Плавает напряжение на авто

29.04.202309.05.2023 admin 0 Comments

Помогите электрики! Напряжение сети скачет.

Проверь соединения массы. Такое же было, скачки, — магнитолу и рацию вырубало., оказалось что разболтало соединение массы кузов — двигатель. Протянул — все в норме.

Сам выключатель массы может глючить. У меня дошло до такого: www.drive2.ru/cars/uaz/31…frag-ua/journal/#j2536039

Массу проверял (с этого начал), вроде в норме. Даже отдельно времянку массы кидал прямо с гены — один фиг плавает. Вкл массы в норме. Стоят 2 АБ с 2-мя вкл массы на каждый и при вкл любого, хоть поочередно, хоть оба — скачет.

Лампочка зарядки акб не стала немного светиться при заведённом двигателе? Если светиться то диоды начали померать(отсюда и мигание ламп- ток становиться переменным), меняй диодный мост.

У меня V-метр в панели. Ковырял-ковырял, кидал разные перемычки, аж лампочки ближнего сжег — вольт 20+ откуда-то взялось в цепи.

Такие скачки напряжения признак умирания моста, зарядка скоро пропадёт.

у меня уж она лет 7 так пропадает

Такие скачки напряжения признак умирания моста, зарядка скоро пропадёт.

сказ о зарядке которая не смогла… пропасть)))

если на оборотах около 2000 держит ровно и не выходит за рамки(13.5- 14.5 в) то не обращай внимания.на малых из за недостатка оборотов генератора генератор может невыдавать зарядку (зависит от диаметра шкивов и регулятора напряжения)

на оборотах ок.2000 — 13-15В, НО стрелка В-метра плавает + — 2В. На ХХ 12 В, а если потребители вкл, то 11-10 В.

регулятор встроенный. Другого нет. генератор 90 А новый с самовозбуждением, проверен на стендах, выдает 14 В. Все соединения проверены + дополнительно провел кабель (как с АБ на стартер) с гены на АБ — напряжение стало чуть ровнее. После консилиума — вывод, так и будет с этим 90А геной. Буду думать о дополнительном стабилизаторе в сети.

В том и проблема! Сам ген не в цепи выдает стабильно 14 В, а в цепи скачет, а если АБ отключить так вообще напряжение с ума сходит- скачет 12-15 В.

Источник

Плавает напряжение. Проблема и решение.

Текст большой, полностью проблема, действия и решение.

Как известно из описания рулю Ford Focus 1 Всеволжск, Zetec Rocam 1.6 8V 2004г.в., хетчбек.

Теперь как все началось по всем моментам непоняток в поведении машины

ЧИП мозгов был сделан в сентябре, ездил без проблем. В багажнике тогда играл «Mystery» и напряжение было в норме.
В начале марта поставил саб «Skar Audio», генератор остался штатный 72А, АКБ АГМ «Banner» 70А/ч (780 пусковой), протяжка КГ35, пред ANL 200А, от гены до акума дублирующие «Shok Indastries» 0Ga. Над магнитолой был установлен вольтметр (для контроля напряжения) и подключен на вход усилителя, размыкается проводом REM. Запустили, все отлично, 14.4 на экране, просадки держит. Покачали мин 10, сняли замер и я уехал домой.

Поставил машину, было много снега и когда парковал уперся трубой в сугроб, забил и пошел домой. Утром сзади у трубы примял снег ногой и завелся. Машина заглохла через сек 30-40, пошел посмотреть трубу, в ней было чутка снега, может забита была и от этого мозги заглушили, завел — глохнет. Кручу ключ — стартер молчит, скидываю минус с клеммы, жду 5 мин, одеваю, завожу, начинает идти черный дым из трубы, даю просраться движку и через сек 40 дым пошел белый, пронесло, все норм. Ставлю магнитолу, напряжение на вольтметре уже не 14.4 а 14.8, думаю ерунда, холодно, остыла, да и печку включил, ничего особо страшного. Прогрел, с другом навалили новый саб, оценили, заряд стал снова 14.4, выключил музыку, покрутил движок чтобы подзарядить немного АКБ и заглушил (при этом не трогались).

