Подключение рации в автомобиле 24 вольта

Организация правильного подключения рации в автомобиле.

Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место 🙂 (www.drive2.ru/cars/volksw…rnal/4035225266124030077/)
Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.

Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м — 1 мм.кв, свыше 2,5 м — 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, «шумящих» в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).

Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть — это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально — кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по «условиям игры». Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ «подключения» второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу «уходит в тепло». Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны — 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:

Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:

Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:

Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа «папа» для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.

(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/ автор: Кабан)

В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.

Источник

Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле

Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!

Подключение радиостанции к питанию

Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:

Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.

Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.

У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.

штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!

Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.

В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.

Установка антенны

Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.

Настройка антенны

Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.

Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.

Источник

Питание радиостанции.

Довольно актуальна проблема «питания» рации. Большинство производителей указывает требования: Подключать радиостанцию к источнику питания с ПОСТОЯННЫМ напряжением, входящим за пределы 13,8 в. ±10%. Фактически это лишь рекомендации завода изготовителя. Отклонение от этих требований не остается без последствий.

Как правильно подключить радиостанцию в 24-х Вольтовом автомобиле?

Обычным решением является установка автомобильного преобразователя . Это небольшие 5-10-ти Амперные, адаптеры напряжения 24 на 12 Вольт. При установке такого преобразователя руководствуйтесь следующими советами:

Подключение радиостанции напрямую к аккумулятору бывает пагубно для самого аккумулятора. Как правило, один из аккумуляторов постоянно недозаряжен, а другой постоянно перезаряжен и «закипает».

Как правильно подключить радиостанцию в 12-ти Вольтовом автомобиле?

Подключение радиостанции в прикуриватель автомобиля имеет много плюсов. Удобство и быстрота в подключении. Электропроводка подведѐнная к прикуривателю имеет максимальное сечение проводов и отдельный от других цепей электрооборудования автомобиля предохранитель. Отрицательная состоит в том, что при таком подключении рация может начать собирать все помехи с бортовой сети и давать наводки на бортовую сеть автомобиля.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

Следите за новостями в наших группах:

Источник

Вопрос по подключению megajet mj300 в грузовом авто

Комментарии 84

Лучше всего ставить преобразователь 24->12. Если уж и подключать рацию с одного АКБ то придется их менять местами. Иначе в какой то момент при запуске двигателя радиостанция может выйти из строя. Там конечно ничего страшного ремонт будет копеечный, но все равно не приятно.

Это при условии, если корпус рации заземлен. Или антенна установлена на кронштейн, то есть контачит с кузовом.

Если брать +12 от перемычки между аккумами и отключить массу, то питание на сеть авто пойдет через защитный диод рации. При нормальных потребителях диод сгорит. Чтобы такого не было, нужно по плюсу рации последовательно установить диод шоттки (с малым падением напряжения) и все проблемы исчезнут. На MJ300 достаточно диода с током 5А.

Ставили оборудование в фурах, в цепи питания по-любому есть 12В.

Хорошый импульсник решит твои проблемы, нароааление поиска штатный от путевых грузовиков

Так уже всё обсудили и выводы сделаны!

Как мне подсказал один хороший человек, преобразователь у меня «то, что надо». Линейный 20А. Временно подключусь к нему. Позже буду брать Оптим270 или что то похожее.

Это хороший преобразователь — то, что нужно!

Преобразователь есть 24/12. По виду похож на инвертер с 12 на 220в. По мощности не знаю какой. Да и импульсный он или нет, тоже не знаю. Подключена к нему магнитола и прикуриватель. Питающие провода толстые, квадрата 4 наверное, выходящие чуть тоньше.

Установите преобразователь напряжения ПН 24/12 ампер на 30 и можно будет всё что угодно подключать к 12 вольт в 24 вольтовом грузовике. Рация, магнитола, всяческие подогревы сиденья и какие нибудь прикуриватели и адаптеры.

На один акб не надо, если не хочешь его угробить.
Только преобразователь и никак иначе.

На большинстве современных грузовиков уже стоит преобразователь

Отключите массу аккумулятора и из радиостанции пойдёт дым… Сколько уже спалили аппаратуры, с таким подключением!

Отключите массу аккумулятора и из радиостанции пойдёт дым… Сколько уже спалили аппаратуры, с таким подключением!

