Поездка в кабардино балкарию на машине
Кабардино Балкария. Маленькое покорение большого Кавказа) часть 1.
Путешествие на Кавказ мы запланировали ещё в прошлом году, во время поездки на Урал. Такова традиция: во время путешествия по одному краю мы всей командой принимаем решение о том, куда поедем на следующий год. И начинается подготовка маршрута и поиск красивых мест. С Кавказом оказалось всё сложно… Там везде сплошное красивое место. Поэтому, было принято решение ехать в Кабардино-Балкарию и осматривать только эту республику, оставив всё остальное на будущие поездки.
В поездку мы готовились двумя экипажами. Один из экипажей наш — это Рома, я и наша дочь Алёна, на паджерике, и экипаж из Ленинградской области Борис и Света, на мазде. Сначала Борис должен был доехать до нашего дома, переночевать, набраться сил, чтобы рано утром отправиться в путь. Рома очень переживал по поводу того, как Борис найдёт где мы живём, поэтому он полночи рисовал план легенду маршрута до того места, где мы живём.
Честно говоря, увидев эту схему, я поняла — Ромику надо идти работать в спецслужбы, потому как расшифровать это всё будет очень сложно. В итоге, карта была отправлена Борису и, как ни странно, он по ней всё-таки приехал. И рано утром мы отправились в наше путешествие. Стартовали мы в 4.30 утра и первую часть пути проехали довольно таки быстро. Трасса М4 Дон оказалась просто отличной, можно сказать, что мы по ней пролетели до Ростова-на-Дону. А вот там начались пробки. В связи с событиями на Украине, прям по трассе вместе с обычными авто ехали боевые машины нашей армии. Честно говоря, становилось немного не по себе, если столько военных-значит не всё так хорошо на самом деле.
Так как дело близилось к ночи, решено было искать место для ночлега. Хотели встать на берегу Дона, но Ростов сломал эти планы. Мы блудили по нему часа 2. Искали выезд из города — а кругом были жуткие пробки. И всё в пыли, потому как народ ехал где только мог и по обочинам, и по встречке.
В итоге на ночлег пришлось вставать прям в поле, недалеко от селения Эльбузд. Хотя, это же всего лишь промежуточная ночёвка, поэтому красота не имела особого значения, хотелось быстрей доехать до Кабардино-Балкарии. С утра подкрепившись тем что было, мы отправились дальше в путь.
К вечеру мы въехали в Кабарду. На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии мы договорились встретиться с местными ребятами. Вернее, они нас обещали встретить там. Они мчались к нам на встречу из Владика, где были по своим делам. Чтоб не терять время на ожидание ребят, мы решили осмотреть озеро Тамбукан, и искупаться в нём.
Озеро это не совсем обычное. Оно, можно сказать, лечебное. Купание в нём очень полезно для организма. Особенно полезна грязь со дна озера. В Великую Отечественную войну её использовали в госпиталях КМВ при лечении ран путём наложения грязевых повязок. Много легенд есть о происхождении Тамбукана, но нам особенно приглянулась только одна из них. Вот эта:
У озера Тамбукан приютилось селение нартов. Под вечер белогрудая статная Сатанэй полоскала в озере белье. На его другом берегу поил свою баранту пастух, обезумевший от неразделенной любви и страсти.
— Сатанэй, к тебе идет нафсы! — крикнул он.
И пастушьим нафсы–семенем был оплодотворен прибрежный камень. Из этого камня родился Сосруко, смуглый и железноглазый нарт. Принял его от каменного материнского лона кузнец, помогая необычным родам молотом и кузнечными клещами. А усыновила его и вскормила Сатанэй.
Рожденный от камня, Сосруко имел силу трех горных обвалов и хитрость умнейшего из нартов. Неутомимым и лихим наездником был он.
И вот однажды между Тамбуканом и Золотым Курганом встретился Сосруко с Тонгремом – исполином из племени эмегенов, питавшихся человеческим мясом (одноглазые великаны эмегены, наряду с нартами, фигурируют весьма часто в богатырском эпосе кавказских народов. эмегены – кровные враги нартов).
— Эй, Сосруко, нарт бескорыстный и железноглазый. Берегись! – потряс своим ревом землю эмеген.
Не успел Сосруко приготовиться к бою, как раздвоенное копье Тонгрема сбросило его с коня. Падая, пробороздил своими локтями Сосруко глубокую лощину в земле.
Поднявшись, решил он не силой отомстить своему врагу, а хитростью, ибо хитрость почиталась у нартов такой же доблестью, как и храбрость.
