Пневмо сигналы на авто как подключить

Фа-Факалка (воздушный пневмосигнал)

Привет всем читателям моего БЖ!

Holms96
у тебя же тоже гудок от паровоза )
зря ставил что ли 😀
пару раз было такое, что гудок реально помогал остаться машиной целой, а не производить торможение сначала решеткой радиатора, потом бампером, потом радиатором, а потом двигателем 😀

shpala
У меня от восьмерки гудок)))) А от паровоза — это мечта. мысль, идея, хотелка))))

HellRaiseR666
Ставь как у меня паровоз, много распугиаал когда было уже почти поздно — не свернет хана машине

Поехал я в субботу на Новомосковский рынок, купил)))

До кучи купил 4х контактное реле ВАЗ, клеммы, 2 метра провода и 2 метра гофры.

В субботу поставить его не успел, а в воскресенье поехал на Челябинские озёра))) Вот тут-то в перерывах от купания в озере и происходила установка))))
Ничего сложного кроме крепления самой трубы))) Закрепил её только на один болт, со вторым пока проблема, но и на одном держится ооооочень крепко))))

Компрессор закрепил на отверстие в «телевизоре»

Теперь началась работа с проводкой. Т.к. ток, потребляемый компрессором, больше, чем у стандартной «крякалки», лучше сделать ему питание напрямую с АКБ через реле, ибо, как мне говорили, могут обгореть контакты бибикалки на руле.

Для начала соединил купленный провод с колодкой предохранителя от ВАЗ-2110, которую покупал когда-то давно для каких-то целей.

Далее все получившиеся провода уложил в гофру и протянул от АКБ до старого сигнала.

Далее в бой пошли провода от дохлого блока питания компа, клеммы, термоусадка, изолента и зажигалка.
Каждый провод был обжат и заизолирован термоусадкой, в том числе термоусадились заводские провода от сигнала.

Единственное — провод массы приходил к сигналу уже с завода. И вот не захотелось мне брать массу с кузова, а использовать уже предоставленную))) Зажал оба конца провода, потом просто разрезал прикинув, сколько надо на реле, а сколько на компрессор

Далее снял старый сигнал, открутив болт на 12 от средней стойки телевизора, расковырял «ухо» у реле чтоб болт входил, и закрепил.

Старый сигнал от ВАЗ-2108 собственной персоной

Подключение проводов к реле банальное, но всё же приложу схемку, давно гуляющую по просторам интернета

Подключил, закрепил реле

В колодку вставил предохранитель на 15 ампер.

Колодка с предохранителем достаточно удобно расположилась неподалеку от АКБ

Один конец провода от колодки, как писалось ранее, соединил с проводом на реле, второй обжал, завернул в термоусадку и подключил к АКБ.

На озере, к сожалению, проверить не удалось ибо рядом была семья с маленьким ребенком. Единственное, что проверили — при нажатии на клаксон реле щёлкало)))) Значит, всё правильно)))))

Всё подключил и тока мы выехали с полянки у озера в лес… В общем, видео)))))

Я доволен как слон)))) Теперь буду всех фа-факать))))

З.Ы. Писал я тут про два (раз, два) дня из жизни моего Ланоса, а точнее, езды на нём по одной из дорог Челябинской области. И была между мной и sanigor такая переписка:

sanigor
какие «хорошие» там дороги)))))

shpala
Девушка у меня погуглила — ремонт дороги последний раз был 20 лет назад))) Дык там ещё и АВТОБУС до Верхнего Уфалея ходит)))) Сами его ни разу не видели, но знаки «Атобусная остановка» встречаются)))

Надеюсь Толя не против)))) Дык вот! ВЧЕРА! ВПЕРВЫЕ ЗА 5-6 ЛЕТ МЫ ЕГО УВИДЕЛИ! С пассажирами он был или нет — так никто и не посмотрел)))
Ну и, по традиции, шоркнул низковисящим резонатором)))

Источник

Дуделка! (Пневмосигнал) Инструкция по установке

Нам потребуется:
1. Комплект пневмосигнала (Рожок + компрессор) — 900 руб
2. 4 контактное реле и колодка под него — 100 руб
3. Несколько метров толстожильного провода (под нагрузку до 20А) — нашёл в гараже
4. Несколько метров обычного провода (20-24 AWG) — 100 руб
5. Предохранитель на 20А и колодка под него — 50 руб
6. Кнопка (без фиксации) — 30 руб
7. Женские колготки (О_О) — Б/У))

Для начала собираем всё это в кучу и спаиваем по такой схеме (Схема моя. Жирным обозначен провод под большУю нагрузку до 20А)

Компрессор можно прикрутить где-нибудь за бампером, например около штатного гудка. В вертикальном положении. Минусовой контакт от компрессора подключаем тут же на кузов (можно на тот же болт, на котором крепится компрессор). Плюсовой ведём к реле на контакт №87. Оба провода толстожильные!

