Подогрев бочка омывателя авто своими руками

29.04.202309.05.2023 admin 0 Comments

Подогрев бачка омывателя

Начитавшись прелестных отзывов о таком девайсе как подогрев омывайки, решил приколхозить себе такую же штуку.
Итак материалы:

— Бачок омывателя
— Медная трубка (тормозная магистраль)
— Шланги
— Хомуты
— Герметик
— Резиновая затычка (Использовал затычку моторного щита)

В процессе изготовления понял, что тормозная магистраль слишком тонкая. Решил использовать топливную магистраль (алюминька). Не фоткал ее, но она мне больше понравилась, т.к. во-первых, она гораздо длиннее была и, во-вторых, большего диаметра.

Итак, все меряем и начинаем гнуть, чтобы трубка не пережималась, засыпал в нее песок.

Дальше пошел устанавливать это чудо колхозного производства на машину.
Подцепил сначала через паротводящий патрубок радиатора, но тепло как-то не особо доходило до спиральки =(

В итоге взял «тепло» с подогрева карбюратора, но это уже не фоткал. Положительный эффект есть.

За говнофото не пинать!

По поводу замерзания трубок. еще давным давно я отключил электромагнитный клапан, который «дозирует» омывайку и не дает жидкости стекать обратно. Жидкость из бачка благодаря стараниям насоса идет по трубкам напрямую в форсунки, а потом частично медлено стекает обратно вниз. Таким образом в трубках остается минимум жидкости, а та, что остается, находится в непосредственной близости с двигателем и не замерзнет уж точно) И для особо изощренных критиков скажу честно, что 10 раз дергать подрулевой переключатель не приходится. В этом плане практически ничего не изменилось, только струя мощнее стала =)

Спасибо за внимание, щелкайте пальчики, подписочки и овер =) Без этого как-то скучно на сайте =)

Ну и дабы не омрачать Ваши красивые ленты унылыми патрубками и хомутами, фото из Ынтернета

Источник

Подогреватель омывающей жидкости / Размораживатель надкапотного водостока / DIY

******************************
Если предисловие НЕ интересно — отмотайте к первым фотографиям.
Если у вас готовый комплект — Отмотайте к фразе «схема сборки»
Если вы тут уже были и подготовились всё делать — 7 раз отмерь…
Калькулятор длинны (Сайт UA)
Калькулятор Ома / Ампер (Сайт RU)
Кабель: 18 Ватт на один метр — это предел
******************************

Понимая, что своевременно найти и залить качественную омывайку трудно, а концентрат «финский» (который как правило не подводит) найти можно не в любом магазине — я принял решение исправить это на корню.

Задача: сделать за «33 копейки» подогрев жидкости, чтоб стекло не лопнуло; чтоб в проводку не врезаться (не улыбает мне потеря гарантии, наматывание «соплей» в проводку и сверление бачка омывателя ); чтоб ничего не тянуть в кабину; чтоб само желательно включалось при включении (отключалось соответственно при отключении) зажигания.

Распыляющие форсунки с подогревом мне не подойдут, так как дубеет ещё до них, а «Alphatherm AT-38-OD» ну никак не укладывается в мой «нищебродский» бюджет. Значит надо делать ручками.

Начитавшись всякого рода статей (понравилась ЭТА, особенно если в схему добавить A21R23520860001 и 2 крана) и насмотревшись видео ( вот бородатое к примеру, по запросу в мугл : Самодельный подогрев бачка омывателя от рен тв ) пришёл к выбору электрического варианта, а ввиду постоянного замерзания снега в районе основания дворников (краска скалывалась об лёд) — захотелось нечто «2в1».

[Затрачено на изготовление самой конструкции ≈ 9 часов]

Источник

ЭЛЕКТРО подогрев незамерзайки «HandMade»

Это статья больше как «пинок в мозг» может это подтолкнет кого нибудь на что-то интересное.

Зимой многие задумываются о подогреве незамерзающей жидкости (далее НЖ)
Какую я бы не покупал, все равно густеет. По этому еще с прошлого авто задумался над обогревом омывательного бачка. На прошлом авто не успел сделать — продал, на этом появился шанс сделать.

В интернете на мой взглад встречаются следующие типы подогрева «HandMade»
а) 75% — обогрев путем внедрения медной трубки и пусканием через нее ОЖ
б) 24% — обогрев на выходе из бачка, но это стоит 2500 и делает работу которую бесплатно делает двигатель.
в) 1% — оставим на ту часть которую я не нашел.

Способ «а» мне не подходил потому что планирую поменять бампер на «самовар», а там и новый бачок нужен будет. Вариант «б» просто не вижу смысла. Вариант «в» не нашел. Да и к тому же зима подходит к концу, чтобы мудрить что-то глобальное.

