По турции на машине в январе
Каш, Патара, Олюдениз: автопутешествие выходного дня
Я обожаю Турцию. Не ту, где можно греться на солнце и наслаждаться благами all-inclusive, хотя это тоже классный отдых, и турки знают, как делать его качественно и круто. А ту, которая про секретные пляжи и каньоны, величественные горы с локациями для парапланеристов, живописные дорожные серпантины и тропы для трекинга, древние амфитеатры и места, где до сих пор идут археологические раскопки.
Вот в такую Турцию я предлагаю отправиться. Спойлер: осторожно, тебя ждёт ударная доза красоты.
Требования для въезда в Турцию в 2021 году
Чтобы без проблем пересечь границу, необходимы следующие документы на выбор:
Детям до шести лет эти документы не нужны.
Пожалуйста, проверяй информацию непосредственно перед вылетом, потому что правила въезда могут меняться/корректироваться.
Как добраться
Сейчас прямые рейсы есть до Стамбула, Антальи, Анкары, Бодрума, Даламана, Измира. Чтобы проехать моим маршрутом, можно прилететь в Анталью — позагорать, покупаться и в какие-нибудь выходные отправиться в автопутешествие.
Маршрут
Я давно хотела посмотреть на живописные места из роликов про Ликийскую тропу, ставшую такой популярной в последнее время, но трекер из меня, скажем так, никакой.
Да и чтобы пройти тропу полностью, нужно иметь в запасе примерно месяц, а у меня было только четыре дня. Зато я обожаю автопутешествия, поэтому решила, что надо проехать от Антальи до Фетхие по красивейшему серпантину вдоль моря. Промежуточные остановки формировались в процессе.
Что за тропа
Ликийская тропа — дорога вдоль части средиземноморского побережья общей протяженностью 540 км, соединяет Фетхие и Гейкбаири (недалеко от Антальи).
Название тропы восходит к древней цивилизации Ликии. Маршрут известен перепадами высот: легче всего идти в начале, от Фетхие, чем дальше — тем сложнее. Считается, что проходить маршрут лучше с февраля по май и с сентября по ноябрь.
Аренда авто и дорожные детали
Раз у нас роуд-трип, нужно взять машину в аренду. Делать это лучше заранее, чтобы не заморачиваться по прилёте и сразу отправиться в путь.
Плюс авто — ты сам себе хозяин: останавливаешься везде на столько, сколько хочешь, а по дороге в любой момент можешь притормозить и выйти полюбоваться видами.
Чтобы взять автомобиль в аренду, тебя понадобятся:
Не забудь проверить страховку: какие-то компании включают ее в стоимость, какие-то нет.
Дорога по маршруту Анталья-Фетхие отличная. Ехать можно двумя вариантами: побыстрее напрямую или подольше по серпантину. Что касается правил дорожного движения, то практически все знаки и указатели в Турции продублированы на английском языке. На турецком можно встретить знак СТОП (DUR) и разметку на дороге Yavaş (медленно).
Полицейские часто останавливают просто для проверки документов.
Заправки встречаются на протяжении всего пути: OPET, Shell, BP и главные турецкие заправки Türkiye petrol ofisi.
Цветастые улочки Каша.
День 1: Каш
Дорога вдоль моря (здесь ещё Средиземное), конечно, имеет особое очарование. Не забудь подобрать любимый плейлист для полного ощущения свободы и счастья!
Ехать вдоль моря — отдельный вид удовольсвия!
Мы проехали несколько маленьких симпатичных городков, где при желании можно остановиться на чашечку кофе или чая.
Кумлуджа (Kumluca) знаменита благодатной песчаной почвой и климатическими условиями, благодаря которым здесь круглогодично выращивают вкуснейшие фрукты и овощи (особенно популярны арбузы). Камлуджу ты узнаешь по симпатичным улочкам и бесчисленному количеству ферм и теплиц.
Финике (Finike) — ещё один уютный городок с шикарной мариной, где фотогенично припаркованы дорогие яхты. Именно отсюда начинаются маршруты к древним городам, руинам и уникальным гробницам Ликии, но для того чтобы их все посмотреть, нужен отдельный отпуск и маршрут.
Марина в Финике. Фото: Sun_Shine / Shutterstock.com
В районе Фенике, прямо у дороги, расположено инстаграмное кафе. Кафе условное, поскольку еды там нет, но можно выпить чай или кофе с видом или воспользоваться уборной.
Узнать кафе просто: по оформлению гончарными изделиями и дереву с назарами (Nazar boncuk — омулет от сглаза).
Кафе украшено гончарными изделиями, здесь можно взять кофе и полюбоваться видами.
И вот мы прибыли в Каш. Hoşgeldiniz, добро пожаловать! Каш — портовый городок с населением примерно 7000 человек, в который я влюбилась с первого взгляда.
Весь город можно обойти за пару часов, но он настолько красочный и уютный, что хочется здесь задержаться на недельку. Сюда определённо стоит приезжать за вдохновением и чтобы неспешно посмаковать жизнь.
Маленький Каш покоряет с первого взгляда — сразу хочется остаться здесь подольше.
Что сделать в Каше
Сам по себе он очень маленький (думаю, метров 200 в ширину), и чтобы добраться до него, нужно спуститься по лестнице, где почти 200 ступенек (будь морально готов).
Лето, пляж, закат, вино — что ещё для счастья надо!
Место идеально подходит для того чтобы: сделать атмосферные фотки, насладиться водой бирюзового оттенка и самое главное — романтично встретить один из самых красивых закатов (прихвати турецкое розовое сухое вино, клубнику и шоколад, не прогадаешь).
Где остановиться
Can Mocamp меня покорил! Хозяева этого хиппи-отельчика очень приятные ребяты. Большая зелёная территория, завтраки домашние и вкусные (до сих пор вспоминаю сыр с джемом), номера уютные и атмосферные. Периодически проходят активности типа совместного спорта или досуга.
Небольшой аутентичный Can Mocamp
День 2: Патара и глэмпинг на Ликийской тропе
Патара — древний город, в прошлом столица Ликийского союза и единственные ворота долины Ксантос к морю, куда нужно ехать за археологическими объектами и одним из лучших пляжей Турции.
Patara Beach — это 18 км золотого песка и красивейшего Средиземного моря недалеко от древних руин. Помимо живописности, пляж знаменит черепахами Каретта-Каретта, которые на протяжении сотен тысяч лет выводят здесь потомство.
Пляж Патары. Фото: fotopanorama360 / Shutterstock.com
Считается, что Патару основал сын Аполлона Патар, и первое упоминание о древнем городе датируется VII веком до н. э. Ещё считается, что здесь родился православный Святой Николай, он же Санта Клаус.
Античный город вполне себе отличная альтернатива римским форумам: на въезде нас встретила триумфальная арка (100 год до н.э.), на территории расположен некрополь с ликийскими саркофагами, амфитеатр (перестроенный уже в 147 году н.э.), бани, храм, главная улица, амбар, здание парламента.
Местные жители говорят, что здесь до сих пор ведутся археологические раскопки. Если любишь подобные места, советую перед приездом посмотреть турецкий сериал (это не мыльная опера) «The gift» (Atiye) на Netflix.
Когда-то Патара была столицей Ликийского союза.
В Патаре до сих пор проводят археологические раскопки.
Глэмпинг на Ликийской тропе
Гвоздь дня — глэмпинг! Когда я искала необычное жильё в этом районе, увидела простенькие фотки юрт, заката и подумала, что должно быть неплохо. В жизни же это местечко превзошло ожидания в миллион раз, и теперь я советую его всем — тебе, друзьям, даже внукам буду!
Глэмпинг состоит из нескольких юрт.
Внутри всё очень красиво и комфортно.
Есть юрты с удобствами внутри и на улице, на территории — гамаки, где можно позагорать или полюбоваться звёздным небом, ванны для купания, качели и смотровая площадка с панорамой гор и моря.
Внизу — райская голубая лагуна, и если у тебя есть опыт треккинга и подходящая обувь, можешь спуститься и насладиться видами как в фильме «Пляж» с Лео ДиКаприо.