На следующий день поехал по подвеске в сервис, заряд был 14.4. На дорогах лужи, местами глубокие, и я попал в парочку по небалуй. После этого начались чудеса на вольтметре, напряжение падало до 11.5, потом 13.5, скакало 12.8, 15.3, 16.2, 14.0, 16.8 машина дергалась и двигатель глох, бросать ее было не вариант и так продолжалось раз 15 пока я добрался до мастеров, снимал клемму даже с минуса раза 4, не заводилась ни в какую.

Электрики облазили все реле везде, все преды, провода в салоне, под капотом, все что можно, кроме гены, так как в нем не шарили, зарядка тем временем тупо зависла на 16.2 и показывала это число на вольтметре в салоне, на клеммах АКБ и на генераторе. Развели руками. После 3 часов ковыряний заряд чудом стал снова 14.4, я двинул к дому, лужа, заглох, позже заметили с парнями что не горит часть подсветки днища, отключили ее, напряжение выровнялось, думал из-за нее все было, заменил кусок перебитой проводки внизу и ездил довольный почти 2 недели. Но, меня напрягало то что теперь после холодной ночи заряд 15.1-15.2 пока не проедешь 15-25 км, только потом 14.6-14.4, правда не скакал. До сервиса по ряду причин не мог добраться чтобы посмотреть что это за Ж.

И вот она, проблема, вернулась снова с размахом.
В пробке стартую с первой, вторая, тормоза, нейтралка и БАХ 16.8 на вольтметре на 2 сек и опять 14.6, усилок в защиту, несколько предов под приборкой в хлам ((
Преды поменял, скачков не было больше, усилок утром отошел, но включать магнитолу я больше не рискнул и не зря. Пока ехал до работы фигачили пару раз такие скачки, что вентилятор начинал крутиться раза в 2 быстрее и надпись на циферблате вольтметра зажигалась сама по себе, хотя он работает только с включенным мафоном, а панелька от него даже не стояла в это время.

Надо было решать и первым делом я двинул в ремонт генераторов.

Всем спасибо кто писал комменты по данной проблеме!

Теперь о том что это было и как решилось.

По моим знаниям, возможны были три причины:
1. Генератор (вероятнее реле или диодный мост), поэтому в первую очередь начал с него.
2. Проводка от генератора к электронному блоку управления (блоку PCM).
3. Блок PCM.

Погнал машину в ближайший к офису сервис по генераторам.
Им был «Вольтаж сервис» что на ул. Полярной 39, машину пришлось оставить, так как не смог отпроситься.

Вот теперь о работе этих ЧУДО мастеров отдельно!

Цитирую мастера:
«Сняли, заменили реле, сдохло, воткнули (якобы) оригинальное FORD, на стенде все отлично, зарядили пару АКБ даже им. Поставили на машину».

Выезжаю из бокса, загорается лампочка АКБ, двигатель начинает работать не ровно…
Спрашиваю у мастера – «Что за ерунда, на машине проверяли?»
Ответ — «НЕТ». Несет вольтметр сразу (как знал уже).
Подключает к клеммам, на экране 13.6, потом 14.6 — 13.7, лампочка погасла, включаю весь свет, печку на 3, обогрев, и ОПА 14.7-15.3-16-2-16.7-14.5-16.0… дальше не стали экспериментировать и заглушили, время работы сервиса кончилось, машина осталась у них до следующего дня.
Говорят — «Не может быть такого, реле новое, проблемы с мозгами, так как они управляют генератором, будем завтра думать».

