилизатор 7812 сказано, что он рассчитан на входное напряжение до 35 В, то есть и стабилизатору достанется от такого импульса.

Тупик? А вот здесь стоит вспомнить о супрессорах, он же – защитный диод. Причем, так как у нас в сети имеются помехи как положительной, так и отрицательной полярности, то следует применять симметричные (биполярные) защитные диоды, с маркировкой «CA» на конце. Например: 1,5KE24CA где: 1,5 – мощность диода = 1500 Вт (характеризует максимальный импульсный ток, который может пропустить диод без негативных последствий для себя, для указанного диода этот ток составляет 43 А); КЕ – не знаю, подозреваю, что тип корпуса, у диодов для поверхностного монтажа другие буквы; 24 – напряжение пробоя; С – симметричный (биполярный); А – допустимое отклонение = 5%.

Теоретически так: при появлении импульса напряжения выше напряжения пробоя, диод «пропустит» через себя «излишек» на землю, то есть ограничит импульс до величины своего пробоя. Если мы применяем диод с напряжением 24 В, то после диода (пока диод работает) не может в принципе возникнуть напряжение выше 24 Вольт. Это теоретически. А практически нужно смотреть документацию на супрессор. Диод 1,5КЕ24СА начнет открываться как минимум при напряжении 21,6 В и как максимум 26,4 В, а закроется при напряжении 19,4 В.
Таким образом, если мы поставим в схему стабилизатора супрессор, то он защитит и наш диод Шоттки 5818 и сам стабилизатор 7812 от импульсных помех высокого напряжения. В итоге для получения 12 В на выходе со стабилизатора, на вход нужно будет подать 12 + 2 + 0,55 = 14,55 В. Ну… лучше чем 15,1 В, но похоже 12 В на выходе мы всё же не получим никогда.

Можно попробовать другую линейную схему стабилизации, основанную на транзисторе (правда транзистор по-хорошему нужно будет подбирать, уж слишком в широких пределах колеблются их характеристики). Всё просто – один транзистор и стабилитрон на 12 В. На мой взгляд, такая схема значительно надежнее, чем схема на интегральных стабилизаторах. И самое главное, не смотря на то, что напряжение на выходе со стабилизатора не будет выше 10,5 В (при напряжении на входе 12 В), но зато эти честные 10,5 В будут выдаваться при всех напряжениях от 12 В и выше. У меня такие стабилизаторы проработали в автомобиле 4 года. С ними автомобиль и продал.

В любом случае выбор за конечным пользователем. Всё это я подробно описал лишь с одной целью – показать, что понижающие стабилизаторы не совсем подходят для питания светодиодов в составе бортовой сети автомобиля. Точнее, что с их помощью получить 12 В совсем не просто. Для себя я сделал выбор в пользу импульсных повышающе-понижающих преобразователей, которых полно у китайцев.

Хотя стоп! До китайцев я для ДХО сделал вот такой повышающе-понижающий стабилизатор напряжения:

Левый полевой транзистор — это реле включения ДХО. Включается только при выполнении двух условий: фары выключены и в замке зажигания имеется ключ. Правый полевой транзистор — это уже относится к стабилизатору. Рулит этим полевым транзистором широко распространенная микросхема 34063, правда в миниатюрном корпусе. Работает отлично, напряжение 12 В (по прибору 12,02 В) держит примерно с 8 В и до 15 В (выше не проверял). Плата кажется немного «намыленной» не потому что у меня телефон фотографирует плохо, просто плата покрыта несколькими слоями акрилового прозрачного лака. Прибор 3 года стоял под капотом автомобиля (продан) и акриловый лак применялся для защиты от влаги. К слову — защита весьма не плохая, лак не облупился, остался эластичным.

А вот теперь про китайцев.

В 2014 году я прикупил лампочки для передних габаритов и стабилизаторы для них. Лампочки состоят из 13 SMD светодиодов и, как видно, потребляют 50 мА при напряжении 12 В.

На борту импульсного преобразователя микросхема LM2577S, и хотя производителем она заявлена как Step-Up, то есть повышающий преобразователь, хитрые китайцы заставили её работать и как понижающий. Партия в 10 штук мне обошлась в 1000 докризисных рублей (посмотрел сейчас у того же продавца на 18 апреля 2017 года партия из 10 преобразователей обойдется в 2014 рублей 22 копейки с бесплатной доставкой).