Электричество и горячая вода работают на солнечных батарей. Сами хозяева готовят и подают домашние завтраки и ужины. А ещё тут живёт молодой и активный пёс по имени Паша (девочки, не надевайте колготки, не совершайте моих ошибок).
Всё сделано с такой любовью, что мы не смогли уехать на следующий день и остались ещё на ночь. Одного дня определённо мало, чтобы насладиться этим местом.
День 3: Долина бабочек, Олюдениз и Фетхие
Третий день начался с завтрака, приготовленного хозяевами глэмпинга и накрытого на свежем воздухе. После мы отправились в путь и первой остановкой была Долина бабочек (Butterfly Valley).
Долина бабочек
Первое, что хочется отметить: путь сюда пролегает по очень живописному серпантину: высота постоянно меняется, морские пейзажи чередуются с горными.
Сама долина — это закрытый каньон с маленькой лагуной и космическим цветом воды! Место тут дикое и заповедное, но днём в сезон сюда приплывают туристические боты, также тут есть кемпинг и пара заведений, но не в сезон и после заката можно насладиться единением с природой.
В саму лагуну можно попасть по воде. Спускаться по склонам нельзя, дорогу закрыли и рисковать мы не советуем. Фото: turkanduzen / Shutterstock.com
Название долины недвусмысленно отсылает к бабочкам: говорят, их тут около 100 уникальных видов, но всё разнообразие можно увидеть в мае-июне (впрочем, также говорят, что на деле бабочек не так уж много). В горах над каньоном расположена милая деревушка с будто бы итальянским названием Фаралия.
Вид на долину сверху просто фееричный, а в лагуну можно попасть только по воде. Тропа тоже есть, но она очень опасная, так что в итоге её даже закрыли. Бывают рисковые ребята, которые пытаются пробраться, но заканчивается все зачастую трагически, так что не рекомендую.
Олюдениз
Олюдениз, про который наверняка многие слышали, расположен всего в 12 км от Долины бабочек в красочной лагуне: такое море я видела только если на Карибах, и то не факт: цвет воды меняется от кристально лазурного до насыщенного синего!
Что нужно знать про Олюдениз: здесь также проходит ликийский путь, здесь роскошные пляжи с яхтами, дайвингом, снорклингом и здесь одно из лучших (в Турции точно) мест для параглайдинга.
Фетхие. Фото: Harun Ozmen / Shutterstock.com
В сезон много иностранцев, мы же приехали в воскресенье (на тот момент — день локдауна для турков) и обнаружили город и чудесную лагуну абсолютно пустынными: я увидела пять человек в городе и две компании русских ребят, по очереди приходящих на пляж.
День 4: обратная дорога
План последнего дня был примерно такой: насладиться завтраком, понежиться в гамаке, полетать на качелях и запечатлеть эти счастливые моменты в памяти, а после отправиться в обратный путь.
Вылет был в 20:00, а выехали мы только в 14:00 и пришлось поторопиться, чтобы успеть (в Анталии бывают пробки). Ехали быстро, но успели поужинать прародителем турецких дёнеров в Bursa kebap evi — это сеть, так что найдёшь в любом турецком городе.
Вот такой может быть Турция: разной, живописной, древней, уединенной. Надеюсь, я вдохновила тебя взять машину и исследовать эту удивительную страну. Görüşürüz!
Путешествие по Турции на арендованном авто. Стамбул — Каппадокия. Январь 2012.
В январе, в Экономикарз я заказывал тот же Фокус/Меган, но нам подогнали Рено Флюенс! Машина тоже оказалась свежей. Пробег всего 6тыс.км. 1,5 литровый турбодизель, большой салон, огромный багажник, электропакет и т.п. Нас это очень порадовало, т.к. на сей раз мы путешествовали впятером и багажа было больше. Но приятные сюрпризы на этом не кончились. С нас не взяли депозит/залог! Я не знаю в чем здесь кроется засада, но так и не смог ни чем объяснить такой подарок. Можно было бы понять, если бы цена аренды была высокой и туда была бы включена полная страховка на все случаи жизни. Но, за аренду машины с нас взяли всего по 30 Евро/сутки! (здесь должен быть смайл с выпученными глазами и отпавшей челюстью).
Далее тонкости.
Зимой, машину мы заказывали уже во время отпуска, прямо сидя в отеле. Разобраться с офисами рент-компании в городе я не смог. ГугОл не смог найти несколько адресов и показать, где это находится. По этому, я решил пойти по более простому пути, который называется «Дурная голова, ногам покоя не даёт!», и заказал машину с получением и возвратом в аэропорту. До порта мы просто доехали на такси, разгрузились, прошли контроль и пошли по длинному ряду прокатных фирм. Пройдя весь огромный терминал вдоль и поперек, мы не обнаружили заветного названия на вывесках и все стали нервничать. Самое простое в этом случае было, позвонить туда. Но мне негде было распечатать присланный к заказу ваучер и я списал с него только КОД… Да, я лох и сразу признался в этом всем своим близким. Но я рад, что теперь могу поделиться своим опытом с Вами, дорогие читатели и Вы уже не наделаете таких элементарных косяков. Пришлось пойти в кафе, взять чашку чая, получить доступ к wi-fi и посмотреть на буке всю нужную инфу. Позвонив по указанному номеру, мы выяснили, что агент уже ждет нас в определенном месте. И тут до нас доперло, что машину можно было заказать просто к отелю! (смайл в истерике)
Бегом за агентом на паркинг. Буквально 10 минут на оформление бумаг. Бегло осматриваем машину и фиксируем все видимые изьяны. Крепим видео регистратор и отправляемся в путь! Времени 13.30, ехать больше 800км, а нам хотелось бы сегодня вечером еще прогуляться по Гёреме.
Кому-то такой план может показаться фантастикой. Но Вы не забывайте, что бОльшую часть пути нам предстоит ехать по великолепному автобану с разрешенной скоростью 120кмч. Реально, все местные едут обычно под 140кмч-150кмч.
img-fotki.yandex.ru/get/2…2/0_5a65a_a6397b2a_XL.jpg
Столовки и заправки в пути.
Через каждые 50-60км вдоль автострады расположены комплексы с заправками, мойками, кафе, магазинами и зонами отдыха. Организовано все очень удобно. За несколько километров начинают появляться соответствующие знаки. За 500м уже видна высокая стела с бигбордами и можно заранее понять, хоитте Вы сюда, или стОит проехать мимо этого Бюргер Кинга или тому подобного Макдональдса. Я и у нас-то не люблю эти заведения, а в Турции они совсем паршивые. Едем, ищем комплекс с какой-нибудь местной сетью, типа Sultanahmedcoftesi или Berceste.
img-fotki.yandex.ru/get/6…22/0_5a65d_227d9b1_XL.jpg
Кормят в столовках нормально. Достаточно хороший выбор всякого мяса, курицы, много овощей и есть даже похлебки. По ценам у нас на семью получалось около 500-600р за обед.
img-fotki.yandex.ru/get/6…2/0_5a65c_5ff8b6bc_XL.jpg
Возле столовок обязательно есть зеленая зона с площадками для детей. Пока родители допивали чай, дети уже разминали свои механизмы.
img-fotki.yandex.ru/get/6…22/0_5a65e_81d2643_XL.jpg
Прошло около 8ми часов и где-то полдесятого вечера мы уже были в Гёреме.
img-fotki.yandex.ru/get/4…6/0_5b6d2_860e9ed8_XL.jpg
Вылезая из машины и глядя на наш отель, все ахнули. СтОило лететь в Турцию уже только ради этого!
Видео:
Номера вырублены прямо в горе, но при этом, не лишены всех современных удобств. Есть спутниковый телик, холодильник, душевая, и даже камин. Вечерами мы собирались в одном номере и пили чай с восточными сладостями, сидя у камина.
img-fotki.yandex.ru/get/5…4/0_5a6d1_1d1e3203_XL.jpg
Каппадокия.
