Плавный розжиг светодиодных ламп авто
Плавный розжиг и затухание светодиодов
После того, как научился паять плавное затухание, принялся делать розжиг-затухание.
Для этого я использовал:
1. Конденсатор 2.200 мкФ 16V. Выбираем по своему желанию.
2. Транзистор KT817А или КТ819А
3. Резистор около 700 Ом. Выбираем по своему желанию.
В интернете нашел простую схему:
Схема для электриков.
Нарисовал схему, доступную для каждого.
Для того, чтобы не вести много проводов, я разместил резистор на усиках транзистора, далее в руки паяльник…
Сравнение: вверху плавное затухание, внизу розжиг-затухание.
Приготовил несколько штук. Готовы к внедрению в авто.
Плавное затухание. На ленте работает 1 светодиод
Плавный розжиг и затухание
Плавный розжиг и затухание в потолочном светильнике авто.
Шнырял на днях тут по форумам сайта на тему «Диоды в потолочный плафон авто» и был в недоумении,
как колхозят это дело совершенно не разбирающиеся в электрике люди!
В принципе и советы порой от таких же горе электриков.
Ну да ладно, ближе к делу…
В большинстве авто, основная проблема в потолочном освещении, при переходе с ламп накала на диоды — это мерцание диодов, либо не полное их затухание.
Причина кроется в особенностях электрики БК.
Как же быть и безболезненно решить эту проблему?
Есть 4 варианта…
1) Остаться на штатных лампах накала. :-))))
2) Произвести тщательный подбор диодных ламп на Али и покупать именно лампы с так называемым «CAN BUS».
CAN BUS — это «Читаем тут».
3) Узнаём какой ток потребляют штатные лампы и диоды, которые хотим поставить. Высчитываем разницу и подбираем сопротивление в виде резистора нагрузки, что бы в сумме с диодами, мощность была идентичной лампе накала.
4) Самое интересное, но и для тех, кто хоть чуть-чуть умеет держать паяльник и разбирается в электрике.
Первые 2 пункта думаю пропустим, потому что 1-й — это для тех, кто посчитает для него это очень сложно,
а второй просто на НЕТ приводит КПД диодной лампы.
Вариант №3…
Для расчёта нам потребуется :
1) Штатная лампа плафона (К примеру в цокале C10W).
2) Диодная лампа (К примеру «Эта»).
3) Онлайн калькулятор «Ватт — Ампер» — «ТУТ».
4) Онлайн калькулятор «Ампер — Сопротивление в Ом» — «ТУТ».
В калькуляторах указываем максимальное напряжение борт сети (13,8В).
1) Лампа накала в 10Вт при напряжении 13,8В потребляет : 0,72А.
2) Диодная лампа в 3Вт при напряжении 13,8В потребляет : 0,21А
3) Разница : 0.72 — 0,21 = 0,51А
4) По калькулятору, сопротивление резистора при токе 0,51А равен 27Ом.
Такого сопротивления в природе мне не встречалось, поэтому можно взять резистор 25Ом (+/- 50мА погоды не сделают).
В конечном итоге, с диодной лампой в 3Вт и резистором в 25Ом, имеем практически одинаковую мощность, как и у штатной галогенки.
Если у нас диодных ламп в плафоне 2 или более?
Тогда ток диодной лампы умножаем на кол.во ламп и далее отнимаем полученную сумму от тока галогенки, потом высчитываем нужное нам сопротивление резистора.
Например у нас 2 лампы : 0,72А — (0,21А х 2) = 0,3А.
Сопротивление резистора при токе в 0,3А и напряжении 13,8В будет : 46(50)Ом.
NB! для 3-х выше рассчитываемых диодных ламп, резистор уже не потребуется!
Так, как мощность почти сопоставима со штатной галогенкой (0,21А х 3 = 0,63А).
Это на 0,12А меньше от штатной лампы, но БК ругаться уже не должен.
Хотя любители точности, могут подставить резистор на 100Ом. 🙂
Важно! Чем меньше сопротивление резистора, тем большей мощности он должен быть!
