Пмз им калинина швейная машина ремонт
История, настройка и регулировка швейных машин ПМЗ
Для начинающих швей и для уроков труда в школе отлично подойдет простая и в свое время самая распространенная машинка в Советском Союзе — «ПМЗ». Такая машинка даже сейчас превосходит некоторые современные по надежности, при определенной сноровке ее даже можно использовать для пошива из кожи. Но чтобы машинка хорошо справлялась с поставленной задачей, необходимо ее правильно настроить. Если взять такую, как швейная машинка ПМЗ, настройка и регулировка не являются сложными, их можно провести самостоятельно.
Швейная машинка завода в Подольске в зависимости от класса комплектовалась разными приводами: ручным, ножным и даже электрическим. Помимо своих основных достоинств, машинка обладала и рядом недостатков: у нее сложно регулировался челночный механизм, была узкая лапка и половинчатая рейка для продвижения материала. Но, несмотря на это, машинка была очень удобной в эксплуатации и надежной.
Швейная машинка ПМЗ им. Калинина
История
В конце XIX века продукция компании «Зингер» была настолько популярна в России, что было принято решение создать завод в Подольске. Он строился быстро и в 1902 году был уже открыт. К 1913 завод выпускал более двух тысяч машинок в день. Они обладали рядом преимуществ: во-первых, детали на такую машинку поставлялись оригинальные, что делало ее качественной, во-вторых, машинки реализовывались в рассрочку для небогатых людей. Существовала даже сеть фирменных магазинов.
После революции завод национализируют. Еще некоторое время он продолжает изготавливать машинки из оригинальных запчастей под маркой «Госшвеймашина», хотя связь с заводом уже потеряна. В 30-х годах машинка получает новую марку «ПЗМ» — Подольский механический завод.
Самой распространенной считается машинка «Подольск» класса 2М. Преимущественно снабжалась ручным приводом. Несмотря на широко известные мифы о высокой стоимости в наше время этой машинки и ее предшественниц «Госшвеймашины» и «Зингер», на самом деле такая машинка стоит недорого. Стоит сейчас швейная машинка ПМЗ им. Калинина всего 400–500 рублей. Чаще всего ремонт обходится дороже цены самой машинки, поэтому возникает актуальный вопрос о самостоятельной настройке и устранении неисправностей.
Настройка и регулировка
Первое, что необходимо сделать, — это проверить работоспособность машинки следующим образом:
Иногда машинка может работать некорректно или вовсе не работать, если в иголку неправильно вставили нитку. Несмотря на то что некоторые думают, что не имеет значения, как ее вставлять, это не так. Челнок снимает нитку с иглы справа, лезвие при этом находится слева, а справа — канавка для нитки. Иногда и сама игла стоит неправильно.
Возможно, этот вопрос и не является для вас актуальным, но лучше все-таки уточнить. Более того, оказывается, что не во всех машинках ПМЗ игла вставляется одинаково. У более старых машин она ставится подобно промышленным, а нитка при этом заправляется слева направо. При замене у машинки более нового образца спил колбы должен смотреть влево, а нитка заправляться справа.
Чтобы убедиться, что игла вставлена правильно, необходимо снять пластину иглы и посмотреть с какой стороны подходит носик к игле. Канавка должна быть с другой стороны, а со стороны носика — лезвие иглы.
Для настройки необходимо снять детали: иглу, лапку, крышку челночного отсека, переднюю крышку, игольную пластину, крышку отсека для смазки, привод и саму машину с петель коробки, опрокинув ее набок. Перед тем как совершишь какие-либо другие действия, необходимо очистить челночный ход и другие механизмы от очесов. Используйте кисточку для очистки зубчиков, колпачка шпульки, пазов, в которых он вращается и других. Для этого лучше всего подойдет жесткая кисточка для клея или использованная зубная щетка.
При разборе очень важно запомнить, как детали до этого стояли, лучше сфотографировать. Запомните: разбирать всегда легче, чем собирать. Нередко причиной обращения за помощью является именно невозможность собрать устройство. Машинка «Подольск» отличается тем, что лишних деталей у нее нет и быть не может. Однако после первой настройки вам может показаться иначе, главное, запомнить, что это не так.
Сначала нужно проверить крепление всех соединительных узлов. Для этого понадобится отвертка, так как они винтовые. Настройка и фиксация происходят с помощью самораскручивающейся гайки. Если вы обнаружили, что в креплениях люфт, необходимо ослабить эту гайку и подтянуть втулку. При этом натяжение не должно быть плотным, чтобы оставался некоторый зазор.