В Каппадокии все в общем компактно. Национальный парк раскинулся на десятки километров по холмистой местности. Одним из центров можно считать Гёреме. Отсюда можно выехать на разные экскурсии по мелким городишкам, в каждом из которых есть свои достопримечательности. Все это находится примерно в 50 км от Гёреме. Если ездить на машине, то все основные туристические маршруты можно не торопясь объехать за два-три дня.
img-fotki.yandex.ru/get/5…5/0_5a757_9d16b6ad_XL.jpg
Но в теории, многое из этого можно успеть увидеть и в автобусном туре по Каппадокии. Но там опять же тайминг и жесткая привязка к маршруту. А машина в своем распоряжении, позволяет уделять разное время разным местам, в зависимости от Ваших предпочтений. Мало того, машина позволяет проехать или подъехать и туда, куда на автобусах совсем не возят…
img-fotki.yandex.ru/get/5…2/0_5a66d_590d1578_XL.jpg
Всяких причудливых форм, видимо-невидимо! Вот, морской котик держит на голове мячик…
img-fotki.yandex.ru/get/2…2/0_5a670_68da0756_XL.jpg
Керамика в Аваносе.
Аванос, небольшой городок, скорее село, недалеко от Гереме. Сюда мы приехали специально к мастеру Галипу, в музей волос.
img-fotki.yandex.ru/get/2…23/0_5a6a9_d07a42c_XL.jpg
Сперва, нас усадили на лавку, налили свежего яблочного чая и показали как лепится вся эта окружающая красота.
img-fotki.yandex.ru/get/2…23/0_5a678_c3db98a_XL.jpg
Затем, неожиданно предложили провести мастер-класс для наших пацанов. Дети конечно были в восторге. И потом, забрали свои поделки на память.
img-fotki.yandex.ru/get/5…3/0_5a67a_476882d2_XL.jpg
После гончарки немного прогулялись по набережной. Река тоже сильно раздалась в ширину и с трудом удерживается в русле. Жирные гуси гоняются за редкими туристами, гагача и выпрашивая хлебушек.
img-fotki.yandex.ru/get/2…3/0_5a6a6_a93648f3_XL.jpg
Ургюп.
Тоже небольшой городишко на востоке Каппадокии. На машине до него ехать минут 15-20.
Это место славится вином. Но и здесь много пещер, по которым можно бесплатно побродить.
img-fotki.yandex.ru/get/5…3/0_5a6ba_c144e6ed_XL.jpg
Мы не были готовы к резкой смене погоды. По этому, более подробно исследовать Ургюп ни кому не хотелось. Как-то единодушно все замечтали о возвращении в отель и распитию чая возле камина.
img-fotki.yandex.ru/get/2…23/0_5a6b7_ddf6aa7_XL.jpg
Как-то я пошел на поводу у нашей компании и даже не закупил вина в магазинчике, рядом с которым мы проезжали. Теперь жалею.
img-fotki.yandex.ru/get/2…4/0_5a6c2_d9de1705_XL.jpg
Учхисар.
Городок находится на западе Каппадокии, между Гёреме и Невшехиром. Ехать совсем не далеко, минут 15. В центре Учхисара находится высокая гора, вся изрытая пещерами. В хорошую погоду эту гору видно со всех окраин Каппадокии. И все строения вокруг, создают уникальную картину, эдакий гигантский муравейник.
Лучше смотреть в большом размере! img-eburg.fotki.yandex.ru….24/0_5a6d6_21e876ca_orig
img-fotki.yandex.ru/get/2…4/0_5a6d6_21e876ca_XL.jpg
Мы залезли на эту гору и посмотрели на сказку с высоты воздушных шаров. Вход платный, стоимость точно не помню, около 10Лир (170р). И мы были единственными туристами, кому не сидится в отеле в такую погоду.
img-fotki.yandex.ru/get/2…24/0_5a6d9_9543c59_XL.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/2…4/0_5a6db_69d99e44_XL.jpg
Досыта налазившись по лабиринтам Учхисарской крепости, вернулись в Гёреме. Доехали до музея под открытым небом и посетили скальную церковь.
Справка: Церковь с пряжкой (Tokalı Kilise) Крупнейшая из скальных церквей находится в 25 метрах от входа в Музей под открытым небом. На фресках в церкви сцены из Библии изображены с использованием ярких красок и с максимальным количеством деталей. Церковь состоит из четырех частей: Старая церковь, Новая церковь, Параклесион (Paracclesion) и Нижняя церковь. Старая церковь (X в) украшена фресками со сценами из Евангелия, преимущественно в пастельных красных и зеленых тонах. В восточной стене Старой церкви выдолблена в скале Новая церковь. Она декорированная серией аркад и восточными арками, а изображения на стенах сделаны с использованием пигмента, выделенного из ляписа.
Там фоткать нельзя, но мне удалось сделать несколько кадров, пока охранник отвлекся.
Красота нереальная!
img-fotki.yandex.ru/get/2…5/0_5a74f_c00ee50d_XL.jpg
Деринкую́
Derinkuyu — «глубокий колодец»— самое большое подземное сооружение в Каппадокии, находится в районе Деринкую в 29 км от Невшехира на территории современной Турции. Город был открыт в 1963 году, лишь частично исследован и был открыт для доступа туристов в 1965 году.
Подземный город расположен на восьми уровнях и занимает площадь 1500 м² и глубиной до 85 метров. Предположительно, он был построен в VI-Х веках. Сейчас для свободного доступа открыто всего 10 % территории. В городе расположены комнаты, вентиляционных трубы, часовни и колодцы. Вниз ведёт тоннель высотой 160—170 метров. По сторонам от тоннеля расположены пустые камеры. Вертикальные вентиляционные шахты (всего 52) внизу доходят до грунтовых вод и ранее служили одновременно колодцами.
Здесь мы были летом. Я подробно это описывал и в летнем альбоме есть много фоток: fotki.yandex.ru/users/pesterev-aleks/album/136116/
На этот раз заехали, показать это чудо ребятам, и мой вместе запросился. Народу никого. Пробежали все закоулки минут за 30. Вход 15Лир (250р).
img-fotki.yandex.ru/get/2…7/0_5d171_fe9cc1ca_XL.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/3…7/0_5d172_31e8b31a_XL.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/5…7/0_5d173_4904de99_XL.jpg
Вентиляционные шахты пронизывают весь город в нескольких местах. Высота/глубина 30-50м. Кое-где нет ограждений…
img-fotki.yandex.ru/get/2…7/0_5d16f_263db36d_XL.jpg
Жаль, не сфоткал прикольную картину. На всех съездах на АЗС и в столовки, дороги не чищены. Снега 20-40см. У обслуги лопат конечно нет, т.к. они здесь снег видят не каждую зиму… Фуры стоят по обочинам, елозят покрышками. Кто-то надевает на колеса цепи. Наш Ренаульт даже на арбузных корках вполне уверенно пробрался к свободной колонке, разгребая снег бампером. И мы, широко улыбаясь, несколько диковато выглядели на фоне несчастных дальнобойщиков. 😀
img-fotki.yandex.ru/get/6…/0_5a778_434473eb_XXL.jpg
Здесь ещё будет видео, как мы ехали по Стамбулу. Решили сократить маршрут, свернули с платного хай-вэя на обычные городские улочки. Безо всякого навигатора, только по небольшой карте из рекламного буклетика, спокойно добрались до отеля в старом городе.
Видео: в процессе…
До отеля таки доехали на час раньше расчетного времени. Разгрузились, попили чаю и пошли сдавать машину и гулять.
Порадовало, как принимали машину. Уже в процессе проката нам пришла мысль, что отдавать машину в порту неудобно. Там надо платить за въезд на парковку, потом звонить агенту и называть место встречи (опять бабло), потом брать такси и ехать в отель… Написали письмо в контору, что хотим вернуть машину в старом городе, возле отеля и на 2-3 часа позже полудня. Нам ответили ОК, это будет стоить 25Евро. Это оказалось намного выгоднее и проще.
Приехали к отелю, написали письмо, что на месте. Через час приехал агент, обошел машину по кругу, взял доплату 25Е, поблагодарил нас и довольный уехал.
ИТОГО по аренде авто: 1880км пути, аренда 113Евро + солярка 185Евро = 298Евро/12,2тыср.
Это 60Евро/2,5тыс.р. на 1 человека.