Диапазон мощностей от 2 до 25Вт…
1) 100Ом = 2Вт. (Идеальный вариант)
2) 50Ом = 5Вт. (Хорошо).
3) 30Ом = 10Вт. (Средне)
4) От 6Ом и выше = 25Вт. (Повышенный нагрев резистора).
Так же полезнее будет подобрать мощность диодных ламп, что бы резистору оставалось как можно меньше тока. Таким образом резистор можно поставить более большего сопротивления и он греться практически не будет.
В Заключение…
Минус всех этих расчётов и вообще самой ситуации — это сводящая на НЕТ всю экономичность самих диодов.
Яркость и красивый свет вы в любом случае получите, но экономию в потреблении ту же самую, что и со штатными лампами.
Счастливчики лишь те, у кого БК в машине не ругается и всё работает без всяких резисторов. :-)))
Ну и на последок 4-й вариант, схема плавного розжига и затухания…
А речь идёт про установку в плафон небольшой схемы.
Основана схема на полевом транзисторе, который в свою очередь при закрывании двери авто, будет плавно и полностью обесточивать питание в плафоне. Тем самым решит наш первоначальный вопрос (не полностью гаснущие светодиодные лампы).
► Плавный розжиг/затухание светодиодов (схема)
Приветствую Вас, дорогие друзья! Постоянные читатели наверняка помнят запись в моём БЖ с просьбой помочь разобраться со схемой плавного розжига. Хотелось бы кратко напомнить, в чём заключалась проблема. Тогда, уже почти месяц назад, я спаял всё согласно схеме, найденной на просторах Драйва, но работал плавный розжиг, к сожалению, не так, как должен. Перед тем, как начать плавно разгораться, диоды тускло мигали один раз (иногда просто тускло горели) и потом только начинается плавный старт. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще. Схему пробовал собирать как на монтажной плате, так и без платы вовсе – но диоды все равно тускло мигали. Перепробовал я тогда множество различных вариантов, но так и не смог добиться правильной работы.
Перечитав кучу форумов, пообщавшись со многими людьми, пришел в итоге к выводу, что схема является неверной, обрубком правильной рабочей полной схемы. Хотелось бы отметить, что “обрубленная” схема умеет только плавно разжигать диоды (да и то с миганием), а плавного затухания уже нет. Хотел также поблагодарить Тиму за советы!
Итак, теперь объясню, в чём же была ошибка в схеме, из-за которой я больше месяца провозился с изготовлением платы плавного розжига. Так как я достаточно далек от радиотехники, то объясню простым языком. В правильной полной схеме линия, подключенная к «постоянному минусу» разорвана установленным транзистором КТ503 и замыкается только после подачи на транзистор положительного управляющего сигнала. То есть получается, что плата плавного розжига постоянно подключена к «плюсу» и «минусу» («минус» общий на светодиоды и на элементы платы), но на светодиоды «минус» “поступает”, а на элементы платы – нет (так как линия разорвана транзистором КТ503). В “обрубленной” схеме почему-то этот транзистор был убран вовсе, но минус при этом остался общим, поэтому и работала схема не совсем правильно, и не было плавного затухания.
Принцип работы схемы (информация из интернета):
Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.
“Обрубленная” схема с небольшими поправками подходит только для подключения с управлением по «минусу» (например для подсветки салона, где управление от концевиков дверей). При таком раскладе нужно все равно разорвать «общий минус» («минус» с ленты постоянно подключен к питанию, «минус» с платы является управляющим). Ниже привожу правильные схемы с «управляющим минусом и плюсом» соответственно.
Схема с управляющим минусом:
Схема с управляющим плюсом:
В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.
К О М П О Н Е Н Т Ы:
■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】В этой записи подробно покажу, как изготавливать плату с управляющим плюсом. Плата с управляющим минусом делается аналогично, даже чуть проще из-за меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей платы. Края делаем чуть больше, чем рисунок дорожек, а затем вырезаем. Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.
Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.
Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя руками прикасаться к поверхности платы.