Важно не перетянуть крепление, гайка, когда закручивается, тянет винт за собой, поэтому при ее затягивании винт нужно удерживать. Делать все нужно с осторожностью, возможно, потребуется некоторая практика.
После проверки креплений переходите к смазке устройства. Это важный момент, смазки необходимо нанести достаточно, как говорят, от души. Смазывать необходимо все трущиеся и не трущиеся места и детали, то есть, по сути, все. Для закапывания масла рекомендуется использовать шприц, это будет гораздо удобнее, чем непосредственно капать масло из его оригинальной упаковки.
Во время смазывания периодически необходимо проворачивать маховик машинки, тогда масло будет лучше проникать и видимость для оценки качества работы будет достаточной. Сзади машинки тоже есть что смазать. Во время смазывания передней части машинки нужно проявлять осторожность. Эта часть больше остальных контактирует с тканью, поэтому впоследствии вы можете быть неприятно удивлены наличием на ней масляных пятен. Сверху на корпусе имеется отверстие для смазки главного вала.
Следующая часть инструкции предназначена для машинок с ручным приводом. Необходимо проверить, в каком состоянии он находится. Часто встречается ослабление его узлов, отсутствие смазки на втулках и незакрепленная ручка. Вначале подтяните винты большой отверткой, после чего все необходимо хорошо смазать, особенно эти винты, потому что у них два предназначения — они выполняют также функцию втулки. Если внимательно присмотреться, то на каждой втулке можно заметить отверстия под смазку.
Для того чтобы устранить болтание деревянной ручки, поставьте ее вместе с нижним краем втулки на металлическую поверхность с большим весов, в идеальном варианте на швеллер или рельсу. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить деревянную ручку. Для устранения неполадок просто развальцуйте верхний край ручки молотком.
Масло для смазки необходимо использовать только подходящее, ни в коем случае нельзя смазывать часть машинки подсолнечным маслом или другими для готовки еды. Такой ремонт быстро выведет из строя вашу швейную машинку и останется ее только выбросить. Это далеко не редкий случай, мастерам часто приходится с таким сталкиваться.
Если же такое случилось, то существует механизм удаления засохшей смазки. После того как вы зальете масло во все доступные места, залейте туда же керосин и оставьте так на сутки. Заливать керосин и масло можно в любом порядке. Спустя 24 часа, снимите маховое колесо. Возьмите отвертку и вставьте в прорезь вала, попытайтесь его расшевелить. Если прикладывать излишние усилия, есть риск сломать чугунную прорезь вала.
Если вал не поддается, проделайте процедуру с керосином до тех пор, пока он не начнет шевелиться. Когда вал будет вращаться туго, поставьте привод и, крутя машинку, добавляйте масло и керосин то тех пор, пока ход не станет легким и тихим. После этого машинку нельзя долго не использовать, минимум раз в неделю необходимо ее запускать.
Настройка натяжителя верхней нити. Когда лапка поднята, нитка должна свободно выходить из натяжителя; если лапка опущена, нитка должна быть прижата плотно и равномерно, соответствуя требованию для данной ткани.
Для того чтобы условия выполнялись полностью, отведите гайку, которая регулирует натяжение, и снимите шайбу с перемычкой. В натяжителе должен стоять толкатель, если перемычку чуть-чуть вдавить, то толкатель будет отжимать шайбу. Проверьте также на исправность компенсационную пружину.
Регулировка челночного устройства. Обычно такая настройка требуется редко и проводится сложно. Только одну из возможных опций вы сможете сделать — выставить положение игловодителя.
О неправильном положении игловодителя по отношению к носику челнока, говорят пропуски при пошиве грубых тканей. Для того чтобы отрегулировать его положение, имеется регулировочный винт. Он расположен внутри переднего отсека, куда не так просто добраться. Увидеть его не получится, но в пазы, где он расположен, можно вставить отвертку. Винт необходимо слегка ослабить, но не выкручивать.
После этого с помощью маховика необходимо подвести носик челнока и выставить положение иглы. В правильном положении, когда они встретятся, носик челнока должен быть выше ушка иглы на 1,5 мм. После установки затяните винт.
