Почистить кондиционер в машине своими руками ниссан тиида

Чистка кондиционера и замена салонного фильтра

Доброго времени суток.
При очередной смене салонного фильтра решил почистить испаритель кондиционера, так как при его отключении появлялся неприятный запах сырости в салоне. Для этого был куплен баллон от фирмы Runway (RW6122):

В инструкции написано, что можно распылять в решетки вентиляции, но такой метод не очень эффективен.
Сначала снимаем старый фильтр, для этого откручиваем саморезы, убираем бардачок, тянем на себя верхнюю часть фильтра (за пластиковое ушко, можно даже плоскогубцами), после чего выводим его вверх и вынимаем. Мой, спустя год использования, был в таком состоянии:

Далее делаем из него заглушку, для этого отрываем бумажную часть и отламываем нижний пластик:

В ней делаем отверстие диаметром под трубку очистителя (я делал это с помощью подходящего самореза):

На последнем фото виден косяк — при отламывании пластика я выломал кусок и из самой заглушки, в результате чего из этого отверстия (обвел красным) выдавливало пену. Не делайте так, ломайте аккуратно! (: Желательно откусить кусачками.

Далее продеваем трубку, ставим заглушку на место фильтра:

Можно на всякий случай подстелить листок бумаги или газету. Много где пишут, что сначала нужно включить кондиционер минут на 5 для просушки системы. Я так не сделал (забыл), вроде хуже не стало)

Распыляем содержимое баллона, ждем минут 5-10, двигатель у меня был заглушен.
После этого есть множество вариантов действий, например, в этом ролике включают рециркуляцию (я с ними согласен, фильтра-то нет, пыль будет лететь), выставляют минимальную температуру и ждут еще минут 5-10 со включенным кондиционером:

Я поступил следующим образом: убрал баллон, запустил двигатель, включил кондиционер, рециркуляцию, поставил минимальную температуру, максимальный обдув, направление — лицо/ноги, заглушка была на своем месте. Окна были закрыты, ждал около 8 минут.

После этого поставил новый фильтр, собрал всё назад. Неприятный запах ушел, советую делать периодически данную процедуру)

Источник

#33: Чистка системы кондиционирования и ревизия тормозных механизмов

Добрый день!
Во время поездок в Галич (www.drive2.ru/l/506883382693593101/) и Суздаль (www.drive2.ru/l/507670358141175040/)столкнулся со следующей проблемой, при долговременной работе кондиционера в системе вентиляции накапливаелся кондинцат, который через уплотнение салонного фильтра переливался на передний правий коврик. О том что судя по симптомам картинка напоминает забитый дренаж кондицианера, я догадался сразу, но потом в голову закралась мысль, что вода во время дождя может попадать в салон через шов вклейки лобового стекла. Пролазав все пространство под торпедо, никакной влаги не обнаружил, зато, когда возвращался домой из Суздаля на одном из поворотов заметил боковым зрением как водичка вытекает как раз из под салонного фильтра. Почитав форумы, обнаружил, что проблема не единичная и дренаж на Тиииде иногда приходится чистить, дабы там не скапливался конденцат.

Для очистки системы кондиционирования прикупил вот такой бутылек пенного очистителя

и новый салонный фильтр

Кроме того, подсмотрел идею создания заглушки, для отсека фильтра из старого ненужного салонного фильтра (www.drive2.ru/l/1712146/)

Новый салонный фильтр встал без проблем

Кроме того, провел ревизию всех тормозных механизмов. Делал в два этапа, сначала передние, затем задние. Тормозные колодки менять не стал, передние в сносном состоянии, еще походят, а задние менял год назад (www.drive2.ru/l/485577046370549842/), собственно они прошли чуть более 10.000 км, износ равномерный, незначительный. Все механизмы очистил от грязи, смазал направляющие смазкой TRW, противоскрипные пластины и обработал медянкой.

В принципе при обслуживании тормозных механизмов раз в год они не успевают закиснуть, заклинить и т.п. Сама по себе процедура не сложная и не занимает много времени.

Запчасти и материалы:
1. Фильтр салонный KUJIWA KU2509 — 254 р.
2. Смазка для тормозной системы TRW PFG110 — 216 р.
3. Очиститель кондиционера LAVR — 320 р.
Итого — 790 р.