Реле можно закрепить где-нибудь неподалеку. Минусовой контакт реле №86 можно «подцепить» на тот же болт, на котором держится реле. К контакту реле №30 подключаем толстожильный провод и ведём напрямую на плюсовую аккумуляторную клемму, но на всякий случай (уже около клеммы) ставим предохранитель на 20А

Далее берём Плюс от аккумулятора ПОСЛЕ предохранителя и протягиваем в салон. Затем контакт №85 от реле так же тащим в салон. (Толстые провода в этом случае необязательны, большой нагрузки здесь не будет)

В салоне подключаем оба контакта к простой безфиксаторной кнопке. Полярность не имеет значения, т.к. разрыв идёт по одному (плюсовому) контакту. Кнопку можно установить в неиспользуемую заглушку (Получилось не по центру заглушки, потомучто в середине находится её фиксатор)

Горн можно прикрепить туда, куда душа пожелает. Я прикрутил его с внутренней стороны, между радиатором и усилителем бампера на 2 болта.

В завершении осталось только надеть кусок женских колготок на горн, чтобы защитить его от грязи и пыли.

P.S. Так же советую, перед установкой компрессора, с помощью шприца, залить в него 5-10 мл моторного масла через воздухозаборное отверстие и подать на него питание на пару секунд. Повторить процедуру несколько раз. Компрессор начинает работать гораздо тише и прослужит дольше. Мне показалось, что изначально он совсем сухой внутри. Главное не забыть при этом надеть на выходное отверстие какую нибудь временную трубку или прислонить тряпку, иначе можно испачкать маслом себя и всё вокруг))

Эксплуатация в зимнее время года не рекомендуется, чтобы не угробить резонирующую пластину внутри горна и компрессор.

Источник

Установка пневмогудка (очень подробно+много фото)

Ходили мы с товарищем как-то по магазинам, ничего не предвещало беды… Искали то ли уплотнитель на его калину, то ли ещё какую-то мелочь. Внезапно вспомнил, как недавно смотрел, что ребята ставят пневмодудки, и гудят они достойно! Хотел себе такую же, ибо стандартный сигнал тихий, да и так малоприметный. Решил спросить, один пожилой мужик подвёл к своему ларьку и показал огромный выбор гудков. Из них мне больше понравился именно этот.

Толковой инструкции не нашёл, во многих БЖ просто пару фото и схемы, поэтому решил подробно написать как делал сам. Надеюсь, кому-то, кто особо не разбирается и захочет поставить, эта запись будет полезна.

В комплекте были сама дудка, шланг и маленький компрессор. Никаких бумаг, ничего не шло. В том, что произведено в Китае сомнений не было, но цена приемлемая, да и качество тоже (за время сборки ничего не развалилось и работает нормально).
Посмотрев на драйве, да и так бороздя просторы интернета, наткнулся на 2 вида подключения — через реле и от стандартного звонка. Вначале через реле делать не хотел — уж больно сложно всё получалось, но решил всё таки взяться. Прикупил держатель с предохранителем на 30А, нашёл 2 метра медного провода, собрался с духом и начал собирать. Нашёл несколько схем реле, вот некоторые из них:

Я делал по 1 и 2 схеме, они одинаковы, только по разному нарисованы.
Когда со схемой уже определился — начал всё делать.
Сначала снял старый звонок.

А вот, кстати, и новый гудок.

Долго думал, куда же поставить дудку, она то конечно большая, громкая, но вот места занимает тоже немало. Решил это оставить на потом и начал заниматься проводкой.
Со старого сигнала выходили 2 контакта, но в ненужном мне штекере. Штекер аккуратно прорезал, из пластика, путём кое-где подрезал, кое-где подогнул, достал 2 штекера.

Поначалу хотел соединить контакты с помощью строительных переходников, даже обточил и примерил уже.