Большинство настроек можно провести самостоятельно, а для умельцев не составит труда и отремонтировать такую машинку. Ее принципиальное отличие от более новых моделей как раз и заключается в том, что она легкая в эксплуатации, настройке и в устранении неполадок.
Как настроить и отрегулировать швейную машинку ПМЗ?
Швейные машинки Подольского машиностроительного завода были одними из самых распространенных в Советском Союзе. Несмотря на почтенный возраст, раритет используется и современными мастерицами. Для начала работы швейной машинке потребуется настройка и регулировка.
Разборка и очистка
После того как швейная машинка извлечена из футляра, ее необходимо почистить и смазать. С корпуса снимаются все подвижные детали:
Само устройство опрокидывается набок и снимается с петель. После этого нужно удалить остатки нитей, ворса и пыли со всех механизмов. Очистку удобно выполнять старой зубной щеткой или жесткой кисточкой для клея.
Удалив все загрязнения, можно приступать к сборке устройства. Чтобы не ошибиться, руководствуются схемой, приведенной в инструкции. Если документ утерян, можно сфотографировать машину с разных ракурсов перед началом работ.
После того как швейная машинка ПМЗ собрана, выполняется настройка и регулировка. Подготовка устройства к работе должна проходить поэтапно, с тщательной проверкой работоспособности всех элементов.
Проверка креплений
С помощью винтовой отвертки проверяют крепление всех узлов. Оно должно быть не слишком жестким, но и не ослабленным. Оптимальный вариант — плотное натяжение с небольшим зазором.
В швейных машинках ПМЗ им. Калинина использовались самораскручивающиеся гайки. При обнаружении люфта их нужно ослабить, а затем подтянуть втулку. При этом следует удерживать винт, чтобы гайка не перекрутилась.
Если швейная машинка ПМЗ им. Калинина оснащена ручным приводом, понадобится большая отвертка для проверки его креплений: при частом использовании они быстро разбалтываются. Подтяните узлы и место фиксации деревянной рукояти.
Смазка механизмов
Для смазки швейной машинки можно использовать только специальное масло. В противном случае механизм будет забиваться вредными примесями, и быстро выйдет из строя. Можно использовать оригинальный флакон для машинного масла с узким носиком или обычный медицинский шприц.
Обильно смажьте маховик, проворачивая его для лучшего проникновения масла, а также переднюю часть корпуса, винты ручного привода и другие движущиеся части. Проверьте ход швейной машинки: он должен быть тихим и легким. Если при вращении рукояти возникают трудности или посторонние шумы, это свидетельствует о наличии остатков застаревшей смазки. Ее нужно удалить с помощью керосина.
Натяжение верхней нити
Работа механизма должна соответствовать следующим требованиям:
Если напряжение оказалось чересчур сильным или слабым, нужно открутить гайку, фиксирующую шайбу с перемычкой. Следует проверить работу толкателя: при небольшом давлении на перемычку он должен возвращать шайбу обратно. Аналогичным образом проверяют компенсационную пружину.
Регулировка челночного хода
Эта процедура требует наличия опыта и профессиональных навыков. Без мастера можно лишь настроить положение игловодителя. Эту ошибку диагностируют по появлению пропусков при обработке грубых материалов.
Во внутренней части переднего отсека швейной машинки необходимо найти винт, регулирующий положение игловодителя. Он находится довольно далеко, поэтому регулировку придется делать на ощупь. С помощью отвертки винт игловодителя нужно ослабить буквально на несколько миллиметров.
После этого нужно медленно прокрутить маховик, чтобы добиться нужной установки челнока. Его носик должен быть расположен на 1,5 см ниже игольного ушка. Выставив челночный механизм, винт игловодителя закрепляют все той же отверткой.
Конечно, если вы из тех людей, кто не умеет держать в руках отвертку и, вообще, боится механизмов, лучше попросить настроить машинку мастера. И тогда она будет исправно работать еще много лет.
Пмз им калинина швейная машина ремонт
На Фото 1, вид машины. 1960 годов.
Фото 1.
На фото 2, машина, также, класса 2 М – выпуска, после 1972 года.
Отличие этих машин:
Общее устройство состоит:
Машины выпускались, как настольный вариант, с ручным приводом. Но некоторые умельцы, устанавливали их на тумбы, или станины, вместо Зингеров. И сняв с них ручной привод, они превращались, в машины с ножным приводом. Затем после 72 года и завод, стал выпускать их, с ножным приводом.
Фото 2.