Получается 75коп. за 1 км на человека.
3000 км по зимней Турции на арендованном автомобиле
Время года
Мы путешествовали зимой. Погода была ясная, теплая, в среднем, градусов 15 тепла (январь), лишь в горах да в Каппадокии иногда лежал снег, и было около 5 градусов тепла, ночью бывали заморозки. Преимущества зимней поездки – практически нет туристов, можно наслаждаться всеми красотами в одиночку, многие отели и пансионы также снижают цены. Недостатки – конечно, не очень жарко, нельзя купаться, не во всех отелях достаточно топят. Для поездки на машине по Турции я считаю идеальным временем года весну, когда цветет анатолийская степь, через которую проходит около половины маршрута, или начало лета, когда ещё не так много туристов, не так безумно жарко, и можно купаться.
Как доехать
Если лететь летом, то, возможно, выгоднее всего долететь чартером до Анталии и планировать свою поездку уже оттуда, чтобы совместить поездку с отдыхом на море. В остальное время можно лететь до Стамбула на любом подходящем чартерном рейсе. Иногда бывает выгодно купить шоп-тур (т.е. проживание в отеле около трех ночей и авиабилет, причем дату обратного вылета вам могут сделать с другим заездом, т.е., к примеру, прилет, 3 ночи в Стамбуле, свободные семь дней, вылет обратно). Если покупать билет на чартер отдельно, то он может оказаться по стоимости приблизительно таким же, как и описанный шоп-тур, потому что многие компании, специализирующиеся на этом бизнесе, продают готовые пакеты. Преимущества – отель в Стамбуле уже включен в стоимость пакета, как и трансфер из аэропорта и в аэропорт. Недостатки – предлагаемые отели находятся в торговом районе для челноков Laleli. Район грязноватый, шумный, и по пути вам будут надоедать назойливые продавцы. Однако, он находится всего в 15-20 минутах ходьбы от исторической части Стамбула, где и проводят свое время туристы. Мы покупали билеты на чартер в компании Кит-тур (www.kittour.ru) (тел. 928-44-33, 928-39-33, 928-46-44). Вот другие компании, которые продают билеты на чартерные рейсы до Турции, в частности, до Стамбула (авиакомпания PAN UKRAINE, тел. 207-02-97)ATT IDA TRAVEL, тел. 206-06-02, 206-06-69,AK-TUR SADKO, тел. 299-17-33, 299-17-29, 299-16-29,ОЛДИС, тел. 933-27-91,NEC TRAVEL, тел. 967-17-93, 775-89-20, 721-38-47,YESIL MAVI, тел. 234-91-15, 234-91-16.Компания Пан Украина летает из Внуково. Есть также чартерные рейсы из Шереметьево других авиакомпаний.
Информационные источники
Лучший источник и непререкаемый авторитет – путеводитель серии Lonely Planet (LP). В Москве купить очень сложно, стоит заказать за границей или попросить кого-нибудь в долг, если найдете. В магазине иностранной книги на Кузнецком мосту мы видели Rough Guide по Турции, но LP я люблю больше. Rough Guide даёт, несомненно, больше информации по достопримечательностям, а в LP больше практических советов. Это особенно полезно в такой стране, как Турция, где порой бывает сложно сориентироваться из-за незнания языка и непонимания местным населением английского. Правда, стоит заметить, что в туристических местах английский худо-бедно понимают практически все работники сферы обслуживания. Советы нужны, скорее, в другом – несмотря на гостеприимство и любезность по отношению к туристам, существует много людей, которые хотят заработать на иностранцах нечестным способом, грубо говоря, «нагреть». Нам это знакомо и по нашей стране, поэтому полезные советы во время поездки очень нужны. В LP также приводятся карты центральной части всех крупных городов, что полезно как при поездке на автомобилях, так и при путешествии на автобусах. В самих городах карты купить невозможно, кроме Стамбула, где карта города продается почти на каждом углу и стоит 1 доллар. Если вы путешествуете на автомобиле, запаситесь заранее (хотя можно найти в Стамбуле в крупных книжных магазинах на улице Pera) самой подробной картой дорог Турции. В Доме Книги на Новом Арбате самой детальной картой была Euromap стоимостью около 700 рублей, и она, безусловно, очень помогала в поездке, хотя не была идеальной картой. В Турции не всегда четкая система дорожных указателей, как во Франции, например, поэтому чем детальнее будет у вас карта, тем легче будет путешествие. Стоит отметить ещё одну любопытную деталь. В Турции на домах практически нигде не вешают табличек с названием улицы и номером дома, поэтому даже если у вас и есть карта, ориентироваться придется, скорее всего, по дорожным изгибам. Лишь в нескольких городах мы видели дорожные указатели с наименованиями улиц, обычно на указателях написаны районы города или пригороды.
Где остановиться в Стамбуле
Как арендовать машину
FIAT PALIO, FIAT SIENA, RENAULT CLIO, HUNDAI ACCENT – отличные машины с экономной мощностью (учитывая цену на бензин в районе 1 доллара США за литр, это важно при длительной поездке) сдаются в аренду в районе 35-40 долларов США в день. В стоимость, как правило, включается страховка (Collision Damage Waiver), а также неограниченный пробег, однако, лучше каждый раз уточнять для каждой цены и каждой машины. Кстати, нам сказали, что угонов в Турции очень мало, хотя и рекомендовали ночью оставлять машину на платной стоянке. Один раз такая была под окнами отеля, все остальное время мы парковали её под окнами того места, где жили,
Найти турецкое агентство можно заранее по интернету через поиск Rent a Car in Turkey (Istanbul) либо непосредственно на месте. Сами эти агентства расположены в таких местах, куда туристу сложно забрести, поэтому связь с ними осуществляется через турагентства-посредники. Основная их часть расположена в районе Sultanahmet за Голубой мечетью, а также вдоль улицы Divan Yolu (это та, по которой ходит скоростной трамвай до пристани Эминёню). У такого агентства обычно на вывеске присутствует надпись Rent a Car. Обычно они готовы рассказать вам о ценах, но совсем не готовы показать не то чтобы машины, но даже их картинки, поэтому рекомендуем заранее изучить предложения этой ценовой категории в интернете.
Мы нашли наше агентство через туристическое агентство Backpackers Travel (www.backpackerstravel.net), расположенное в Султанахмете. Это агентство действительно профессиональное (мы обошли с десяток, чтобы иметь возможность сравнить), у них хороший сайт и, кроме того, они организовывают индивидуальные туры любой сложности по Турции. Так, тур по предполагаемому маршруту Каппадокия-Памуккале-Эфес-Троя (6 дней, 3 ночных автобуса) они предложили за 340 долларов на человека, включая переезд, экскурсионное обслуживание и отели, а без Трои 5-дневный за 280, и это было лучшее предложение агентств. Надо сказать, что по отзывам турецкие ночные автобусы очень хорошие – в них можно удобно разложить кресло, работает кондиционер, предлагают напитки и пр. Однако, нас вариант ночных переездов категорически не устраивал, поэтому в назначенный час деньги были отданы в агентство, и нам вручили машину FIAT Albea, потому что Palio куда-то делся. 🙂 Человек, который привез машину, попросил нас кредитную карточку и составил договор на турецком языке. С карточки он сделал «слип» и попросил нас подписать этот пустой чек «на всякий случай», который обязался вернуть нам при возврате машины. Надо сказать, что любое агентство при прокате обычно требует либо номер кредитной карточки при аренде (на кредитке зачастую блокируется сумма залога), либо денежный залог. Такой вариант, как в Турции, мы встретили впервые. Вообще-то, подписывать незаполненные «слипы» категорически не рекомендуется, но выбора, по сути, у нас не было. На самом деле, было понятно, что они делают это скорее для морального спокойствия, потому что они даже не посмотрели, соответствует ли подпись на чеке подписи на обратной стороне карточки. Кстати, рекомендую при аренде автомобиля незнакомой марки всегда выяснять, как он функционирует, особенно, как включается задняя передача, дальний свет и пр. Мы потратили энное время, чтобы это обнаружить самостоятельно. И, в итоге, найдя всё это, тронулись в путь!