Я решил пойти по пути простого бытового кипятильника. Тот кто пробовал паять на улице знает что это практически не возможно — паяльник не прогревается. Но руками в то же время его не возьмешь. Значит он не будет кипятить нам НЖ тем самым предостережет наше стеко от трещин, но в то же время подогреет НЖ

И так кипятить будем резистором оно же сопротивление. Обозначается R а значения в оммах. Если кто подзабыл.

Нужен резистор с малым, даже сказать крайне малым значением в оммах но мощный, а это размер. На митинском рынке керамические сопротивления на 20W. Чуть позже о мощности скажу.

Теперь немного теории для тех кто забыл:
Закон Омма: I=U/R
I = Сила тока (Ампер=А)
U = Напряжение (Вольт=V)
R = Сопротивлене (Ом)
Еще нужна мощность = P (Ватт = W) Её высчитываем P=U*I

А теперь считаем с конца. Для начала я планировал обогрев мощностью 40W. Нужно знать силу тока «I»
Считаем : I=P/U => I=40/14.5 (напряжение бортовой сети при работающем двигателе 14,3 округлим до 14.5) I=2.75 Ампера. Далее по закону Омма высчитываем необходимое сопротивление: R=U/I => R=14.5/2.75=5.3Ом

Далее на митинском рынке по 20руб за штуку были куплены несколько резисторов номиналами — 2,2 / 4,7 / 5,1 / 6,8 Ом мощностью 20W

Несмотря на то что мы считали мощность 40W наши резисторы будут в воде еще и отрицательной температуры, они будут охлаждаться и не сгорят.

Это проволочное сопротивление, проще говоря внутри пружинка из нихрома или константана — металла имеющего в отличии допустим меди высокое сопротивление.

А вот и размер этого самого резистора

Есть сопротивления и мощнее и слабее но те что можнее, те больше в размере а я забыл упомянуть что обогрев планировал внедрить в бачек через заливную горловину как обычный кипятильник.

Далее все просто. Обычный провод 2 жилы сечением 0,75мм2 припаиваем и один из важных моментов — изоляция контактов.

Для этого был выбран термогерметик для двигателя, им еще прокладки клапанных крышек мажут. Он градусов до 300, а у нас и 50 не будет.
Кладем на батарею и через минут 15-20 будет готово

Это было проделано с резистором в 5.1 Ом, но сразу после я решил сделать еще одного испытуемого но уже 4,7 Ом. Меньше сопротивление, больше ток и соответственно больше мощность. Но в этот раз я изолировал контакты эпоксидной смолой. Сохнет дольше, наносить чуть сложнее но, зато можно сравнить.

Вот оба испытуемых вместе

Примерно через пол часа напряжение упало до 10V а через час до 7V, но вода тёплой не стала. ((( Попробовал оба по отдельности но вода теплой не стала.
Дело было вечером, я поставил бутылку на балкон а на следующий день засунул оба сопротивления внутрь.

Корпус решил сделать из эпоксидки

И сразу приступил к самой схеме. Схему нарисовал сразу общую, т.к. в планах еще дополнить авто доп. светом.

Реле спрятал в кинтер сюрприз. Чтобы немного защитить его от воды и грязи. Естественно в схеме присутствует предохранитель. На фото 10А. Коричневый провод прямиком на аккум «+», синий на аккум «-«. Желтый на «+» габарита. Определяется легко, при правильном подсоединении из киндера доносится уверенный щелк. Да, не сказал. Реле на митинском рынке около 60р 2*10А по этому обе линии были запараллелены, хотя и 10А хватило бы. Еще купил побольше реле но 2*15А. Но это так, лирика.
Снова охлаждаем воду, опускаем наже изобретение и включаем.
ОНО начинает шипеть и из него начинает выделяться муть и черные капельки. Эпоксидка треснула а внутри то ли не высохла (хотя грел и сушил всю ночь и грел хорошенько)

Молотком ощищаем все от эпоксидки и идем путем производителей. Цемент пробовать нет смысла, он впитывает воду, берем алебастр и клеим как на уроке труда маленькую коробочку

После высыхания вся конструкция разваливается от умеренно-сильных нажатий. Странно мне казалось алебастр достаточно крепкий. В конец отчаявшись я зашел в Чип-И-Дип и купил сопротивление мощностью 10w на 2.2 Ома. Но уже не за 20руб а за 52руб.