На фото 3, показаны валы, снизу платформы. Вот их названия:
От осевого положения, этого пальца, зависит высота зубьев, над игольной пластиной! Добавлено производителем, выпущенных после 72 года.
Через эту вилку, верхний вал, соединён с тройником № 12.
Фото 3.
Эта вилка, соединена, со средним валом.
На фото 4, показаны винт № 1, которым выставляется, транспортёрная колодка, по высоте.
Ослабив винт № 1, и провернув кронштейн, в который вкручен этот винт на себя, этим действием, мы подымем, транспортёрную колодку вверх. на максимум, её хода.
Фото 4.
Внутри рукава:
На фото 5, вид сзади в круглое окошко.
Красной стрелкой, показан винт, отвечающий за положение, эксцентриковой втулки, установленной на оси, главного вала. Положение этой втулки, отвечает за длину стежка.
Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8:
Проверка:
Подготовка к настройке :
Настройка :
Проверка:
Если транспортёрная колодка не поднялась выше игольной пластины то:
На фото 5, окошко, расположено с задней стороны, на рукаве.
Тяга с вилкой. Так называется № 1.
Тяга с хомутом, так назвается № 4.
Ну обо всём этом, по порядку.
Бывает так: что при шитье, ручка длины стежка, самопроизвольно меняет своё положение. Устраняется этот дефект так:
Фото 5.
На фото 6, тяга с вилкой.
Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:
Шайбу гровера, ставить нельзя, потому, что она толстая. А здесь установлена, более чувствительная к зажиму, выпуклая и тонкая, а шайба гровер толстая и более упругая.
Фото 6.
На фото 7, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.
Фото 7.
На фото 8, показаны детали с правой стороны рукава. Вот их названия:
Фото 8.
На фото 9, показан узел фрикциона.
Разборка:
Этот винт на фото 9 № 4, является креплением, и для кронштейна, бытового электро двигателя
Фото 9.
На фото 10, вид на посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, и смазываем маслом.
Фото 10.
На фото 11. Под винтом фрикциона, стоит кольцо, внутренние усики в верх.
Это правильное положение. На главном валу, втулка с двумя шлицами, на эти шлицы одевается шайба, с тремя наружными «Ушками» и двумя внутренними «усиками». У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте.
Если, собрав этот узел, у вас не куда, ввернуть малый винтик, это не проблема. Разберите, ещё раз и разверните кольцо с ушками, на 180 градусов. У меня это, тоже получается, через раз.
Фото 11.
На фото 12, фронтальная крышка. Она крепится:
Винт № 1 ослабляют на 2-3 оборота, нижний № 2, также, крышку подымают вверх и снимают! Это необходимо делать, каждый раз, для смазки машины, маслом.
Выкрутив винты полностью, фронтальная крышка снимается с рукава! А при установке на место сначала:
Фото 12.
Только через это отверстие, есть доступ, к винтику на хомуте, игловодителя! Доступ показан на Фото 13.
На Фото 13, показан доступ, к винту игловодителя.
Фото 13.
На фото 14, Показан все детали под крышкой фронтальной части, вот их названия:
Итак, настройка:
Выставка стержня лапки.
Подошва лапки, должна лечь, на поверхность, игольной пластины. Для того, чтобы она легла полностью, нужно опустить транспортёрную колодку. Опускание транспортёрной колодки, происходит только тогда, когда мы вращаем, маховое колесо на себя. Транспортерная колодка, (верх зубьев), должна опустится, ниже игольной пластины!
Фото 14.
На фото 15, регулятора натяжения верхней нити. Он состоит:
Фото 15.
Сборка:
№ 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём продолговатое отверстие, под регулировочный винт, который вкручивается в поворотную втулку и № 11. В этом цилиндре, срезан сектор, под ограничение движения № 10, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до 7. В прорезь оси вставляется стержень – толкатель, вот он выглядывает под № 8. Ось вкручивается в посадочное место, № 12. Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, нажимающей на материал, упирается стержень – толкатель №8. Этот толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси. Этим самым тарелочки освобождаются и верхняя нить начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной.
На фото 16, вид сзади, на регулятор натяжения верхней нити.
Но, что бы, добраться до кривошипа, нужно вытянуть все детали, Фронтальной части и снять тяги, передающие движение, транспортёрной колодке.
Фото 16.
На фото 17, показан низ, фронтальной части.
Фото 17.