Затраты на поездку
Думаю, что многих наверняка заинтересует далеко не маловажный вопрос: «Сколько?» Приблизительные затраты на поездку таковы: аренда автомобиля – 245 долларов за неделю, бензин на 2800 км – 200 долларов, 6 ночей в отелях – 132 доллара, итого, получаем по 290 долларов на человека. Если сравнить это с самыми дешевыми из предлагаемых туров, то можно заметить очевидное преимущество в цене, это первое, во-вторых, поездка на автомобиле дает свободу (так, вы не можете попросить автобус остановиться, чтобы полюбоваться вон той горой и пр.), и, в-третьих, мы обошлись без ночевок в автобусах, а останавливались в очень симпатичных отелях и пансионах.
Особенности автомобилевождения в Турции
Ещё до поездки мы прочитали в путеводителе, что водить автомобиль в Турции – занятие неблагодарное. И мы сказали себе: «Это после Москвы-то?» И не испугались. Оказалось, готовиться к худшему надо было начинать заранее. Ежегодно по статистике около 15% всех смертей приходится на ДТП. Знаки почти никто не соблюдает, особенно такие, к примеру, как «кирпич». На красный сигнал светофора ездят все, кому не хочется прибегать к экстренному торможению. 🙂 По встречной обгоняют так, что все время казалось, что мы, соблюдая правила, просто обречены расплющиться об эту машину, которая успевает чудом перестроиться на свой законный ряд, при этом мы жмем тормоз просто «в пол». Поворачивают все из любых рядом в любом направлении, так что, если на перекрестке вам надо прямо, вам придется пропустить всех желающих как налево, так и направо. 🙂 Но самое ужасное, что большинство водителей верят в Kismet. Это такое понятие, которое переводится как «судьба». Мол, если на роду написано быть повешенным, в танке уже не сгоришь. Вот они и ездят… Короче, если вы уже испугались сильно, то отмечу, что за 2800 километров мы, тем не менее, не то что сами «отделались легким испугом», но и не видели ни одной аварии. Итак, кого все наши рассказы не пугают, вперед, можете ознакомиться с нашим путевым дневником.
1 января, первый день автопробега
В 9 утра мы уже паркуем автомобиль у дворца Topkapi. На Новый год в Стамбул приезжают толпы европейцев, и во дворец, как и в храм святой Софии (Aya Sofia), всегда стоит длинная очередь. По вторникам дворец закрыт. Справедливо рассудив, что 1 января в 9 утра желающих посетить дворец будет немного, мы мудро избежали стояния в очереди. Дворец султана Topkapi – это не дворец в европейском смысле слова, а, скорее, ряд построек, обнесенных единой крепостной стеной. Существует четыре двора, вокруг которых располагаются постройки. Вход в первый двор (двор янычаров) бесплатный, в его конце расположена касса. Вход в весь комплекс построек стоит 15 млн. лир (около 10 долларов), столько же стоит вход в Гарем и в сокровищницу султана. Т.е. получается, что осмотр всего комплекса обойдется в 30 долларов на одного человека. Во втором дворе в помещениях бывших дворцовых кухонь находится выставка фарфора, принадлежащего султану, башня, где визирь совещался с подчиненными и вход в Гарем. Из огромного комплекса Гарема для посещения открыто лишь 15-20 комнат, поражающих довольно скудной обстановкой. В третьем дворе, кроме экспозиции одежды султана, находятся очень интересные «священные» комнаты, где представлены сандалии пророка Мохаммеда, его волосы, зуб, отпечаток ноги и лук. В третьем же дворе находится Сокровищница. В четвертом дворе находится замечательный сад, спускающийся к Мраморному морю, и ряд павильонов. Стартовав на машине от дворца, нашей целью было выехать на скоростное шоссе до Анкары. Для этого мы пересекли бухту Золотого Рога по мосту Галата, по набережной проехали мимо дворца Долмабахче и, свернув налево, выехали на это шоссе, которое проходит через всю азиатскую часть Стамбула. Азиатская часть Стамбула на самом деле выглядит как новостройки Митино или Бутово в Москве – ряд высоток, новых и ярко раскрашенных. Кажется, что город никогда не закончится, настолько Стамбул сливается со своими пригородами. Скоростное шоссе до Анкары платное, но плата эта необременительна. За всю дорогу до Анкары мы заплатили меньше 5 долларов. В одном месте она недостроена, и какой-то кусок приходится ехать по другой дороге, потом возвращаться на шоссе. Шоссе действительно очень хорошее, дорога красивая. Расстояние до Анкары 480 километров. Часть дороги проходит через кольцо гор. Зимой было особенно красиво, потому что сама дорога была сухая и ровная, а горы были покрыты снегом, и вдоль дороги росли красивые ели. Через сто километров пейзаж кардинально меняется, и уже до самой Анкары вдоль дороги тянется степь, бескрайняя анатолийская степь с невысокими выжженными холмами. Даже зимой краски просто потрясающие, присутствуют всего два-три цвета – желтый, красный и коричневый во всех своих оттенках, и так и уносишься мыслями в глубь веков, когда турки-кочевники, пришедшие из Средней Азии, увидели края, которые показались им такими родными…и основали небольшое поселение, которому суждено было только в ХХ веке волею Ататюрка превратиться из небольшой деревушки в столицу государства. В Анкару мы въехали в начале шестого, когда уже стемнело. Анкара – огромный город (три миллиона жителей), сразу поразивший отсутствием указателей (только на следующий день мы узнали, что Sehir Merkezi – это переводится как «центр города») и ужасающим планированием. Представьте себе несколько широких улиц с мощными транспортными развязками, идущих параллельно или перпендикулярно друг другу. Это и есть центр Анкары. А окружают её холмы, на которых расположились тысячи хибарок и хижин, налепленных друг на друга и сделанных из различных материалов. Зимой они отапливаются печками-буржуйками, и черный дым идет из труб, которые выведены в окошки. Подъехав в темноте к одному такому холму, я приняла его за многоквартирный дом. А потом пригляделась…Господи, это же ласточкины гнезда, в которых живут люди! Проплутав около часа по непонятным улицам, мы на пальцах выяснили у местных таксистов, где находится вокзал (GAR), который был у нас на карте-врезке в путеводителе. От него мы благополучно доехали до одной из центральных площадей города, площади Оперы (Opera Meydani), на которой располагался ряд недорогих гостиниц, указанных в путеводителе. Методом «тыка» был выбран отель Mithat (номер с завтраком на двоих 25 млн. лир), за стоянку заплачено 5 млн. лир за ночь. Площадь Оперы… еще когда мы туда ехали, так и вставали картинки в памяти западноевропейских городов. Торжественное здание оперы (видимо, Вена или Париж), небольшие кафе со столиками на тротуаре, скверы. Стоит ли говорить, что в Анкаре на площади Оперы самой оперы мы так и не нашли. Бульвар Ататюрка проходил по краю площади, сама площадь была огорожена забором, за которым расположилась платная стоянка. Сбоку площади находилась конечная остановка автобусов, а по всей площади были раскинуты ларьки, в которых продавались «черные» сотовые телефоны и карточки к ним. Мы дошли пешком до конной статуи «отца турков» (возможно, бульвар Ататюрка – это единственная приличная улица в городе, украшенная фонариками и зданиями банков), посетили приличный супермаркет и ещё более приличный фаст-фуд с дёнером и вернулись в отель.