Настало завтра и оказалось что проблема с мозгами у них, кулибины воткнули неисправное реле и уж не знаю как они там тестили его на стенде, но оно было мертвое. Далее диалог:
Мастер — «Теперь поставили исправное, хорошее».
Я — «Что за реле, фирма, номер?»
М — «Все сейчас делают в Китае».
Мне, так то, не особо важно, главное пашет пусть, но подача не понравилась сильно.
Завожу, лампочка так и горит.
Спрашиваю — «Что теперь?»
М – «Генератор теперь 100% работает правильно, НО сейчас у тебя при всех включенных допах обороты падают до 500 и машина глохнет почему-то».
Я – «С генератора точно заряд идет на АКБ?»
М – «Да. Все идет, за генератор теперь даже не думай, он пашет как надо».
Я – «Проверяли проводку от генератора до PCM?»
М – «Да, у тебя все нормально 13.5-13.8 нормальное напряжение».
Я – «Не нормально что генератор не поднимает заряд при включении дополнительной нагрузки! Может сгнил провод на фишке и нет связи генератор-PCM?»
М – «Мы все проверили! У тебя всем управляет PCM, c проводами все отлично, езжай к диагностам, пусть проверяют почему горит лампочка и плавают обороты!»
Я – «АКБ заряд мерили?»
М – «Да, заряжен, мы больше ничем не поможем тебе».

Блин, вижу тут ничего не добьюсь, тупизни какие-то, ну неужели мозги слетели от перезаряда, верится с трудом, хотя возможно. Залез под капот сам, вроде все провода нормальные, пошевелил все контакты, завел, так и горит…, думаю, может в блоке пред сгорел, но на часах уже 18.20 и копаться там не было времени.

По совету, проходящего мимо мужичка, поехал на ул. Чермянская в сервис специализирующийся по Фордам.

Встретил лет 60 диагност, без лишних слов, спокойный, адекватный. Описал ему проблему, говорит кривые в «Вольтаж сервис» наверное, открыл капот, замерил на АКБ 12.6, завели двигатель, 13.6-13.8 скачками, меряет генератор, также 13.6-13.8, от плюса батарейки к минусу гены тоже 13.6-13.8. Глуши говорит, снимай распорку, посмотрим пред в блоке. Снял, открыли, меряет, 12.6. Ну, говорит «Теперь два варианта или PCM или провода, включай зажигание». Включаю, он снимает трехконтактную фишку с генератора, замеряет постоянный плюс, а на нем никаких значений. Дергает провода с фишки и два просто разваливаются моментально, ну вот и нашли проблему, заменили, заизолировали термоусадкой.
Завел, 13.8 ровно, включаю все что только возможно 14.2-14.0, заряд пошел.

Проблем больше нет, рад до жути!

Мой совет «Вольтаж сервис» в топку, проезжайте мимо, а раз заехали не особо верьте тому что там несут! Хотя, может, просто мне не повезло.

Источник

«Плавание» напряжения борт-сети — РЕШЕНО

Долгое время я ездил и терпел мерцание напряжение и недозаряд на ХХ.
Мерцание на любых оборотах. Чем выше обороты — тем выше частота мерцания.
Изучал вопрос с разных сторон: генератор, проводка, массы, клеммы, вода в обмотках, аккамулятор…

ПРЕДИСТОРИЯ:
Генератор у меня франкенштейн 🙂

— Статор от 2105 (55А)
— Якорь от 2121 (80А)
— Крышка от 2101
— щетки под 2101 (221)
— мост 2101
— шкив 2121 ( это важно! )
Сумарно должен получится генератор 55А. Веселей стока, но все мы знаем, что это не панацея

Перебирал я последний раз генератор в 2014. Совсем все плохо стало где-то пол года тому.
История как и у всех одинаковая — подъехал к светофору с включенными фарами, магнитофоном и печкой, и напряжение просело так, что чуть не глохнешь. Поднимаешь обороты (педалькой или подсосом, кому как удобней) и напряжение поднимается.