Бежим в авто.
Ну тут уже не буду вотки выкладывать, потому что так как я так сказать на вису это сделал, мало мальски разбирающемуся электрику покажется просто возмутительно. Но контакты крепко сидят а провода стяжками поверх лежат. В принципе на месяц хватит а там и тепло. Но тем кто решит на постоянку, настоятельно рекомендую все уложить аккуратно. У меня это как тест.
Проба введения резистора в горловину, барабанная дробь и с 3й фрикции резистор проскакивает в бачок. От края горловины до бачка примерно 70см, делаем запас сантиметров 15.
Вот дописываю статью и бегом в авто. Надо ехать в Сергиев Посад. 105км от дома до дома, вот и испробую систему, а завтра отпишусь что получилось )))

САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ В БАЧКЕ ВСЕГДА БЫЛА НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯЖИДКОСТЬ. ИБО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОХЛАДИТЕЛЕМ ДЛЯ РЕЗИСТОРА. ИНАЧЕ ОН СГОРИТ.

Источник

Подогрев бачка омывателя, ТО и мелочи от японских инженеров

Начну в хронологическом порядке описание последних телодвижений с машинкой.

Ближе к концу декабря как раз подошло время проводить регулярное ТО.
Работы в общем стандартные, но с небольшими нежданчиками.

1) Заменили масло в двигателе (Motul 8100 X-clean 5w40). С предыдущей заливки 10 т. км назад масло не ушло, ну максимум грамм 50-100. И это с моей манерой то езды и вваливаниями бочком. В общем машинке спасибо 🙂
2) Масло в АКПП ATF-HP, по всей видимости не менялось около 30 т.км. Но было почти чистое, на всякий.
3) Обнаружили небольшой шум в роликах ремня, поменяли на всякий.
4) Решил сделать сход-развал, на всякий.
И тут понеслось…
Передние болты еле открутили, с матюгами, смазками, горелкой, судя по состоянию сход-развал не делали года два.
Задние, естественно под болгарку оба. Заодно поменяли и сайленты эти.
А так как дисочки у меня зачОтные

с железными нипелями и колпачками же…то конечно же один колпачок открутился вместе с ниппелем, прикис. Пришлось ставить пластиково-резиновый ниппель, какой был. А заодно и поставили гайки с широкой юбкой, чтобы не врезались в диск.

Выставили, все ок.
5) Ну и задние колодочки под замену.

Ну и пара слов про дисочки. Брал такие специально на зиму, т.к. в стандартных на предыдущем ауте нещадно забивался снег и не вычищался. Здесь же снег так же благополучно забивается, да еще и в дополнение к внутренней части диска прилипает и примерзает грязь. Спасает только то, что ершиком все же можно снаружи помучиться поскоблить грязь и снег, долго и весь в грязи, но помогает. В общем хотел как лучше, а не помогло, как всегда 🙂

Часть 2. Подогрев бачка омывателя.

Вспоминая наши московские зимы с московскими жирно-маслянными реагентами, которые не смываются толком ничем, витала в голове идея сделать подогрев бачка омывателя. Дабы жидкость была пожиже и потеплее, а не для того чтобы воду лить.

Вариантов подогрева было несколько:
1) Подогрев спиралью с тосолом, контур от двигателя. Но поблизости от бачка тонких шлангов не было, да и не нравится мне эта идея, завязываться на критически важные системы двигателя.
2) Подогрев тэном, аля кипятильник. Но тут свои нюансы, он должен быть всегда погружен в жидкость и не должен касаться стенок, плюс надо резать бачок, что очень не хотелось.
3) Собрать несколько хороших резисторов в термоусадку и бросить их на дно бачка, а провода из горловины. На всякий случай не стал экспериментировать.
4) Локальный подогрев шланга к жиклерам лобового стекла, обмотать патрубок радиатора. Но мне надо теплую воду и на фары и на зад.
5) Обмотать бачок нагревательными элементами снаружи.
Вариант с самым низким КПД. Но как мне показался самый простой, беспроблемный и без разрезания чего-либо.
Он и был выбран.
Закупил набор Емеля-УК, без всяких регуляторов, за 900 рублей. В наборе два мата со спиралями.

Итак выбрал день и направился в гараж к другу, понеслось:

Опыт в скидывании бампера уже имею, работы на 2 минуты.

Далее, бачок держится на 3-х винтах, их откручиваем и снимаем, там все интуитивно просто.
В магазине был закуплен термостойкий двусторонний скотч, им обклеили бачок.

Распотрошили тепловые маты от Емели, и начали обклеивать бачок.

Сверху еще раз двусторонний скотч. Была закуплена теплоизоляция для теплых полов, в которую и будет укутан бачок, чтобы тепловые спирали не грели просто так улицу. Теплоизоляция как раз и пошла на поклейку сверху.

За обклейку взялся друг, за дело взялся основательно, укутал бачок одним листом без лишних разрезаний, как ребенка 🙂

Ну а дальше пару раз снаружи обмотали серебристым скотчем для прочности и фиксации и поставили на место.

