Подшипник заднего колеса мотоцикла
Замена подшипников заднего колеса на мотоцикле «Ирбис» XR250R
Я стал замечать, что при проезде продольных неровностей мотоцикл «рыскает». Иногда при вращении заднего колеса начало раздаваться похрустывание. Случилось это на 14000 км пробега. Мы с братом решили смазать подшипники. Ещё при поверхностном осмотре выяснилось, что у правого в заднем колесе развалилась обойма. Шарики внутри катались в хаотическом порядке.
Естественно, вышедшие из строя детали надо было заменить. Колесо было демонтировано. Оказалось, что правый и левый подшипники различаются. Левый находился в отличном состоянии. Правый был разбит. Маркировка на нём не сохранилась. Снять размеры с обойм тоже не представлялось возможным. В определении маркировки нужной детали наибольшую помощь оказал специализированный сайт China-moto. Один из его пользователей написал, что левый подшипник заднего колеса – это 6303, правый – 6203. По нашей отечественной маркировке им соответствуют 303-й и 203-й подшипники.
Начались поиски. В Интернете сообщалось, что такие подшипники применяются в генераторах марки «Бош» переднеприводных автомобилей ВАЗ. В первом же автомагазине нашёлся отечественный 203-й подшипник. Я приобрёл его за 85 р. Тогда начались поиски более редкого 303-го. Брат тем временем упорно утверждал, что надо найти оба подшипника иностранного производства: мол, они более надёжны. Один из продавцов выудил у себя в загашниках испанский 203-й. На коробочке было написано о его применяемости не в генераторе ВАЗа, а о применяемости на валу КПП автомобилей УАЗ и ГАЗ. По нашему мнению, подшипник из КПП должен быть прочнее подшипника из генератора. Стоил он 135 р. Я не поскупился и взял. Ещё раз покрутив в руках оригинальный 303-й, решили поиски прекратить – его состояние было близко к идеальному.
Вернувшись в гараж, продолжили ремонт. Оба подшипника встали на место при помощи разогрева ступицы колеса. Они были в закрытом исполнении. Решили проверить смазку. Аккуратное вскрытие защитной обоймы при помощи тонко заточенного шила показало, что в том и другом её достаточно. На всякий случай добавили ещё. После этого всё закрыли обратно. Отечественный 203-й, купленный первоначально, я положил в запасники гаража.
Так почему же при пробеге мотоцикла 14000 км развалился правый подшипник и замечательно сохранился левый? Кто-то, как обычно, сразу скажет, что просто Китай – это говно. Позволю себе не согласиться. Мы пришли к следующему выводу. Левый работает под защитой сальника. Следовательно, на него меньше вредоносных внешних воздействий воды и грязи. У правого подшипника резиновая манжета не предусмотрена конструкцией. Так или иначе, в него проникает вода, особенно при моих регулярных мойках высоким давлением. Видимо, со временем смазку вымыло. Работая всухую, обойма не выдержала и развалилась.
С дополнительно смазанным штатным левым подшипником и новым правым заднее колесо моего «Ирбиса» завращалось мягко, без посторонних звуков, без люфта. Надеюсь, данные детали ещё послужат мне немалый километраж.
О подшипниках.
Глубоко не вдаваясь в технические тонкости изготовления и маркировки этой распространенной и широко применяемой в мотоциклах детали, хочу дать в этой заметке несколько практических советов по диагностике, выбору и замене подшипников ступицы и рулевой колонки мотоцикла.
В советское время я прочел в каком-то техническом журнале, что по качеству изготовления подшипников можно судить о качестве изготовления в стране изделий, практически в любой области промышленности. В России с этим всегда были проблемы, еще со времен СССР. Отечественные подшипники могут конкурировать по соотношению цена/качество только с худшими импортными аналогами, как правило, это китайские и итальянские изделия. Если этот подшипник стоит в бытовом вентиляторе, то, наверное, плевать какого он качества, лишь бы подешевле, но если он стоит в ступице колеса мотоцикла или в масляной помпе, или в вентиляторе охлаждения двигателя, то сэкономив на цене запчасти, вы рискуете потерять весь аппарат, я уж не говорю о том, что заклинившая ось ступицы может стоить вам жизни.
Поэтому, совет первый: не ставьте в импортную мототехнику ни российские ни китайские подшипники, не жмитесь на расходники.