Дальше приступил к подсоединению этого дела к реле.
Как назло, никаких клемм у меня не нашлось, да и разъёмов тоже, а бампер был уже снят и отступать не хотелось… Поэтому в дело пошли пояльник и термоусадка с изолентой. Начал прикреплять это дело к реле. На «+» от аккумулятора до реле (расстояние небольшое) пустил держатель предохранителя, с его проводом, которого вполне хватило. От «+» и «-» заводского гудка пустил провод в изоляии 2х1,5, отмерил примерно 1,5 метра. От «+» реле пустил провод 1х2,5, предварительно высвободив его из толстой изоляции ( до этого было 2х2,5 в толстой изоляции). Тоже примерно 1,5 метра.
Соединив всё согласно схеме на реле, получилось что-то такое.

На другую сторону держателя предохранителя припаял самодельную силовую клемму, сделанную из крепежа для полок с помощью балгарки и дрели =)

Затем всё это дело замотал кучей изоленты и пустил в пластиковую гофру.

И приступил к соединению компрессора.

Минус решил кинуть на кузов, но клемм не было, поэтому наколхозил ещё одну «клемму» из оставшейся части крепежа.
Раз паяльник был под рукой, то решил отказаться от пластиковых соединителей и тоже спаять провода от заводского звонка, и снова всё в термоусадку.

Рядом с АКБ нашёл место для реле

Перед закреплением компрессора надел на него целлофан из под дудки, дело было уже под утро, ибо пол ночи колупался, поэтому только на утро допёр, что как компрессор через целофан воздух засасывать будет, потом всё исправил и вот результат:

Хотелось бы ещё сказать, что результатом я крайне доволен, гудит как надо. Времени ушло довольно много, начинал вечером, закончил под утро. Правда большая его часть ушла на поиски ключа на 13, который «только что лежал здесь» и различных припоев и термоусадок =)
По поводу подключение через реле… Я не жалею потраченного времени (тем более средств), ибо в процессе подключения столкнулся с проблемой, кинул компрессор на заводские контакты, просто попробовать звучание и проверить работоспособность, спустя пару нажатий сгорел предохранитель. С завода стоял на 10А и он перегорел, это ещё раз мне указало на правильность моего выбора))

Вот видео звучания, хотя весь звук передать так и не получилось, в жизни громче гудит.

Паял всё обычным паяльником, использовал припой с канифолью и паяльный флюс (очень хорошая вещь!).

По цене вышло так:
Пневмогудок — 650р
Держатель с предохранителем — 30р
Реле — лежало в бардачке
Набор термоусадки тоже уже был — 30р
Пластиковая гофра — 20р

Итого всё удовольствие получилось 730р. На мой взгляд они того стоят!

Надеюсь, статья оказалась довольно подробной и информативной, кому-нибудь да поможет!)

Источник

F.A.Q. по установке воздушных сигналов (компрессора)

давно хотел установить себе воздушный сигнал, тоесть компрессор и дудку, чтобы сигналил он путем 🙂 а то родные сигналы тише чем на велосипедах… стыдно сигналить в общем 🙂
вот хотел хотел я установить себе компрессор, да все жабеха давила тратить деньги на поку, и вот подвернулся вариант забрать такую вещицу за пару соток, я конечно же сразу и забрал 🙂 сегодня потратил время чтобы установить и сделать фото как это делается… потому что специально смотрел на драйве как делают другие, и увидел что многие делают не правильно, поэтому решил сделать что то типо инструкции 🙂
в общем для установки всего этого нам понадобится сам компрессор, дудки, шланчики для соединения дудок, пара метров провода толстого сечения, и реле 30а.
устанавливать сам компрессор и дудки можно как душе угодно, но желательно в таком месте где меньше будет поподать вода. дудки так же желательно распологать отверстием вниз, под небольшим наклоном, чтобы воде было тяжелее попасть внутрь.
дудки и компрессор соединяем шлангом, мне думается что чем он короче тем лучше. впринципе тут ничего сложного.
подключение питания:
самая распространенная ошибка это подключение компрессора к родным контактам сигнала. многие пишут мол там и так в родной схеме есть реле…
дело тут совсем не в наличии реле. не есть хорошо это по причине того что родной сигнал потребляет гораздо меньший ток, и поэтому провода под него используются очень тонкие. из за этого у людей горят предохранители (это мелочи, а вот если провода спекутся и произойдет КЗ будет гораздо хуже)
в общем для подключения исполюзуем реле на 30а, и толстый провод.
на родные контакты сигнала паяем контакты «мама» (они там и так такие, но маленького размера)
берем наш толстый провод, режем его на 2 части, на один кусок с 2х сторон так же паяем разъм «мама» на другой только с одной стороны. один кусок мы подключаем к аккумулятору, второй конец его подключаем на 30 контакт реле. второй кусок цепляем на 87 контакт реле и на +нашего компрессора.
контакты которые у нас родные на сигнал мы цепляем на 85 и 86 контакты реле.
на компрессор нам осталось подключить только «-«, его можно взять с кузова автомобиля, или протянуть еще один провод с минусовой клемы аккумулятора (как я и сделал)
кстати провод который у нас + от аккума идет я сделал в гофру(чего и вам советую), чтобы мало ли нигде не перетерся и не закоротил на кузов… ну и все разъемчики «мамы» желательно тоже заизолировать кембриками, ведь не всегда на улице сухая погода…
ну вот вроде бы и все, реле кстати желательно завернуть в целофановый пакетик, и разместить так чтобы на него не попадала вода, а еслипопадет чтобы стекала.
вроде все рассказал, кому что не ясно спрашивайте, кому все ясно тоже пишите 😀
не забываем жать кнопку внизу, вам не сложно, мне приятно 🙂
PS. по просьбе добавил схему подключения через тумблер, для переключения штатный сигнал/компрессор