【2】Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и чуть доработанные мной схемы залил для Вас на Яндекс.Диск.
С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему.
Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.
【3】Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.
Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.
Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.
【4】С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.
После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.
【5】Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).
【6】Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.
【7】Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.
【8】После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.
После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.
Ф О Т О Г Р А Ф И И:
═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.
Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.
Всем спасибо за внимание! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!
Плавное включение и выключение фар (продление срока службы ламп)
Как известно, лампы накаливания перегорают в основном в момент включения. Связано это с тем, что электрическое сопротивление холодной нити накаливания лампы намного меньше сопротивления раскаленной нити. Поэтому, в момент включения, через нить проходит ток, значительно превышающий номинальную величину. Если лампа уже не новая и ее нить со временем стала тоньше, этого повышенного тока достаточно, чтобы в момент включения лампа перегорела.
Для продления срока службы ламп накаливания необходимо обеспечить плавный разогрев нити лампы накаливания, путем постепенного увеличения подаваемого на лампу напряжения. Сделать это можно, включив в цепь питания лампы устройство «плавного пуска».
В Интернете можно найти множество схем для обеспечения плавного включения ламп. В продаже есть и готовые решения, например, реле 405.3787-02, выпускаемое ЗАО «Энергомаш», г. Калуга (фото 2, 3):
Данное реле обеспечивает плавное повышение напряжения питания на нагрузке от нуля до номинальных 12В в течение 1 секунды. При выключении, напряжение также плавно снижается до нуля в течение 1 секунды. Максимальный ток потребления нагрузки составляет 25А (фото 4, 5). Ток потребления стандартной автомобильной галогенной лампы 12В/55Вт составляет около 5А. Как видим, характеристик реле 405.3787-02 с запасом хватает, чтобы обеспечить плавный розжиг до четырех ламп головного света.
Данное реле выполнено в стандартном полноразмерном четырехконтактном корпусе (фото 6, 7). Реле такого форм-фактора широко применяются в отечественных автомобилях, например, «жигулях» и «самарах».
Внутри корпуса реле расположена печатная плата, для защиты от влаги залитая прозрачным компаундом. С другой стороны платы установлен силовой транзистор с небольшим алюминиевым радиатором (фото 8, 9):
Как правило, в штатной проводке, питание ламп ближнего и дальнего света, а также противотуманных фар, организовано парами, при этом питание на левую и правую лампы подается от одного реле.
Таким образом, для реализации плавного включения и выключения ламп, например, ближнего света, достаточно заменить штатное реле ближнего света на реле 405.3787-02.
ВНИМАНИЕ! Данное электронное реле 405.3787-02 чувствительно к полярности включения, у него на контакт 30 должен подаваться плюс, на 87 — минус. При ошибочном подключении в обратной полярности, реле может выйти из строя. Поэтому, при установке следует учитывать, на какие контакты 30 и 87 штатного реле подаются плюс и минус питания. Возможные схемы подключения приведены на фото 10.
В проводке отечественных автомобилей, у 4-контактных малогабаритных реле типа 98.3747-111 или 405.3787-04, силовой плюс обычно подается на контакт 30 реле (с краю). Но у автомобилей иностранного производства полярность подключения штатных реле может быть иным. Например, в блоке предохранителей Chery Tiggo 5 силовой плюс подается на центральный контакт 5 (87). Это видно на переходнике на фото 15, где синий провод — минус, красный — плюс.
Если штатное реле имеет такие же размеры, расположение и полярность контактов, достаточно всего лишь заменить одно реле на другое. Немного сложнее, если штатное реле отличается по размерам и конфигурации контактов. В этом случае придется делать переходник. На моей машине штатные реле были меньше по размеру, поэтому потребовался переходник (фото 11).
Добавлено: В продаже появилось также малогабаритное реле 405.3787-04 с плавным включением, но по сравнению с реле 405.3787-02 оно имеет меньший ток коммутации 15А против 25А у большого реле.