В мире есть несколько явных лидеров в области изготовления подшипников, это SKF, NSK, Koyo, NTN,NMB, Timken, NTN, FAG, INA, Nachi и Torrington.
Существуют, так называемые “фирмы-упаковщики”, которые сами ничего не производят, а под своим брендом продают чужие изделия. Берут они, естественно, грамотным маркетингом (реклама в мотокаталогах и на мотосайтах) и удобством для клиента, подшипники продаются наборами, сразу на переднее и на заднее колесо, на упаковке написано для какой модели мотоцикла они предназначены. Все это очень удобно, только вот предлагают они в основном дешевые китайские детали (см. совет первый).
В странах развитого капитализма диагностика подшипников – это отдельная услуга, за которую с вас обязательно возьмут отдельные деньги. В нашей душевной стране, как правило, диагностика подшипников входит в стоимость шиномонтажа, что логично, так как колесо все равно снято. Пользуйтесь этим! Попросите механика обратить внимание на состояние ступицы, и рулевой колонки, в конце концов сами проверьте!
Если подшипники только начали “подходить к концу”, вы вряд ли поймете, что что-то не так. Мощности двигателя хватит чтобы прокрутить колеса вообще без подшипников! Поэтому оценить их состояние можно только на снятом колесе!
Диагностику подшипников ступицы проще всего проводить на ручном балансировочном стенде. Это такая небольшая П-образная стоечка с осью наверху. На этой оси закрепляется и прокручивается снятое колесо. Пока колесо крутится, придержите ось рукой, таким образом, колесо продолжит вращаться на собственных подшипниках, и вы сразу сможете оценить их состояние. Если вам не удастся удержать ось пальцами, значит подшипники клинит, если вы почувствуете характерное биение, значит подшипник разбит, если почувствуете периодическое заклинивание, значит на обойме подшипника уже образовался “отпечаток” (ямка), что очень скоро приведет к выходу его из строя. Как видите, ничего сложного! Максимум – испачкаете два пальца на руке. При отсутствии ручного балансировочного стенда можно пальцем покрутить подшипник в колесе, если он клинит или болтается, вы это почувствуете, хотя и не так очевидно и наглядно.
Состояние подшипников рулевой колонки можно проверить следующим образом: вывесить переднее колесо, используя центральную подножку или домкрат под раму, взяться руками за нижние концы передней вилки (там, где проходит ось переднего колеса) и покачать вперед-назад. Если в рулевой колонке ощущается люфт, значит, есть проблема. Можно, взявшись за руль (на вывешенном мотоцикле), используя небольшое усилие, буквально, двумя пальцами, повернуть его из одного крайнего положения в другое. Руль должен поворачиваться плавно, без западаний и закусывания, но при этом не болтаться. Если в каком-то положении, как правило, в центральном, руль постоянно тормозит (западает) и требуется большее усилие, чтобы повернуть его дальше, значит, на обоймах подшипников есть отпечаток, и руль “пытается вернуться” в это положение.
Диагностика нужна для того, чтобы устранить проблему в самом начале ее зарождения. Грубо говоря, если харкаете кровью, флюораграфию можно уже и не делать. Если подшипник тотально клинит или он уже развалился, то диагностировать тут нечего, ставим новый.
Чем грозит износ подшипника ступицы? Колесу тяжелее прокрутиться на оси, ступица греется, расход топлива увеличивается, колесо люфтит и т.д.
Поэтому совет третий: не доводите проблему до острой фазы. Вовремя замененная деталь сэкономит вам время и деньги в будущем.
Замена подшипников ступицы может вызвать затруднения, если у вас нет соответствующего инструмента и навыка. Сама по себе схема простая: вынимаем пыльник ступицы, выбиваем старый подшипник, запрессовываем новый подшипник, ставим на место пыльник. С пыльником проблем не возникнет, он вынимается плоской отверткой, главное его не порвать. А вот демонтаж старого подшипника лучше производить с помощью специального съемника, это обратный молоток с набором накручивающихся насадок под разные диаметры внутреннего отверстия подшипника. Если такого инструмента у вас нет, то подшипник можно выбить с помощью выколотки и молотка. Кладете колесо на старую покрышку, засовываете выколотку в отверстие ступицы (через верхний подшипник и втулку ступицы), “нащупываете” край внешней обоймы нижнего подшипника и аккуратно по кругу его выбиваете. Выбивать подшипник нужно ТОЛЬКО по внешней обойме! Выбив один подшипник, второй демонтировать будет легче, внутренняя втулка выпадет и появиться больше пространства для маневра. Установка нового подшипника производиться также ТОЛЬКО по внешней обойме! Ставите старый подшипник на новый и постукивая молотком по внешней обойме старого подшипника, забиваете новый, когда новый подшипник будет утоплен в ступицу заподлицо, дальше забиваете его выколоткой по кругу, пока он не упрется в специальную полку. Какие неприятности поджидают вас на этом пути?