P.S.
После очистки системы кондиционирования окна перестали запотевать при движении в дождливую погоду, а при выключении кондиционера влага не идет в салон через воздуховоды.

P.P.S.
Система кондиционирования на Тииде забивается не спроста, на мой взгляд, виновником является салонный фильтр, а точнее его расположение. Фильтр на Тииде расположен вертикально, уплотнение осуществляется только в районе его крепления к корпусу печки. Вокруг фильтрующего элемента никаких уплотнителей замечено не было, ввиду чего, по периметру фильтра просачивается пыль, которая попадает в воздуховоды и дренаж. Безусловно, большую часть пыли улавливает фильтрующий элемент, но всю пыль он в силу конструкции уловить не может. Пыль оседает под фильтром и постепенно забивает дренажную трубку. Таким образом процедура очистки системы кондиционирования по сути неизбежна.

на этом пока все.
всем добра и исправных автомобилей.

Источник

#Стремимся к идеалу-13 Бактериальная очистка испарителя кондиционера

Очистка испарителя — это процедура, которая не только влияет на комфорт передвижения, а еще и на здоровье. Дышать грибами, плесенью и «тухлыми» бактериями не полезно.

Хотя основная затея очистки — антибактериальная обработка, химия нейтрализует, что нужно, и это выйдет через воздух. Но намного лучше, если пена пойдет через дренаж.

Инструкций и постов по этой теме миллион, так что просто опишу свой способ.

Делал все по инструкции к Манноловскому очистителю.

1. Извлекаем фильтр салона
2. Очистителем с насадкой пытаемся дотянуться сквозь это гнездо фильтра как можно дальше (до испарителя)
3. Я обрабатывал дополнительно почти каждый воздуховод (потому что все равно кроме пены там дотянуться нечем)
4. Включаем кондиционер и первую скорость обдува на режиме рециркуляции, 20 минут
5. Включаем печку, выключаем рециркуляцию (сушка)
6. Желательно проветрить салон в течении нескольких часов и можно пользоваться

Единственное, что пришлось подбирать, это заглушку вместо салонного фильтра.

Из 520 мл ушло 2/3 баллона (брызгал 2 раза).

Выводы и заметки:
1. Так как основной смысл очистки — удалить загрязнения через дренаж, лучше делать это в жаркую погоду, когда компрессор кондиционера активно работает, так эффективнее. Так что дожидаемся высокой температуры.
2. Если фильтр салона еще не подлежит замене, желательно придумать заглушку на его место.
3. Если включать максимальную скорость обдува на рециркуляции, вполне логично, что вместо нормальной очистки вся пена будет в салоне. Подействовать она не успеет, зато салон наполнится грязью из воздуховодов. По опыту предыдущих очисток могу сказать, что затхлый запах появляется в этом случае очень быстро.

Источник

Даешь свежий воздух! Чистка системы кондиционирования

Каждый год летом провожу данную процедуру со своим автомобилем. Эффект отличный. Думаю многие в курсе о работе пенных очистителей, ну а тем, кто неосведомлен, думаю будет интересно почитать. Пена подаётся на рабочую поверхность испарителя и внутренние полости воздуховодов, активное вещество убивает микробы и неприятный запах, вымывается грязь, улучшается теплообмен.
Для очистки был выбран пенный очиститель американского производства Step-UP. Средство считается лучшим в своем классе, объем тары тоже больше, нежели у конкурентов. Минус только в том, что необходимо отдельно покупать шланг-удлинитель, без него подать пену не получится.

По инструкции пену необходимо подавать через дренажную трубку слива конденсата. Но исходя из расположения и конструктива фильтра, решено было подать пену через его корпус. Предварительно был взят старый фильтр, из него выкинуты все потроха и проделано отверстие под шланг-удлинитель.

Под дренажную трубку подставил тазик. Полюбуйтесь на замечательный цвет.

Пена из баллона подаётся минут 10. После этого нужно подождать ещё минут 20, после чего включить кондей на полную мощность в режиме рециркуляции.
Для закрепления результата и достижения приятного хвойного запаха в салоне — применил ещё и спрей-очиститель системы вентиляции. Не очень хорошо отношусь к компании Супротек, но именно очиститель их производства хорош. Да и не было спрея StepUP в наличии.