Лада 2112 2006, 100 л. с. — аксессуары

Машины в продаже

Комментарии 187

Родное реле надо уберать?

Клаксон от штатной кнопки на руле работать будет?

подскажите, как имея компрессор с несколькими отверстиями соединить их в одну трубку чтобы ровно звучало и будет ли звучание громче чем два красных компрессора

привет. Имеется такой пневмосигнал 3-х рожковый. Подключал без реле, ибо достался Б\У. Проблем никаких нет. но вот он играет мелодией, как во французских фильмах у жандармерии). Как сделать что бы сигнал был одиночный?

Ребят помогите, у меня такая проблема компрессор долго набирает воздух, около 3 секунд, только потом все работает, что может быть? Из-за тонких проводов может быть такое?заранее спасибо))

Спасибо! Такой же сигнал у меня. буду ставить завтра. а родной придётся выкинуть

Подскажите друзья, сняли с 10ки такой же компрессор только с одним выходом воздуха, щас подключил на другую машину подсоединил отдельно плюс минус через предохранитель 10а как подключаю начинает искрить на акб и сам компрессор ко рабоиае, что это может быть? Вроде когда снимали он работал

Подскажи пожалуйста ты на 4 выхода подключил только две дудки?!

Да, соединил 4 выхода в 2, трубочками с тройниками и все. А вообще можно просто закрыть 2 выхода, будет то же самое я думаю

Да вот думаю как луче поступить заткнуть или тройники пустить! В теории одинаково должно быть

Вот и я сначало тройники поставил, а потом только подумал что диаметр то трубки по которой дойдёт воздух до компрессора одинаков, поэтому бесполезны эти тройники. Скорее даже с ними хуже, потому что длина трубки будет больше, а чем короче трубка от компрессора до дудки тем лучше

надо теперь придумать как цывильно заглушить эти дырочки

Привет)какое сечение провода у тебя?

Привет, сечение уже не вспомню там сколько квадрат, но это у меня оставались провода для подключения усилителя насколько я помню. А вообще там такие сварочные не нужны, квадрата 2,5 будет более чем достаточно я думаю 🙂 в обычном электро магазине купить можно

Привет)У меня такой вопрос:подключил все по схеме, сигналка не работает, а только щелкает реле, но если завести машину, то сигналла работает нормально и достаточно громко, не пойму, в чём причина?

привет, то что реле щелкает это уже пол дела 🙂 значит управляющий сигнал на реле есть. не приходит питание на сам компрессор рас не гудит он. если подключил все по схеме, я про питание самого компрессора- плюс на аккумулятор через реле, а минус на кузов авто. значит плюс не приходить не может, а цепь все таки не замкнута, значит нет минуса. если когда выключено зажигание нет сигнала, значит при выключеном зажигании каким то образом рвется цепь минуса от аккумулятора на кузов. по крайней мере я только такой вариант придумал. выход из ситуайии прост, подключить минус от компрессора не на кузов авто, а арямо на клему минусовую аккумулятора. как то так 🙂

Привет у меня вопрос некоторые плюс от акб на 87 кидают, на компрессор 30 и все работает.Как правильней?

Источник

ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Источник