На счет 2 Ампер на выходе ничего не скажу, а вот со слаботочными нагрузками этот преобразователь справляется на ура.

По итогу я добавил к этой плате джентельменский набор (который обсуждался выше) в виде диода 1N4007 и супрессора 1,5КЕ20СА, установил на автомобиль, подстроечным резистором выставил напряжение равное 11 В и вставил светодиодную лампочку в фару. Бегают у меня эти габариты уже третий год без нареканий, светодиоды не деградируют, не моргают, яркость их в любом режиме работы двигателя не меняется (и «неработы» двигателя тоже).

С точно такими же преобразователями у меня работают вот такие светодиоды в передней и задней (она же подсветка багажника) люстры в салоне. Такой же преобразователь и на подсветке бардачка. Никаких нареканий.

В бардачке пришлось очень сильно снизить напряжение. В темноте, открывая бардачок сладывалось ощущение, что я там прячу солнце.

И несколько слов о питании мощных светодиодных нагрузок. Забудьте о существовании LM317. Потратить не одну сотню, а то и не одну тысячу рублей на светодиоды, подложки, радиаторы, корпуса (если всё покупалось раздельно), убив кучу времени и сил на внедрение света в машину, зачастую нанося автомобилю необратимые повреждения в виде дополнительных отверстий, креплений и прочее, а в качестве источника стабилизированного тока поставить 15-ти рублевый древний стабилизатор – ну просто вершина идиотизма. Для всего этого уже давно имеются специализированные микросхемы и устройства.

Например, для дополнительного стоп-сигнала из 5 одноваттных красных светодиодов лет 5 назад я использовал линейную микросхему MBI1801. Минимум навесных компонентов, минимум расчетов номиналов и прекрасный результат. Один минус — у светодиодов и у самой схемы разные напряжения питания. То есть микросхема внутренними транзисторами способна коммутировать цепь с напряжением до 17 В и током до 1,2 А, а вот для питания цепей самой микросхемы требуется 5 В. В документации такое «раздельное питание» решено установкой резистора и стабилитрона на 5 В на ноге VDD (см. рисунок с типовой схемой включения), но мне такие решения как-то не очень нравятся. Короче после непродолжительных плясок с бубном всё заработало как надо. Пляски эти обусловлены тем, что был некоторый «дрейф» характеристик самих светодиодов, ну и номиналы обвязочных элементов подбирались как не расчетные, а ближайшие стандартного ряда. Был небольшой невыход на расчетный режим. Рекомендую новичкам. И цена радует – 150 рублей.

Позже я делал яркую подсветку для большого багажника на 3-х одноваттных белых светодиодах на микросхеме HV9910 (не в свою машину). Это уже импульсный преобразователь, требующий уже большего количества расчетов, имеются расчетные индуктивности. Однако из расчета секретов не делается и в документации эти расчеты имеются, даже, по-моему, с примерами. У этой микросхемы питание организовано проще. Результат сразу и без плясок. Но, повторюсь, обвеса у этой микросхемы больше, включая индуктивность и внешний полевой транзистор. Поэтому, не смотря на свою дешевизну, к этой микросхеме придется докупить еще некоторое количество не самых дешевых деталей, хотя сама схема проста.

На этой же микросхеме делал подсветку номера (опять в чужую машину) на двух одноваттных диодах. И опять отличный результат. Фотографий готовых изделий нет и сделать их возможности нет (точнее я не хочу тащиться куда-то, доставать и вскрывать устройства, потом монтировать их обратно, тащиться домой…), но печатные платы выглядят так:

Если не дружите с паяльником, то можно посмотреть у китайцев. Единственно, что стабилизаторы рассчитываются для конкретных условий и конкретных светодиодов, а у китайцев придется подбирать по параметрам и совсем не факт, что что-то подойдет. Дело даже не в том, что тупые китайцы не могут сделать универсальный стабилизатор тока с какой-нибудь одной крутилкой, которой выставляется рабочий ток и можно подключать светодиоды. Просто в погоне за компактностью и эффективностью (и это правильно) в подавляющем большинстве случаев используются импульсные схемы преобразования, которые в зависимости от характера нагрузки требуют применения разных по индуктивности дросселей, разных по емкости конденсаторов и т.д. Так что может оказаться так, что вы будете подбирать не источник питания под нагрузку, а адаптировать нагрузку под имеющийся источник питания.

Запись возможно еще будет редактироваться …

Источник