Для изготовления переходника прекрасно подошло малогабаритное 4-контактное отечественное реле 98.3747-111, которое и по размерам, и по конфигурации контактов совпадало со штатными реле фар моего автомобиля (фото 12):
Удаляем начинку реле, оставляем только контактные ножки (фото 13). Не забываем также удалить гасящий резистор (фото 14):
Приобретаем колодку для стандартного (полноразмерного) реле, они обычно уже с проводами. Припаиваем соответствующие провода к переходнику, для надежности заливаем термоклеем. Также, можно дополнительно защитить провода трубкой-кембриком или гофрой (фото 15-17):
Подключаем реле плавного пуска к переходнику и устанавливаем в блок предохранителей. На фото 18-20 таким образом подключены два реле, ламп ближнего света и противотуманных фар:
Питание ламп дальнего света не переделывал, так как с плавным включением не получится быстро мигать, лампы не успеют разгореться.
Ниже на видео показан результат работы реле 405.3787-02. Видим, что лампы теперь включаются и выключаются плавно, в течение 1 секунды.
В начале второго видео, для иллюстрации, одновременно включаются лампы дальнего и ближнего света, при этом хорошо заметна разница, какие лампы включаются с задержкой, а какие без:
При установке новых реле, я также поставил новые лампы ближнего света и ПТФ. Посмотрим, какой теперь будет их ресурс. В любом случае, включение головной оптики стало смотреться однозначно интереснее.
Надеюсь, данный материал был для вас интересен и полезен.
Всем ровной дороги, до связи!
Добавлено: В продаже появилось также малогабаритное реле 405.3787-04, аналогичное по характеристикам реле 405.3787-02, но в другом корпусе.
Комментарии 133
Приветствую! И как? Продолжает работать? Хотелось бы услышать положительный ответ. Вопросы обусловлены тем, что обжегся на продукции Энергомаш. ДХО — 2 дня исправной работы. Через пол-года отправил назад. Жду возврата денег. Хотел обменять, но такого протокола у них нет. Жду что скажут. Вскрывал колпачок, припаивался под ним.
Приветствую. Реле работают исправно. Лампы с тех пор еще не менял, не перегорали.
Во-первых — это всего на всего 40009-й миф, не подтвержденный ни чем. Нет ни одного исследования, ни одной статьи с практическими сравнительными ресурсными испытаниями по поводу «плавного старта».
Есть подобные вещи, показывающие зависимость срока службы лампы накаливания от напряжения. К примеру если взять срок службы как 100%, а номинал ровно 12В — то при снижении напряжения на 1В срок службы увеличивается до 130%, при увеличении до 14В — наоборот, падает до 70%. Цифры с потолка, но примерно суть и масштабы отражают. Единственный способ весомо продлить срок службы лампы — стабилизировать питание. Однако сделать это для нагрузки в 130-160W — выйдет дороже, чем сменить несколько комплектов H4, плюс надежность на отказ снижается в разы, если не в десятки раз. Вылетит ночью в пути ваша электронная «плавнопускалка» в обрыв — и здравствуй встречный камаз или дерево. Тем более схемотехника от энергомаш-калуга — радиокружок, а не производство, там схемотехники за еду похоже трудятся, видел на своем столе парочку изделий. Больше похоже на труды китайцев середины 90-х.
Во вторых — любая лампа в автомобиле с бОльшей степенью вероятности тупо «стрясется» от вибраций намного раньше, чем от броска тока или чем она светилась бы в спокойных условиях лежа на столе.
Статистики у меня действительно нет, так что время покажет. Пока 2.5 года лампы держатся, еще не менял.
Так и я примерно столько же не меняю, это не показатель. Если каждую ночь в дороге, то за пол года выгорят любые, если ездить в тёмное время пару часов в день, может и на 5 лет хватить. Примерное количество часов указано на коробке от лампы, и это значение не увеличить никакими приблудами. Вся фишка в том, что неизвестно, от чего раньше оторвется истонченная спираль — от вибраций или от броска тока. Намного это срок службы не продлит, а вот на безопасность влияет конкретно. Раз в год и палка стреляет, а головная оптика — не самое удачное место для колхоза.