Кстати, небольшое лирическое отступление о турецкой кухне и питании в дороге. Мы хотели есть просто, вкусно, но не делать из еды культа. 🙂 Однако, мы считаем, что путешествие невозможно без дегустации национальной кухни, поэтому кое-что удалось попробовать. Итак, doner – это то, что мы называем шаурмой, только в Турции редко едят её в лаваше или пите, в основном, в хлебе. Tavuk doner – и есть шаурма из курицы, бывает ещё из баранины. Майонез там найти не рассчитывайте, хотя если увидите, можно попросить добавить, зато можно обнаружить много свежих овощей. Продается буквально везде, в основном, на вынос. Если Вы хотите посидеть за едой и не хотите много хлеба, в который этот дёнер укладывают, можно спросить, а не дадут ли они porsion с ударением на последнем слоге, что будет означать порцию, наложенную в тарелку. Часто будут на вашем пути встречаться kebab-salon или kofte-salon. Кёфте – это такие мясные изделия из фарша, бывают даже очень острые, которые делаются на гриле, кебабы – что-то типа наших шашлыков, только маленькие. Нашу большую любовь завоевали пайды (pide на турецком, читается «пиде»), это открытые пироги, напоминающие по форме (и по размерам!) пирогу, с загнутыми краями, сделанные из теста, как на пиццу, с начинкой из мяса, сыра или овощей. Одного-двух пайдов достаточно, чтобы сытно пообедать. Пайды раскатывают из теста сразу после вашего заказа и отправляют в печь наб ольшой деревянной лопате, где они готовятся на открытом огне. Из напитков рекомендуем айран, похожий на простоквашу. Из десертов – конечно же, пахлава (baklava) и лукум. Если будете в Стамбуле, ни за что не берите лукум на Египетском базаре (иначе «Базар специй» возле пристани Эминёню), цены неоправданно завышенные. Лукум и баклаву лучше приобретать в кондитерских, расположенных не на туристических рынках и улицах. Цена для туристов может увеличиваться в два раза. Обедая и ужиная в Турции, надо обязательно просить меню, даже если Вы ни слова не понимаете по-турецки. Если Вы просто показали пальцем на какое-либо блюдо, объясните на пальцах же, что Вы хотели бы знать, сколько оно стоит, иначе потом Вы никак не сможете поспорить со счетом, выставленном Вам в конце трапезы. Впрочем, такими вещами злоупотребляют лишь в туристических местах, но, в конце концов, по каким Вы ещё и поедете?
2 января, второй день автопробега
Встаём рано утром, чтобы приехать в Мавзолей Ататюрка, который и является, собственно говоря, причиной поездки в Анкару, к открытию, т.е. к 9 утра. Здесь, в отличие от других турецких достопримечательностей, вход бесплатный. Нас пропускают через металлоискатель (машину даже не осматривают), и мы въезжаем на холм, расположенный в центре города. Кстати, дорожных указателей с надписью «Мавзолей» не найти, нужно искать Anit Kabir, он так называется. Оставляем машину на стоянке и по длинной аллее, украшенной львами и скульптурами в стиле советского монументализма, изображающих благодарных своему лидеру турок и турчанок, мы проходим к площади, на которой расположен Мавзолей.
Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка заслуживает посещения. Мы, дети страны, пережившей культ личности, до сих пор помним, что это. Однако, мы в XXI веке оказались вообще без исторических кумиров. У турков он есть, и несмотря на то, что со дня его смерти прошло уже более шестидесяти лет, нет в Турции более культовой фигуры. Его портрет в каждом доме, в каждом магазине или общественном учреждении. В память об этом великом человеке, который оказался, как мы говорим сейчас, «в нужном месте и в нужное время» и спас страну от разделения на европейские колонии, сооружено громадное, поражающее своим великолепием и торжественной мощью и строгостью здание. Изнутри оно украшено цитатами из речи Ататюрка по случаю десятилетия республики, что-то типа «Счастлив тот, кто называет себя турком…» В глубине здания в центре над гробницей распложен огромный кусок мрамора. По обеим сторонам от Мавзолея расположены невысокие здания с колоннами, в которых размещена экспозиция личных вещей первого президента республики (Ататюрка) – его одежда, портсигары, тренажер, автомобили и др., а также панорама сражений, где он, будучи боевым генералом, принимал участие. Сделано все очень живописно и масштабно – идет сражение, льётся кровь, звучат залпы орудий, а на вершине холма сидит Мустафа Кемаль и размышляет о стратегии или тактике, кто его знает. Утром можно также увидеть смену караула у национального флага.
Для тех, кто читает мой рассказ, но не знает пока, что такое Каппадокия, напишу несколько слов. Когда-то давно, миллионы лет назад, на этой территории произошло извержение вулкана, и вся поверхность была засыпана вулканическим пеплом. За долгие годы он спрессовался в туф, мягкий, податливый материал. Под влиянием воды, ветра и времени ландшафт изменялся странным образом, и теперь мы имеем перед глазами настоящее чудо. Перед глазами расстилается лунная поверхность, неземной красоты пейзаж с холмами желтовато-коричневых цветов странной, причудливой и неповторимой формы. Нельзя сказать, лучше ли это горных ландшафтов или нет, это другое, уникальное и неземное! Если вы когда-либо видели фотографии лунной поверхности, вы понимаете, о чем речь. Каппадокия – район, включающий в себя несколько совершенной разных долин и ущелий, несколько поселений и несколько музеев под открытым небом.
Завороженные панорамой, мы не сразу вспомнили, что хорошо было бы найти себе ночлег. Зимой Ухчисар оказался безлюдным, двери рекомендованного пансиона Les jardins de reves были закрыты, и мы отправились в Гёрем, поселение гораздо крупнее Ухчисара, которое расположено в 4 километрах ниже. После определенных скитаний мы обнаружили небольшой отель Local Cave House (www.localcavehouse.com), откуда, наконец-то, навстречу нам кто-то вышел. Конечно, мы понимали, что зимой Каппадокия почти безлюдна, потому что в долинах лежит снег, и это затрудняет треккинг, превосходный треккинг, ради которого, собственно, сюда и стоит ехать в другое время года, но туристы, тем не менее, на улицах встречались. Нам предложили комнату в скале, что в Каппадокии считается очень роскошным. Скалы сделаны из того же туфа, легкого для строительства материала. Комната была просто потрясающа со своим каменным сводчатым потолком, большой кроватью с железными ножами и спинкой, атмосферой, напоминающей средневековый замок и одновременно наличием очень приличной ванной комнаты. Дверь номера выходила на небольшую террасу, с которой открывался вид на долину. Конечно, мы сразу же согласились остаться на две ночи.
Поскольку уже начинало темнеть, мы быстро отправились на машине в Rose Valley (несколько километров в гору от Гёрема по дороге на музей под открытым небом), где, по описаниям, нас ожидал потрясающий закат. Свернув на пустынной дороге на ещё более пустынную с табличкой Sunset View Point, мы заплатили, поторговавшись, невесть откуда взявшемуся билетеру 2 млн. лир за право въезда и доехали до конца дороги. Оттуда открывался необыкновенный вид на долину, и здесь уже породы скал имеют розовый оттенок, который в лучах заходящего солнца приобретает насыщенный цвет, и пейзаж кажется уже не лунным, как долины близ Ухчисара, а марсианским. По скамейкам и пустым лоткам было понятно, что летом закатом здесь любуются массы, но в этот момент мы были там одни. По Розовой Долине проходит несколько интереснейших и красивейших пеших маршрутов.
Вернувшись по темноте в Гёрем, мы отправились исследовать поселение. Судя по многочисленным туристическим агентствам, кафе, отелям и пансионам, летом здесь интересно до необычайности – очень много молодежи и бэкпэкеров из Европы, настоящих любителей природы, спорта и пеших прогулок. Среди немногих открытых зимой заведений мы сразу приметили ресторан Goreme (рядом с автовокзалом), где и поужинали. В ресторане очень спокойная, умиротворяющая обстановка, звучит восточная музыка, можно сидеть за столиками, а можно расположиться на коврах и подушках, сняв обувь. Меню очень разнообразное, среди блюд хочется отметить мясо, запеченное в запаянном глиняном кувшине, который разбивают при вас аккуратно на две части и только потом накладывают вам в тарелку. Ужин с горячим вином обошелся нам где-то в 12 долларов.
3 января, третий день автопробега
Рано утром солнце щедро одарило нас хорошей погодой, и уже около 9 утра мы были в гёремском музее под открытым небом, расстояние от Гёрема один километр. В турагенствах предлагали экскурсии на день стоимостью 25 долларов на человека, но мы решили посетить все самостоятельно. Сразу замечу, что, учитывая высокую стоимость входных билетов, самостоятельное посещение оказывается ненамного дешевле предложенной экскурсии, однако, имея автомобиль, можно самостоятельно планировать, сколько времени провести в том или ином месте. Вход 15 млн. лир, за право посмотреть одну из лучших церквей, Черную (Dark Church), надо заплатить ещё 10 млн. Это большой комплекс с причудливыми скалами, в которых, благодаря податливости туфа, выдолблено множество церквей.