1. Внешняя обойма подшипника очень узкая, если выколотка соскользнет, вы повредите шарики подшипника или оставите задир на внутренней поверхности ступицы.
2. Перед тем как забивать второй подшипник, не забудьте поставить в ступицу внутреннюю втулку.
3. Перед установкой нового подшипника, выньте защиту шариков и проверьте, есть ли там смазка, если ее мало – добавьте.
4. После прочтения всего вышенаписанного посмотрите в зеркало, если выражение вашего лица скорее кислое, чем воодушевленное, то совет четвертый: доверьте эту операцию профессионалам.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.
Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.
Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400.
Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники — это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? 🙂 А если нет — надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.
Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один — это подшипник задней звезды.
Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).
Этот самый допуск на расширение, о котором я говорю, имеет свой индекс C3. Подшипники с индексом С3 выпускаются специально с зазорами, больше нормальных, таким образом металлу есть, куда расширяться при нагреве, и такие подшипники медленнее становятся квадратными 🙂
Я поставил польские подшипники NSK с соответствующей маркировкой 6303DDUC3. Полет нормальный! 🙂 
Подшипник ведомой звезды — Koya. Маркировку, дурак, забыл переписать! 🙁 
Да, и вот еще что. Несмотря на то, что все подшипники закрытого типа, все равно при установке смазывайте их Литолом, т.к. в случае, если пыльник все-таки будет где-то пропускать, Литол хоть немного задержит влагу и не позволит шарикам заржаветь раньше времени (особенно актуально при зимнем хранении в неотапливаемом гараже).
Переходим к замене ступичных подшипников.
Вывешиваем мотоцикл, снимаем колесо. 
Вытаскиваем ось, снимаем ведомую звезду, видим пыльники. Поддеваем их отверткой и снимаем. 
Под ними обнаруживаются подшипники. Некоторые из них в нормальном состоянии. 
А некоторым пришел писец 🙂 Из-за этого я пилил до дома со скоростью 40 км/ч часа полтора)) 
Выбиваем старые подшипники изнутри. Если подшипник совсем дохлый, как у меня, выбивайте осторожно, т.к. если развалится, внешнюю ось потом будет выбить очень трудно. 
Новые подшипники смазываем Литолом (опционально, как уже говорилось), и запрессовываем на место. Тут есть пара хитростей.
Во-первых, при разборе колеса вы заметили, что между двумя ступичными подшипниками находится распорная втулка. Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную до этой втулки. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.
Во-вторых, запрессовывать подшипники лучше специальной болванкой, которая будет одновременно давить и на внешнюю, и на внутреннюю ось подшипника. За неимением таковой, я использую большую головку, которая давит только на внешнюю ось. И молотком запрессовываю. 
Если и головки под рукой нет, можно запрессовать подшипник просто молотком, но бить надо крест-накрест и не сильно, чтобы подшипник запрессовывался максимально равномерно. Это не самый лучший метод и использовать его я рекомендую только, если выбора нет. На фотографии цифрами указано место и очередность ударов при запрессовывании таким методом. 
После замены подшипников собираем мотоцикл.
Поделиться «Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.»