Во-первых — это всего на всего 40009-й миф, не подтвержденный ни чем. Нет ни одного исследования, ни одной статьи с практическими сравнительными ресурсными испытаниями по поводу «плавного старта».
Есть подобные вещи, показывающие зависимость срока службы лампы накаливания от напряжения. К примеру если взять срок службы как 100%, а номинал ровно 12В — то при снижении напряжения на 1В срок службы увеличивается до 130%, при увеличении до 14В — наоборот, падает до 70%. Цифры с потолка, но примерно суть и масштабы отражают. Единственный способ весомо продлить срок службы лампы — стабилизировать питание. Однако сделать это для нагрузки в 130-160W — выйдет дороже, чем сменить несколько комплектов H4, плюс надежность на отказ снижается в разы, если не в десятки раз. Вылетит ночью в пути ваша электронная «плавнопускалка» в обрыв — и здравствуй встречный камаз или дерево. Тем более схемотехника от энергомаш-калуга — радиокружок, а не производство, там схемотехники за еду похоже трудятся, видел на своем столе парочку изделий. Больше похоже на труды китайцев середины 90-х.
Во вторых — любая лампа в автомобиле с бОльшей степенью вероятности тупо «стрясется» от вибраций намного раньше, чем от броска тока или чем она светилась бы в спокойных условиях лежа на столе.
у меня с блоком плавного пуска лампы живут 18месяцев, а без них и пол-года не могут протянуть! вот и вся суть.
Выше рассказал, почему это — не показатель. Теория — да, есть такая. Можно сказать — миф. Но практически никто никогда не заморачивался сравнительными тестами, потому что эффект экономический по любому — нулевой. Видел тут как то народ, покупавший магнитики на топливную магистраль) Тоже отчитывались, что машины кушать бензина стали меньше. Тут все — аналогично. Вольфрамовая спираль истончается независимо от того, как включается любая лампочка накаливания. Это нормальный процесс. Заметно увеличить срок службы можно только снижением питания на 5-10%. Ну и яркость есс-но снизится тоже заметно) Такая экономия вряд ли кого устроит. Все остальное, типа плавного розжига — не более чем маркетинг, плацебо, религия. Это не мнение. Это физика. Возможно на вашем «блоке» падает вольт-другой, вот и все чудеса. Скрутки, сопротивление на лишних контактах, тонкие сопливые проводочки дают свои доли Ома, и на всем этом падает напряжение. Я наоборот увеличивал сечение проводки и сокращал падение на ней, чтобы ярче светили. Когда мне станет напряжно покупать раз в год комплект H4 за 1,5-2 к.р. — значит пора будет пересаживаться на троллейбус)
Особого смысла для лампы в плавном включении/выключении нет. Для защиты спирали — главное убрать скачок тока при включении, а чтобы убрать падение напряжения на лампе — есть конвертеры напряжений. 
Плавное включение как раз и убирает скачок тока. Плавное выключение — согласен, дает визуальный эффект, не более.
Вредительский девайс. Гасить лампы надо резко.
Другой вопрос, работает ли это в случае галогенок? Ведь у них испаряющийся вольфрам за счет чего_то_там возвращается на место, думаю при определенных условиях.
1. В любом случае, при снижении напряжения даже на 1.5-2В температура нити лампы будет меньше и срок службы больше. Вот насколько дольше, я точно сказать не могу, пусковые токи при холодном включении все равно будут большие. Поэтому плавный розжиг предпочтительнее. Для ДХО применяют также последовательное включение ламп, тогда напряжение на лампах делится пополам и диоды не нужны.
2. Галогенные лампы по сути такие же лампы накаливания, только заполненные газом, что несколько продлевает ресурс.
Другой вопрос, работает ли это в случае галогенок? Ведь у них испаряющийся вольфрам за счет чего_то_там возвращается на место, думаю при определенных условиях.
В условиях недокала по опыту галогенки быстрее выходят из строя. Предполагаю что для того, чтобы работал процесс переноса нужна температура не ниже определенной.