Очень пронзительно смотрятся в полумраке помещений древние лики святых и кириллические надписи, особенно когда осознаешь, что находишься в центре большой мусульманской страны. В так называемых «темных» церквях, куда свет проникал хуже, краски сохранились особенно хорошо, и даже только ради того, чтобы взглянуть на эти древние фрески (большинство датируется XI вв.), стоит приехать сюда. Рядом с церквями находятся и жилые помещения. Сами скалы с выдолбленными отверстиями напоминают окаменевших исполинских великанов с пустыми глазницами.
От гёремского музея мы проехали в Чавушин (Cavusin), где находится маленький музей под открытым небом. За 3 млн. лир мы посетили ещё пару удивительных церквей, в одной из которых была потрясающа акустика. Можно петь или говорить, и твой голос уносится к высокому потолку, как будто к небу, а сверху на тебя смотрят Боги. Там же в Чавушине находится гончарная мастерская, где продаются местные изделия из керамики. Оттуда мы направились в Zelve Open Air Museum, почти таких же размеров, как Гёремский, но менее посещаемый (вход 10 млн.лир).
На середине пути между Чавушином и Зельве и находится самая знаменитая долина Каппадокии, долина Fairy Chimneys или «сказочных труб (дымоходов)». Иногда её называют «долиной фаллосов», что очень похоже, но звучит менее сказочно. Здесь расположены причудливые образования в форме колонн, увенчанные головками-шляпками из затвердевшей лавы. И именно здесь, конечно, невозможно не почувствовать себя либо маленьким ребенком, наконец-то попавшим в волшебную страну, либо великим фотографом. Нам удалось и то, и другое. 🙂
Обедать мы отправились в небольшой городок Аванос, 11000 жителей. Аванос является крупным центром по изготовлению керамики, о чем свидетельствует оригинальный памятник, выполненный из красной глины и установленный на центральной площади. Вдоль улиц города расположено несколько гончарных мастерских, где можно бесплатно поучиться лепить из глины разные сосуды. Безусловно, все эти уроки ведут к магазину при мастерской, где вы просто не сможете уже ничего не купить.
Из Аваноса мы вернулись в Гёрем, где, пока ещё не стемнело, предприняли попытку зимнего треккинга по ещё одной удивительной долине, именуемой Pigeon Valley. Эта долина связывает Гёрем с деревушкой Ухчисар, весь пеший маршрут занимает не более часа. Мы, однако, из-за лежавшего в долине (местами) снега до Ухчисара не дошли и решили съездить в ещё один крупный каппадокийский центр – Ургюп (Urgup). Это довольно большой (по сравнению с Гёремом) город, где есть очень много отелей, туристический хамам, представительства всех известных международных компаний по прокату автомобилей, несколько очень приличных кондитерских и пр. Честно говоря, на Ургюп ведет красивая дорога с видами на каппадокийские долины и, где-то вдали, на заснеженные горы, но сам город лишен того шарма и «тусовочной», молодежной атмосферы, присущей Гёрему.
4 января, четвертый день автопробега
Следующим по плану был город Конья, до которого нам оставалось свыше ста километров по анатолийской степи. Конья – крупный город очень строгих нравов и место паломничества мусульман, потому что именно здесь родился Руми Мевлана, основатель ордена крутящихся дервишей. В центре города находятся остатки какой-то цитадели, и недалеко от неё Mevlana House. Вход 4 млн. лир. Даже когда были мы, было очень много людей, в основном, турки. Люди шли и шли, в почтении застывая в главном здании у могилы Руми и его отца и сына. В отдельном зале находятся святыни, в том числе, волосы из бороды Пророка в священном ларце. Мы немного побродили по галереям, где выставлена одежда дервишей и пр., купили на городской площади самый большой дёнер, который мы видели в Турции, и покинули город через стройные и разноцветные ряды новостроек. Уже смеркалось, поэтому мы стояли перед выбором. В выбранный нами для ночлега озерный курорт Эгирдир вело две дороги, одна севером, другая южнее, обе по карте насчитывали около 180 км. Та, что была севернее, была на половине пути шире, поэтому было принято решение по ней и поехать. Уже когда стемнело, мы прибыли в Аксарай, город, от которого до Эгирдира оставалось каких-то 80 километров. Уже предвкушая прогулку по берегу озера, мы свернули по указателю на Эгирдир. Дорога постепенно сужалась, и даже стало казаться, что мы сбились с пути, однако, указатели нас подбадривали периодически появлявшимся названием нужного города. Вдруг дорога резко взяла вверх и…мы и не заметили, как мы оказались на горном серпантине. В любопытстве мы проехали ещё несколько километров и вдруг поняли, что вот тут-то и начались настоящие горы… Возвращаться назад не имело смысла, более того, в кромешной тьме было даже страшно подумать о развороте. Горы нависали над нами справа, а слева была черная пропасть, и лишь ограничительные столбики светили нам отражателями. Дорога страшно петляла, уходила то вверх, то вниз, и я поклялась Мадонне, что в следующий раз изучу ещё и карту рельефа местности. Прошло около получаса или даже больше, стало полегче. Мы еле-еле ползли 20 километров, а казалось, что мы стремительно летим в эту черную пропасть. Наконец, дорога стала пошире и поустойчивей, а скоро стала нормальной. Итак, мы преодолели хребет Султана (потом нашли на карте). На дорожной развилке мы поехали прямо, и вскоре нас обогнал ночной автобус с большими буквами на заднем стекле ISPARTA. Так назывался город, который находился в 20 км от Эгирдира. Мы решили, что это знак, посланный свыше, и помчались за автобусом. Автобус, кажется, решил оторваться от каких-то маньяков и прибавил газу. Тут снова начался серпантин, идущий вдоль горного озера. Автобус проходил его легко, зная наизусть каждый его изгиб. Мы же выделывали чудеса на виражах, стараясь не упустить спасительный ориентир. Так мы и доехали до Эгирдира. Запарковав машину на автовокзале, мы сняли номер за 25 млн. лир с завтраком в близлежащем отеле, который был вполне приличным с виду. Немного подышали воздухом на берегу озера, к удивлению своему, не обнаружив более-менее приличной набережной. Решили осмотреться завтра, выпили по появившейся привычке яблочного чаю (кипятильник захватили с собой из Москвы) и легли спать.
5 января, пятый день автопробега
Выйдя из отеля и завернув за угол, мы просто обомлели. Перед нами в обрамлении гор расстилалась водная гладь красивого изумрудного оттенка. Вода была настолько прозрачна, что видны были все камни на дне. Проехав на машине немного вперед, мы поняли, где, собственно говоря, и находятся все отели и пансионы. Глубоко в озеро на километр или два вдается коса (полуостров), на которой и расположены все курортные гостиницы и пляжи. Мы доехали до её края и сделали несколько удивительных фотографий. Небо было восхитительно светлым и солнечным, вода изумрудной, воздух насыщенным и влажным, и это состояние никак не напоминало мне январь. Хотелось задержаться и мечтать о весне, однако, надо было много успеть. И снова в дорогу! Следующим пунктом программы был курорт Памуккале, и до него лежал долгий (200 км) путь через города Испарту и Денизли по степи. По светлой и сухой дороге мы быстро долетели до Денизли. Как раз не доезжая километров пять до города, дорога на Памуккале уходит направо.