Комплекты подшипников и пыльников колёс В разделе 39 товаров
ALL BALLS 25-1020 Ремкомплект ступицы колеса
ALL BALLS 25-1020 Комплект ступичных подшипников c пыльником для мотоциклов BMW и Honda.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1069 Ремкомплект ступицы переднего колеса
ALL BALLS 25-1069 Комплект подшипников и пыльников переднего колеса мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1077 Ремкомплект ступицы переднего колеса
ALL BALLS 25-1077 Комплект подшипников и пыльников переднего колеса мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1147 Ремкомплект ступицы колеса
ALL BALLS 25-1147 Комплект ступичных подшипников и пыльников для мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1219 Ремкомплект ступицы колеса
ALL BALLS 25-1219 Комплект ступичных подшипников для мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1238 Ремкомплект ступицы заднего колеса
ALL BALLS 25-1238 Комплект подшипников и пыльников заднего колеса и адаптера звезды мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1257 Ремкомплект ступицы заднего колеса
ALL BALLS 25-1257 Комплект подшипников и пыльников заднего колеса и адаптера звезды мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1273 Ремкомплект ступицы колеса
ALL BALLS 25-1273 Комплект ступичных подшипников для мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1276 Ремкомплект ступицы переднего колеса
ALL BALLS 25-1276 Комплект подшипников и пыльников переднего колеса мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1324 Ремкомплект ступицы заднего колеса
ALL BALLS 25-1324 Комплект подшипников и пыльников заднего колеса и адаптера звезды мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1334 Ремкомплект ступицы переднего колеса
ALL BALLS 25-1334 Комплект подшипников и пыльников переднего колеса мотоцикла.
Производитель: ALL BALLS
ALL BALLS 25-1368 Ремкомплект ступицы колеса
ALL BALLS 25-1368 Комплект подшипников колеса мотоцикла для Harley Davidson 2000-2007 с диаметром оси 3/4 дюйма.
Замена подшипников колеса мотоцикла
Итак, давайте рассмотрим, как без лишних действий в домашних условиях качественно и правильно заменить подшипники колес с соблюдением правил безопасности, а так же, не повредив своими действиями других частей мототранспорта.
Оглавление:
Выполним замену подшипников на примере мотоцикла ИЖ. Сразу можно отметить, что все модели и модификации этой марки мотоцикла идентичны в плане колесной базы, не зависимо от года выпуска. Сначала давайте разберем, из чего состоит колесо.
В колесную базу мотоцикла входят:
Подготовка к ремонту
Приступая к работе, изначально подготовьте место, где будете производить разборку своего любимца. Хорошо промойте место, где будете ставить мотоцикл, чтобы лишние предметы и грязь не мешали вам выполнять дальнейшие действия. Также вам нужно помыть мотоцикл перед разборкой, хотя многие этого не хотят делать, но для своего же удобства и комфорта снятия запчастей транспорта это необходимо сделать.
Для разборки мотоцикла нужно подготовить нужный инструмент, без которого невозможно выполнить замену подшипников.
Инструменты, которые потребуются для работы с советским мотоциклом ИЖ:
Еще вам потребуется смазочное масло. Можно использовать обычное дизельное для смазки болтов и при сборке; солидол или литол-24 — для пропитки нового подшипника. Возможно пригодится раскоксовка WD-40 (либо аналогичная проникающая смазка) для удаления ржавчины с болтов, которые трудно откручиваются.
Установка мотоцикла на рабочее место
Как только вы полностью подготовились к разборке, начинайте с постановки мотоцикла на поперечную подножку, предварительно отсоединив коляску, если она у вас есть. Данное действие производится исключительно для удобства ремонта, поэтому, если по каким-то причинам отсоединять коляску не хочется или не предоставляется возможным, можно произвести замену подшипников вместе с ней.
Перед ремонтом мотоцикла его необходимо поставить на поперечную подножку
Если у вас отсутствует центральная подножка, то установите под раму в районе двигателя, брус (пенек) для подстраховки аппарата, дабы при снятии колеса он не упал на переднюю вилку или заднюю подвеску, в зависимости от того, какое колесо вы снимите. Падением или нагрузкой на ходовую часть можно ее повредить, что в дальнейшем только усложнит вам ремонт как материально, так и физически.
Снятие заднего колеса
Переходим к снятию заднего колеса. Снимаем сидение, нажав на рычажок, который находится в передней части основания сидения, открываем его и видим, что к нему подходят провода, соединенные на фишках, которые идут к вмонтированному в пенал стоп-сигналу, находящемуся сзади. Отсоединяем их, и, оттягивая сиденье движением назад, снимаем сидение вместе с крылом рамы.
Снятие сидения с мотоцикла ИЖ
Теперь нам ничего не мешает. Приступаем к ослаблению барабана, натяжных болтов с ушками, которые находятся с двух сторон колеса и затянуты болтом (осью), затем осторожно выбиваем саму ось и вынимаем ее, после чего гайку накручиваем обратно на болт и кладем в чистый коробок или тряпочку. Туда же кладем распорную втулку. Не забывайте о том, что резьба везде левая, то есть откручивается по часовой стрелке.