Естественно перед установкой все проверили — греет.

Провода вывели под капот и на этом день закончился, электрика осталась на следующий день.

Часть 3. Электрика или гАреть японским инженерам ваде.

Сказано — сделано. Скинул бампер, подключился к минусу моторчика. Соответственно для 4-х контактного реле управляющий плюс от акуума, минус от моторчика ветрового. Все отлично, проверил, работает.
Собрал назад бампер.
Далее сделал разводку для подогрева бачка омывателя с реле, освободившиеся провода протянутые в салон временно использовал для кнопки включения подогрева бачка.

В общем все собрал, реле спрятал в блок реле.

Появилась идея взять для в виде управляющего «+», «+» в блоке предохранителей и реле под капотом, быстро глянув схему, не увидел там «+» который появляется при ACC, нашел только «+» который включается при IGN. Время было позднее, вникать не стал, решил рискнуть на месте.

Пошел на улицу, нашел провод, подключился — работает. Перевожу зажигание из IGN в ACC — выстрел воды из под фар, через некоторое время сходит с ума моторчик печки. При переводе из OFF в ACC, воды нет, но начинает орать моторчик печки…понятно и тут неладное с «+» «-«. Получается что блуждающий «+» от моторчика в ACC попадает через реле на разъем где должен быть «+» и запускает, то что не должно еще запускаться в ACC… в общем даже не стал вникать. Выход один — цеплять управляющий «+» на «+» моторчика омывателя ветрового… а это еще раз скидывать бампер.

Проматерился, плюнул, ушел домой.

На следующий день, по известной схеме, скинул бампер — подключился к «+», одел бампер. Все, тут эпопея закончилась.

Однако эксперимент показал, что расход незамерзайки стал адским. Хорошо, хоть мотор омывателя фар стоит так, что когда он уже не моет, остается еще литра 1,5-2 в бачке. Теперь думаю поставить оригинальное реле от него, которое льет только 1-2 секунды (или что-то такое, надо изучить) и сделать доп. кнопку, включать его или нет. А лучше перед ним поставить реле РЕГТАЙМ2-12-1, которое будет подавать «+» только после секунды удержания кнопки омывания стекла. Получится фары будут мыться через секунду удержания кнопки и только в течение секунды. Должно помочь.

Часть 4. Задний дворник решил устроить забастовку.

В общем, как говорится, счастье не приходит одно. Вместе с блуждающими «-«/»+», перестал сам шевелиться задний дворник, пытается дернуться и тишина. Либо попал песочек в трущиеся детали, либо конденсат и примерзло что-то.
Кнопку нажмешь, выйдешь рукой проведешь по кругу. только так.

Подобное было на b12, пытался всю конструкцию разобрать, снять. но там что-то сложное. В итоге все решилось снятием дворника и поставив крышку в горизонтальное положение залил сверху шток WD-40, сначала покрутил руками, потом и само разошлось. Прошел год и проблем не было.

Тут я надеялся, что способ прокатит. Иии… да, способ прокатил. Только зданий поводок я снять не смог, закис на валу намертво. Но лил WD, преобразователь ржавчины (аналог WD), и грел горелкой шток докрасна. Разошелся, сейчас вроде ок.

Часть 5. Планы погреть все, что можно.

На будущее, планирую обязательно поставить подогрев форсунок омывателя ветрового стекла и запитать на кнопку подогрева зоны дворников. Уж очень хорошо мерзнут железные распылители. Ну и как бонус, возможно, таки обмотаю шланг подачи жидкости на ветровое о трубки подачи антифриза в салон.
Т.к. жидкость в бачке нагревается, но не так быстро как хотелось бы (мощность нагревательных элементов около 70 ватт). Хотя уже и через минут 20 парок от незамерзайки валит при омовении.

Часть 6. Собрал паззл.

Под конец года, благодаря «расторопности» экзиста почти полностью собрал наконец-то паззл под названием 4-pot суппорта и комплектующие для установки. Обо всем необходимом для этого писал ранее и давал ссылку на список. Остались еще две пластинки (слева внизу черные, есть 2, надо 4) и колодки.

Источник

подогрев бачка стеклоомывателя

Вот решил себе поставить подогрев бачка омывателя, продается уже готовый комплект, стоит 350 рублей.

Работа системы подогрева очень простая, охлаждающая жидкость, проходя по трубке, нагревает спираль, а та в свою очередь нагревает содержимое бачка.

Подключение действительно очень простое — откручиваем пробку с бачка, вставляем спираль, снимаем шланг с подогрева дроссельной заслонки и соединяем с прибором. Весь монтаж занял 10 минут с учетом аккуратной прокладки шлангов и стяжки хомутами. Для калины, приоры и гранты есть свои комплекты.