Принцип обработки спреем прост: включаем рециркуляцию, кондей, фиксируем кнопку на балончике, ждём 20 минут, глушим мотор, проветриваем салон, наслаждаемся запахом свежести))

Пользуясь случаем изучаю спрос на фронт с моей машины.
В продаже:
1. Обшивки + подиумы. В комплекте с ними идут пищалки. Цена 7000р. пара
2. Мидбасы Swat GR84. 6000р. пара
3. Середины на выбор Pride Solo v2 или MDLab-MDPower SP-MR17N. И одни и другие по 4500р. пара.
Подробные фото есть в б/ж. Задавайте вопросы — отвечу.

Источник

Обслуживание кондиционера

В общем решил я ради интереса проверить, сколько за год ушло из кондера фреона.
В общем при откачке вышло 130гр, вакуумирование прошло хорошо, вакум держит. Удивился и я, и мастер. До этого холодил отлично, никаких симптомов не было… По итогу заправили, проверили на утечки и поехал я дальше.
Разницы между охлаждением до заправки и после нет. В общем теперь больше вопросов, чем ответов 😁

Nissan Tiida 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 43

Когда в баке 40л прёт как положено а когда 15л осталось не едет совсем.Логика людей новой формации.

Вы о чем, уважаемый?
Если фреона в системе слишком мало, то сработает защита (а 130 гр, вместо 450 (при норм отклонении 5гр) создаст давление, которое явно выходит за пределы), и кондер не включится, или на край будет гонять тёплый воздух

Вы уж бананы с апельсинами не путайте

5гр?шутишь. так бы ни у кого не работал кондёр.Повсеместно заправляют на глазок по китайским манометрам!И у всех работает.

Откройте капот и посмотрите на стакан, там есть и маркировка хладагента, норма по умолчанию и нормальный разбег. То что система работает в больших отклонениях, это ее запас.
В прошлом году я впервые менял его (прошло не меньше 2х лет с предыдущей замены) и вышло 300гр. Но когда в системе уже в 3,5 раза меньше, то автоматика должна сработать

Норма полной заправки 450гр +/-5% у меня так.Но норма эксплуатации совсем другая тема.

У меня 0,45 (-+ 0,05)
Тема то другая, но обычно не больше 30%, а когда отклонение под 70%.

Так мы говорим про низкое давление, и 30% от номинала система не будет работать )) он конечно молодец, но про замене или заправке фреона, еще и добавляется масло компрессорное, которое со временем теряет свои свойства. Собственно и это тоже была одна из причин, почему решил заехать — обновить масло

Я знаю три типа по вязкости, тебе какое влили.

Так мы говорим про низкое давление, и 30% от номинала система не будет работать )) он конечно молодец, но про замене или заправке фреона, еще и добавляется масло компрессорное, которое со временем теряет свои свойства. Собственно и это тоже была одна из причин, почему решил заехать — обновить масло

масло это скорее вред, при заправках его столько туды добавляется, что он там лишний, а холодить он может и при 50%, пока фильтр осушитель, что выполняет фунуцию рессивера не опустеет, возможно 130 гр. хватало чтоб давление не вырубало, а может и компрессор отключался иногда, но этого было не заметно

Масло для ДВС тоже вред? Или смазка для подшипника? Круто
Нет, конечно если залить на глазок, то возможно перелить (хотя это не смазка, которая может привести к перегреву узла), но когда дозирует автомат, причем его там реально немного идет (граммовку не помню), то я очень сомневаюсь.

Ну и как человек с профильным образованием, и опытом, скажу следующее. Компрессор, как и любой другой механизм, требует смазку, а компрессорные масла, как и любые другие, имеют свойство «стареть», в том числе и от процессов окисления. И это нужно считать не месяцам, а по моточасам работы компрессора. За прошедший год, я накатал около 40 тысяч км, причем преимущество с включённым кондиционером, и масло априори уже потеряло свои свойства. Вы же не меняете масло по принципу » раз в год, независимо от пробега» (хотя тут даже нужен не пробег, а те же моточасы).

Ну и опять же, вы говорите про 50%, но не про менее 30%

Источник