Там предохранитель на входе стоит и обратно включенный диод — выбьет пред и никакого дыма.

Вы дома тоже свет выключаете суя вилку 🍴 в розетку? 😁🤦‍♂️

Речь про нештатную ситуацию, а не про выключение.

Чтоб ее не было так подключать рацию я не рекомендую. Это моё мнение. У кого то прокатывает, у кого то нет. У кого то стоит защитный диод, у кого то нет. Те печаляться сильно потом.

Там предохранитель на входе стоит и обратно включенный диод — выбьет пред и никакого дыма.

После первого случая удачного сгорания предохраниттеля, он будет заменён на «что под руку попало», и при втором случае, и диод выдаст дым, развалившись на части, и микросхема УНЧ, и выходной транзистор RF и … Дыма будет много!

Хотя часто и при штатном предохранителе защитный диод «в закоротку» уходит. После меняют предохранитель, он нова горит. А дальше, в ход идёт предохранитель на бОльший ток или проволочка…

Менталитет у наших такой! Пока дым не пойдёт — не успокоятся.

Ну в этом случае любые схемы бесполезны. И преобразователь в первую очередь, т.к. увеличивает вдвое количество объектов из которых можно выпустить дым!

Отключите массу аккумулятора и из радиостанции пойдёт дым… Сколько уже спалили аппаратуры, с таким подключением!

А дымозарядных станций для раций сейчас уже нигде не осталось, а без волшебного дыма рация точно работать не будет.

ну у меня есть еще, обращайся ))))

А дымозарядных станций для раций сейчас уже нигде не осталось, а без волшебного дыма рация точно работать не будет.

Да, обратно не вкачать! Но я умею это делать
www.drive2.ru/b/525084973057704904/

Повторяю. Спасибо всем участникам! Быстро и доходчиво всё объяснили. Временно поставлю радейку на один АКБ. А пока буду искать рацию типа оптим 270

Открыл инструкцию, максимально потребляемый ток радиостанции MegaJet-300 — 2А, берем преобразователь с запасом, на 5А, мало ли что еще подключим к проводу «+12В»

А вообще, если уж подходить к вопросу правильно, то я согласен с NivovodSerpuhov, что лучшее решение это купить 24х вольтовую радиостанцию. Сегодня ОРТIM выпу ксет достаточно хорошие станции, которые вполне достойно работают без
всяких дополнительных доработок. И имеют функционал ориентированный именно на дальнобойщиков.
Например такая как быстрый выход 15й канал.нажатием одной кнопки. И переключения «0-5» и т. д. Ну и по цене, если суммировать стоимость преобразователя и цену, по которой можно продать Мегаджет, то останется добавить немного и купить к примеру Оптим 270. Это однозначно лучше, чем 300й мегаджет

В 95% случаях будет работать 15ый канал и ручки шумоподавителя, гровмости и клавиша РТТ.

надеюсь ты знаешь зачем в рациях АМ нужен нойз бланкер и антизатык?

Купи преобразователь 24/22 и будет счастье. 1300 цена вопроса в днс на 5А

Купи преобразователь с 24 на 12 и не будет тебе проблемам.Будешь вешать на один аккумулятор получишь переполюсовку и спалишь прибор…например при отключении массы.Собственно все.

Преобразователь. Если только на одну радиостанцию, о можете выбирать начиная от 10 ти ампер. Хотя калужский энергомаш выпускает и 5ти амперник. К сожалению вы не написали марку машины. На разных машинах разные штатные преобразователи. Главное, что бы он был не импульсный. Иначе дальность по приёму будет сильно ограничена из за большого уровня помех, выдаваемого импульсником.

преобразователи все импульсные)

Искать не импульсные обязательно на большом радиаторе.

У тебя два аккумулятора. Один из них идёт минусом на корпус. Вот с него и бери «+» для рации, а массу на корпус. Схему прилагаю. Преобразователь — лишние помехи и потери.

ВОТ правильный и верный совет!

Что будет в этой схеме происходить если при отключенной массе (дальнобои любят массу выключать) нажать на клаксон или на тормоза? Короче включить мощный потребитель.

Сгорит предохранитель на входе в рацию.