На фото 18, Показаны детали, которые надо снять с машины и положить рядом:
Фото 18.
На фото 19, механизм машин выпуска 60 годов. (Ошибся с разметкой фото, поэтому отчёт начат, с цифры 12)
Фото 19.
Подготовка к настройке, в механизме челнока. По фото 17.
На фото 20 челнок, со шпульным колпачком.
Фото 20.
Подготовка челнока, к установки в гнездо. Фото 21 и фото 22.
Делается это так. Заточку производим со стороны, с которой вставляется шпульный колпачок. Притупленным, алмазным надфилем. Затем доводим до острия иглы, бархатной бумагой. Фото 23.
На фото 21, показаны линии, по которым, производим обточку челнока. Притупляя острые кромки.
Фото 21.
Фото 22.
На фото 23, показано, как правильно, нужно затачивать носик челнока, до острия иглы.
Заточку производим, только с передней части!
Фото 23.
На фото 24, шпульный колпачок, с регулировочным винтом, нажима пружины.
Фото 24.
На фото 25, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.
Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.
Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить.То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.
Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.
Фото 25.
На фото 26. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.
Вот, на что, надо обратить внимание :
При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной за крепки.
Фото 26.
На фото 27, показано, как регулировать винтик пружины.
Фото 27.
Фото 28.
Переходим к выставке зазоров, между челноком и буферной, пластинчатой, пружиной.
На фото 29, показаны зазоры, в блоке челнока:
Зазоры «А» и «Б» должны быть примерно одинаковые, при любом положении челнока. Но лучше когда «А», чуть больше, примерно так, А = 1 мм, Б = 0,5 мм. Как это сделать?
Приёмы изгиба, толкателя челнока, на входной части:
Гнуть толкатель можно, но только на (+) или (-) 1 мм. Не более!
Фото 29.
Как это происходит:
Но много нитей, они заполонили весь блок челнока и превратились в канат. Если ткань, которую шила швея, обрывается, то ей удается вытащить, материал. Но после этого машина, освобожденная от каната, с челночного блока, отказывается шить. Всё нужен механик. Осмотр чаще всего показывает:
Во всех этих случаях, требуется замена деталей.
А теперь, я расскажу, что должна была сделать швея, чтоб не произошло поломки:
Замена буферной пружины:
Фото 30.
На фото 31, показан толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной:
Фото 31.
На фото 32 показан зазор, на выходном конце, толкателя челнока.
После выставки зазоров, на выходном конце, перепроверяем зазоры, на входном конце.
Фото 32.
На фото 33, стрелкой показан зазор, в контрольной точке.
При таком положении челнока, проверьте зазор, между винтиками толкателя челнока и винтиком, натяжения нити, шпульного колпачка, он должен быть, не менее 1 мм.
Фото 33.
Буферная ленточная пружина, получила своё название, именно из-за этого изгиба. Буфер.
На фото 34, показан зазор, на входном конце, толкателя челнока. Между буферной пружиной и вертикальной плоскостью, которая находится под носиком челнока. Поверх носика челнока, наложена линейка, с миллиметровыми делениями. Я дорисовал носик челнока на линейке.
Фото 34.
Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
При замене толщины нити, между тарелочек, в регуляторе натяжения, верхней нити, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.
Пример:
На фото 35, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.
Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 38.
На фото 36, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 38.
Фото 36.
Фото 37.
На фото 338, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.
Фото 38.
На фото 39, показано как выставляется лыска иглы, относительно носика челнока.
Игла, из нижнего ноля, поднялась примерно на 1,5 – 2 мм. Если, при шитье толстого материала, игла затупится, на неё возрастёт нагрузка, по вертикали. Эта нагрузка, ложится на игловодитель. Его держит, только, винтик показанный на фото 14 № 7. Поэтому, происходит сдвиг, игловодителя, по вертикали. Из-за этого, носик челнока, перестаёт захватывать верхнюю нить, с лыски иглы. Вставл
Вставляем, новую иглу. И ослабив винтик, на игло водителе, выставляем игловодитель со вставленной в него иглой, на пересечении с носиком челнока. Удерживая игловодитель, в этом положении, затягиваем винтик, на игловодителе. Доступ к винтику, показан на фото 13.
Фото 39.
Смазка машины.
Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.
Сборка:
Общая настройки машины, закончена!
Фото 40.
Вот ссылка на запчасти: Запчасти с машины Подольск 2 М