Есть несколько решений этого вопроса, и замена генератора не входит в них
(во-первых дорого, а, во-вторых не поможет).

1. Поднять холостой к 1300 — 1500 оборотов
2. Изменить диаметр шкива генератора.

Ясен перец, что нечего косить под дурачка и ездить с таким огромным холостым,
поэтому я выбрал второй вариант 🙂

Попросился к своему другу beeengineering в гараж.
Попутно нахожу маленький шкив у dmitry-93 (спасибо 🙂 )
На просторах инэта я узнал, что болт-он становиться шкив от УАЗа или Волги (что по сути одно и тоже),
он чуть меньше стокового шкива копейки — что нам и нужно. Вообще у ВАЗа передаточное к коленвалу 2.04

Снимаю генератор и первым делом прикладываю шкив к родному. Да, действительно меньше.
Разбираю генератор и понимаю, что напряжение плавало из-за грязных токосьемных колец на якоре и почти стертым щеткам генератора. Беру наждачную бумагу и полирую кольца, звоню другу и спрашиваю, есть ли у него в закромах щетки, оказалось что есть, но ехать ко мне он не хочет 🙂 засранец xD

Ну ничего, щетки таки привезли, Мырон и Пёс, спасибо, выручили 😉

Пробую собрать все обратно и понимаю, что нужно прозвонить мост (просто чтоб быть уверенным что все хорошо), все в порядке — собираем дальше. Пробую поставить шкив, и… У шкива слишком большое посадочное отверствие. Можно точить втулку, но у меня появилась другая идея!

У меня на генераторе шкив от 2121, почему это важно: он разборной. Состоит из трех частей: крыльчатка и две половинки шкива. Собираю все это на вал якоря, но между половинками шкива вкладываю 1.5 мм шайбу — шкив становиться шире (ремень в нем нырнет глубже, ведь так диаметр уменьшиться).

Ставлю на машину и запускаю

Напряжение плавает. Остался один виновник — РР (реле регулятор). Снимаю его и ставлю вместо него лампочку Н4 (спираль от дальнего), запускаю двигатель снова и о чудо, напряжение хоть и выше нормы, но не плавает! В закрамах гаража Бо нахожу другой РР, ставлю — заряда нет. Вскрываем и смотрим чего как 🙂

РР попадает в руки Ромки Кузьмина, проходит тщательную проверку и доработку (спасибо Ром).
Ставим на машину — напряжение 13.5 и не двигается ни при каких обстоятельствах.
Отлично, на этом с генератором закончено, собираем все обратно…

ИТОГО:
если у Вас плавает напряжение — первым делом, щетки и кольца проверяем, а вторым — меняем РР
(читал что на новых електронных РР нужно уменьшать емкость конденсаторов, прочитайте статью в интернете и узнайте поможет ли это Вам)

Маленький шкив: напряжение не просаживается на светофорах при печке (второе положение), магнитофоне, фарах. Все это при 1000 об/мин (зима, летом опущу напишу что-как)

Источник

Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Источник

Доброго утра, дня, или ночи почтеннейшие со клубники и автовладельцы борздящие просторы интернета.
Недавно заменил генератор, после резвой езды по лужам, про это писал в преведущей записи бортового журнала.

После замены генератора во время движения в момент выжимания сцепления и включения коробки передач в нейтральное положение происходило падение напряжения в бортовой сети с 13.7 до 12.2 это было видно по бортовому компьютеру и по падению оборотов до 720 и так же в этот момент свет фар притухал при нажатии на педаль газа с подъёмом оборотов снова фары вспыхивали ярче но отпустив педаль газа проблема повторялась.
Очень много прочитал про эту проблему в интернете первая причина из за чего могла быть это регулятор напряжения но мне это казалось невозможным так как генератор новый и очень хочется верить что покупая новое покупаешь исправное.
Я начал с того что установил дополнительный провод с большим сечением на массу двигателя, это не увенчалось успехом.