Процесс демонтажа оси мотоцикла ИЖ
Снимаем колесо, приподняв его вверх и, медленно раскачивая, движениями влево-вправо вынимаем из барабана. Барабан можно оставить на подвеске, если он у вас не требует никаких вмешательств.
Снятие заднего колеса
Снятие переднего колеса
Снимая переднее колесо, достаточно отпустить болт, который удерживает ось на пере вилки, а после вывернуть саму ось. Затем демонтируем крышку тормозного барабана. Все тросы, подходящие к ней, отсоединять не стоит.
Снятие оси переднего колеса мотоцикла ИЖ
Снятие колеса коляски
1 — передняя регулируемая тяга; 2 — средняя регулируемая тяга крепления; 3 — задний цанковый зажим; 4 — передний цанговый зажим
Снятие колеса на коляске также не займет много времени. Рекомендуется снять коляску с мотоцикла, а затем производить ремонт. Для этого нужно открутить два болта нижних кулачков крепления (на рисунке — 3 и 4), которые при отворачивании ослабляются и дают возможность выйти из зацепления.
Также нужно открутить две регулирующие тяги (на рисунке — 1 и 2), которые идут к верхней части рамы. Крепятся они болтами, заходящими в специальные уши. Открутив нижние, а затем и верхние тяги, просто отводим коляску в сторону.
При этом действии мотоцикл должен быть установлен на поперечную подножку во избежание падения. Его также можно подпереть другим удобным предметом, если подножки нет, либо же просто поставить мотоцикл на скорость, и, приподняв коляску, подставить пень — в дальнейшем это обеспечит безопасное снятие колеса.
Для того чтобы открутить гайку оси, нужно вытащить шплинт. Только после этого откручиваем и снимаем колесо. Ось вместе с барабаном и тормозными колодками остается на месте. Во избежание потери гайки, накручиваем её обратно на ось.
Снятие колеса коляски мотоцикла ИЖ
Снятие ступичных подшипников
Само колесо разбираем в такой последовательности:
При помощи семейного ключа снимаем корпус сальника (в нём будет первая шайба), затем снимаем декоративную крышку, если она имеется
Левый подшипник впрессовывается через отверстие правого с помощью выколотки и молотка.
Вынув распорную втулку, выбиваем правый подшипник осторожными ударами молотка по деревянному бруску, который должен с легкостью входить в основу колеса (посадочное место подшипника). Можно использовать и пробой или металлическую трубку, но главное при этом — не повредить место посадки, так как потом уже будет тяжело что-то исправить.
Выбиваем первый подшипник, затем переворачиваем колесо и выбиваем второй подшипник
После того, как вы все разобрали, приступайте к чистке всех частей, которые были сняты, кроме старых ненужных подшипников (их можно отложить в сторону или просто выбросить). Следует тщательно протереть все посадочные места и не допускать в последующей сборке попадания грязи, пыли, так как это повлечет за собой ускоренный процесс износа деталей.
Установка ступичных подшипников
Запрессовывание подшипников производится в обратной последовательности, но здесь есть свои нюансы. Действовать нужно более ответственно, так как работоспособность и долговечность будет зависеть от того, насколько вы все сделаете правильно.
Запрессовываем первый подшипник. Для этого кладём на него сверху старый ненужный подшипник и аккуратно бьём по нему молотком (как на рис. ниже)
С обратной стороны колеса вставляем распорную втулку
Процесс запрессовки новых подшипников
После того, как подшипники на месте, переходим к заключающему процессу.
Установка колеса на место
От последствия данной операции зависит, сколько раз вы будете крутить гайки. Как правило, все спешат затянуть тормозной барабан — этого делать не стоит.
Так вот, первым делом, конечно же, заводим наше колесо в барабан, затем болтом нужно попасть во все нужные отверстия и подтянуть гайкой. Теперь приступаем к натяжению цепи специальными натяжными болтами. Она не должна быть сильно перетянута, но и послаблена тоже, так как будет быстро растягиваться и в конце концов может слететь на ходу. Удостоверившись, что цепь натянута правильно и колесо стоит ровно (смотрите соответственно подвески), приступайте к затяжке барабана, затем затягивайте колесо. Ну и самый последний момент — ставите сиденье, не забывая подключить проводку, и снимаете мотоцикл с подножки.
На этом ваш ремонт окончен. При всем этом не забывайте следить за натяжкой спиц и не допускайте, чтобы колесо было спущено.