Что будет в этой схеме происходить если при отключенной массе (дальнобои любят массу выключать) нажать на клаксон или на тормоза? Короче включить мощный потребитель.

предохранитель сгорит если он там есть, обычно там гвоздь.

У тебя два аккумулятора. Один из них идёт минусом на корпус. Вот с него и бери «+» для рации, а массу на корпус. Схему прилагаю. Преобразователь — лишние помехи и потери.

Нужно оттуда через диод на 10 ампер включить, и ничего не будет при отключении массы

Вот и я про это, на нее пойдет обратное питание, хорошо что только ПР сгорит. 😭
Да диод тут просто необходим.

Всем спасибо! Быстро и доходчиво объяснили! Буду искать 12/24 рацию.

Преобразователи могут быть импульсными — будут создавать сильные помехи (я точно не знаю схемотехнику этих преобразователей, предупреждаю на всякий случай).

у рации можно найти ток потребления при передаче в инструкции.
100 Вт трансивер кушает 20 А при напряжени 13.8 Вольт.

согласен, но всегда инструкция в доступе.

у рации можно найти ток потребления при передаче в инструкции.
100 Вт трансивер кушает 20 А при напряжени 13.8 Вольт.

так у меня Icom IC-706mk2, а не Megajet-300 где выходная мощность до 4 или 10 вт

Преобразователи могут быть импульсными — будут создавать сильные помехи (я точно не знаю схемотехнику этих преобразователей, предупреждаю на всякий случай).

ОНИ ВСЕ ИМПУЛЬСНЫЕ, специалисты млять

есть параметрические. специалист, млять

Преобразователи могут быть импульсными — будут создавать сильные помехи (я точно не знаю схемотехнику этих преобразователей, предупреждаю на всякий случай).

Линейные они все помех от них никогда нет, а вот от доп фар, дхо помех больше в разы

это не преобразователь, это стабилизатор, линейного типа, понижающий.
половина мощности упадет на регулирующем элементе с выделением тепла.
требует в обязательном порядке системы защиты от выхода из строя регулирующего элемента, иначе было 12 стало 24.

Линейные они все помех от них никогда нет, а вот от доп фар, дхо помех больше в разы

Делитель напряжения поставить…
Минимальные затраты…

ну посчитай мощности резисторов для интересу.
ток 3А для расчета возьми.

Да пожалуйста 36 ватт, вот сопротивление в 50ват.

температуру не подскажете сего девайса?

Ну как минимум кофе будет очень теплым…

Автору по любас надо…

Купите преобразователь, стоит 180 руб. и ни каких проблем. Мы так отопитель подключали 12В. Правда по амперажу преобразователь купили больше 499 руб. Так как отопитель 3.7 Ампера на максималке потребляет. Зачем вам эти эксперименты, от этого или того?

Преобразователь в авто есть, причём довольно мощный. Но не получится ли так что у антенны своя масса, а у рации своя? Это же равносильно тому, что антенна будет висеть в воздухе на отдельном куске железа.

антенна подключается к радиостанции кабелем, где оплетка электрически соединена с корпусом (массой) рации и корпусом антенны. Корпус антенны также соединен с массой авто (если не магнитка). никакое другое питание на антенну не подается. КЗ не будет.

Т.е. антенна врезная, «-» рации на массу авто, «+» рации на «+» АКБ, у которой «-» подключен к массе. (для случая с 2-мя АКБ по 12 В).

Временно попробую этот вариант, пока не куплю рацию 12/24в

Интересная статейка. Буду иметь ввиду.

Преобразователь в авто есть, причём довольно мощный. Но не получится ли так что у антенны своя масса, а у рации своя? Это же равносильно тому, что антенна будет висеть в воздухе на отдельном куске железа.

Не получится. Рация и антенна согласуются кабелем (у него оплетка будет соединять — корпус рации и основние антенны. Сама антенна должна иметь прямой контанкт с подстилающей металлической панелью (крышей), либо крепиться на предельно короткий кронштейн.
Правильная масса в точке установки антенны важнее массы на рации (рации, грубо говоря, пофиг. Лишь бы мощности по питанию хватило).

Предельно короткая масса на рации (оптимально — через корпус рации на кронштейн рации на массу) может быть полезна при использовании антенны на магнитном основании. Но, магнитка на грузовике моветон

Источник