Когда подъезжаешь к Памуккале, вдали сначала появляется странное белое пятно. Постепенно оно разрастается и, наконец-то, принимает более четкие очертания фантастического пейзажа – бело-мраморного горного каскада (на самом деле, там просто бьют минеральные воды, обогащенные кальцием, который застывает, образуя на горном склоне бесконечные бассейны, каскады и наросты). Это значит, что вы на месте. В Памуккале два входа – один снизу, до другого, более популярного, надо ехать наверх. Мы начали свое путешествие снизу. Заплатив, кажется, 5 млн. лир, мы стали подниматься по тропинке. Вскоре нас попросили снять обувь, потому что все эти кальциевые наслоения охраняются ЮНЕСКО (они действительно очень хрупкие, а туристов там просто море), и купаться теперь разрешено только в специальных термальных ваннах. Во многих рассказах туристов написано, что если в Памуккале заночевать, то вечером или утром можно договориться со сторожем и купаться, сколько тебе влезет, в «ваннах Клеопатры», как ещё называют этот курорт, но мы себе такой цели не ставили. Конечно, в солнечный день (а нам повезло с погодой) это потрясающее зрелище. Кажется, что это огромная мраморная поверхность, отливающая и искрящаяся на солнце.
6 января, шестой день автопробега
Рано утром мы позавтракали и выехали в Эфес, который находится в 3 км от города. Летом владельцы пансионов дают напрокат постояльцам велосипеды, чтобы они могли добраться до Эфеса. Безусловно, имеет смысл приезжать рано, пока не подъехали автобусы с туристами, отдыхающими на море. По дороге к Эфесу через 1 километр будет поворот направо с указателем Artemis Temple, т.е. храм Артемиды. Обязательно посмотрите на эту одинокую мраморную колонну, торчащую, как перст, посреди поля, печальное воспоминание о былом чуде света, Храме Артемиды в Эфесе, сожженного Геростратом, который так жаждал славы… В Эфесе два входа, в принципе, все равно, с какого начинать, просто до одного добираться ближе. Вход стоит 15 млн. лир. Сначала мне казалось, что мы быстренько обежим город и поедем дальше. Потом я поняла, что ошибалась.
Эфес на сегодняшний день – лучше всего сохранившийся римский город. Нельзя не очароваться ведущей к морю (за прошедшие века оно изрядно отступило от города в результате осадка, приносимого рекой, что и стало причиной того, что торговля с городом стала угасать, и, как следствие, это привело город к упадку) аллеей с мраморными колоннами, сохранившимися улицами и дворцами, потрясающей трехэтажной библиотекой, которая в своих нишах содержала около 12000 свитков, огромным римским театром. Больше всего поражает, когда бродишь среди мраморных обломков, и вдруг на тебя глянет мраморное лицо статуи, по которой скульптор водил резцом около двух тысяч лет назад. Самое лучшее место, где, если прийти раньше всех остальных туристов, можно подумать о ходе истории и расцвете и падении цивилизаций.
От Эфеса мы поехали смотреть домик святой Марии (Merimana по-турецки). Считается, что именно сюда в 47 г. н.э. приехала Мария со святым Иоанном и жила в небольшом домике на вершине горы близ Эфеса, где и состоялось её «успение». В 19 в. одной немке явилась дева Мария во сне и рассказала, где это произошло. Следуя её описаниям, сельчукские ученые и археологи нашли на вершине близлежащей горы развалины (фундамент), небольшого дома. Захоронений обнаружено не было. Местные жители рассказали, что давно уже среди местных принято поклоняться этому месту как месту жития и смерти Мериманы, матери пророка Исы из Корана (нашего Христа). В 60-х гг. ХХ века папа Иоанн Павел VI посетил лично это место и подтвердил его подлинность и святость. С тех пор сюда не прекращается поток паломников, особенно почитаема Богоматерь в день её Успения, 15 августа. По горному серпантину (7км) мимо большой скульптуры Богоматери в духе Церетели мы добрались до въезда к домику. Нас попросили заплатить по 10 млн. лир за вход, мы обнаружили, что наличные деньги у нас закончились и попытались заплатить карточкой. Оказалось, что карточки они не принимают, доллары они тоже брать не хотели, и мы поехали обратно, решив больше не возвращаться в то место, которое когда-то кому-то привиделось, а потом кто-то чего-то там подтвердил. Следующим пунктом нашей программы был приморский город Измир. Вот ещё один довод в пользу того, что прежде чем фантазировать по поводу маршрута, хорошо бы заглянуть в путеводитель. По карте я увидела, что Измир находится на море в километрах 60 от Сельчука и сразу представила красивые набережные, морской прибой, и решила, что раз это всё равно по пути, то можно заехать пообедать в Измир. Въехав в Измир, я сразу заподозрила что-то неладное…По указателю мы свернули к центру, а я тем временем погрузилась в путеводитель. Выяснилось, что Измир – огромный портовый город с населением свыше двух с половиной миллионов человек. Попав в центр города, мы сразу оказались в аду. Обычное турецкое автомобилевождение – каждый едет в свою сторону, при этом все беспорядочно гудят, к чему я так и не привыкла до самого конца поездки. С этой минуты я забыла про все роскошные набережные (который, однако, ожидать в Измире не стоило) и мечтала лишь об одном: выбраться из этого кошмара с целой машиной. Однако, турецкие водители, видимо, становятся такими виртуозами в этом бардаке, что за всё время путешествия мы не видели ни одной аварии. Итак, планы на обед в Измире были срочно изменены в пользу Бергамы. Бергама (Bergama) – ещё один древний римский город, знаменитый тем, что там находился Асклепион (городская больница). Однако, время наше было ограничено, и мы, побродив вместе с местными жителями по рынку и центральным улицам, в небольшом кафе рядом с полицией отведали пайдов (описание этого блюда см. выше). Дорога от Бергамы до Чанаккале довольно долгая, пейзажи сельскохозяйственные, но очень забавные. Так, мы ехали бесконечными оливковыми рощами, наблюдали сбор мандаринов, а одном месте остановились, чтобы спуститься на хлопковое поле и посмотреть, как растет хлопок, которого мы, московские дети, никогда не видели. По всему полю одиноко торчали несобранные кусочки необработанной ваты. 🙂 Иногда дорога подходила совсем близко к морю. Жаль, что в январе нельзя было купаться… В Чанаккале, преодолев небольшой серпантин, мы прибыли, когда стемнело. Поехав по указателю «Центр», мы вскоре запарковали машину возле башни с часами исключительно европейской архитектуры. Да что и говорить, весь город производит впечатление европейского или уж слишком «облагороженного» турецкого. После некоторых поисков мы остановились в отеле Bakir в номере с видом на пролив Дарданеллы, через который собирались переправляться утром. Через Дарданеллы из Чанаккале ходят два парома (практически, прямо от башни с часами). Один, крупный и строго по расписанию, тратит 25 минут, чтобы пересечь пролив чуть наискосок до города Eycebat. Платить нужно 4-5 долларов за машину и по 0,5 доллара за пассажиров. Второй ходит прямо в маленький городок на К, стоит дешевле, но сам по размерам гораздо меньше, да и расписания у него не существует. Машину мы оставили у отеля со стороны набережной и отправились ужинать в одно из многочисленных кафе в центральной части города. Вообще Чанаккале произвел очень благоприятное впечатление. Так, например, видя европейски одетых турецких девушек, которые сидели вечером в кондитерской за чашечкой кофе и болтали о своём о девичьем, вызвал у меня умиление. В городах типа Коньи или исторической части Стамбула местных жительниц вообще вечером встретить очень проблематично. В Чанаккале очень чисто и ухожено, город уже давно ориентирован на туристов. Во время первой мировой войны здесь положили головы тысячи солдат из знаменитого австрало-новозеландского корпуса (ANZAC), с тех пор жители Австралии и Новой Зеландии приезжают в Чанаккале, чтобы посетить места исторических сражений и навестить могилы близких. Многочисленные агентства в центральной части города предлагают туры на эти поля и в Трою. Собственно, в Трою мы и собирались, поэтому легли спать пораньше, предвкушая долгожданную встречу со старыми камнями.
7 января, седьмой день автопробега
Чтобы доехать из Чанаккале в Трою, необходимо вернуться на тридцать километров обратно по направлению к Измиру. Небольшой поворот направо по указателю Truva – и вы уже можете платить 10 млн. лир за право шагнуть на этот знаменитый кусок земли.
Утром восьмого января мы в последний раз вышли полюбоваться зимним Стамбулом. Как обычно, светило солнце, с ажурных минаретов пели муэдзины, и на фоне ярко-голубого неба отчетливо выделялись стены Святой Софии Константинопольской – самого великого христианского храма…