— Длинно и крепко твое копье, эмеген, – сказал Сосруко, – а ум короче копья. Не знаешь ты нартовских игр и не сможешь играть в них.
В те времена по всей земле гремела слава о необычных играх веселых и лихих наездниках — железноглазых нартах. Ум же эмегенов был короче шерстки стриженого барана.
— Научи, – взмолился эмеген.
— Учись, скалоподобный! – ответил Сосруко. – Нарты любят отталкивать лбом катящийся с горы камень так, что он летит вверх быстрее, чем падает вниз.
И спустил Сосруко с вершины Золотого Кургана огромнейший камень.
А Тонгрем, отразив его внизу своим лбом, засмеялся:
— Хорошо. У меня от этой игры лоб перестал чесаться. Давай лучшую игру.
— Нарты еще любят жевать стрелы, пущенные из лука. Открыл свой рот эмеген, и зазвенели стрелы, спускаемые Сосруко с тугой тетивы.
Когда опустел колчан, выплюнул Тонгрем пережеванные стрелы и сказал:
— Хорошая игра, от нее зубы перестают болеть. Давай новую игру! – Нарты любят еще глотать раскаленное железо.
И накалив докрасна глыбу железа, Сосруко дал проглотить её эмегену.
— Приятна для желудка эта игра, – заметил великан, поглаживая живот.
Отчаялся было Сосруко: не победить Тонгрема своей хитростью. Но железная глыба вызвала у эмегена жажду. Пошел он к озеру Тамбукан и наклонился к воде, чтобы напиться. И тогда, взбешенный своей неудачей, с силой трех горных обвалов и трех разбушевавшихся рек бросился Сосруко на великана и столкнул его в озеро.
В те времена под тихими голубыми водами Тамбукана было глубокое страшное дно, засасывающее все живое. Цепко схватило оно Тонгрема, и не показался больше эмеген на поверхности.
Отомстил Сосруко. Обмелел Тамбукан, вобравший в себя подобное горе тело великана, племя которого не знало никаких болезней. Растворенный в горько-соленых водах озера эмеген-богатырь платит теперь людям за то, что при жизни ел человечье мясо. Останки его – на славу и здоровье живым…
Пойдешь теперь к Тамбуканскому озеру – покажут тебе и лощину, прорытую при падении коня локтями Сосруко, и Золотой Курган, который на кабардинском языке зовется Тонгремом.
Пока мы купались в озере подъехали Сараби с Олегом. Очень приятные люди, увиделись мы, кстати, с ними в первый раз. До этого я общалась с ними только по телефону. И мы отправились с ними на нашу вторую ночёвку, уже в горы.
Путь наш лежал в Чегемское ущелье. На Чегемские водопады. Есть легенда о Чегемских водопадах. Очень-очень высоко в горах, находилось небольшое балкарское селение, в котором жили девушки редкой красоты. С глазами синими, как весенние лесные цветы. С косами чёрными, до пят. С румянцем розовым, как снежные вершины в час утренней зари. И вот однажды к этому селу подошли враги, и они хотели увести девушек в рабство. Девушки не хотели попадать в руки иноземных захватчиков, они помчались к скалам, и подбежав к пропасти, они прыгнули вниз. Каждая девушка прыгала и волосы её цеплялись за выступы скал, которые позднее уже превратились в стену Чегемских водопадов.
Кабардино-Балкария, мы приедем еще!
— А поехали в Приэльбрусье!
— Кто ты и что ты сделал с моим мужем? — подумалось мне.
— Я сейчас смотрел передачу про путешествие на внедорожниках по Приэльбрусью. Там такие виды.
— Да ну, мы же были в Адыгее в прошлом году. Горы, водопады, каньон — мы уже все это видели.
Что ж, интернет нам в помощь, посмотрим.
И вот мы находим репортаж о путешествии на лендроверах и понимаем, что ехать надо. А затем натыкаемся на сайт «Это Кавказ» (отдельное спасибо разработчикам — пожалуй, самый доступный для понимания основных точек для посещения и дорог к ним), и планируем маршрут нашего путешествия.
Подмосковье — Волгоград — Элиста — Нальчик — Тырныауз — Шепси — Подмосковье.
4600 км дорог, масса впечатлений, гигабайты фотографий и, наверное, самое сильное впечатление — это Кавказ.
Нальчик встретил нас дождем и сумерками, поэтому кроме знакомства с замечательными чебуреками и шашлыком в кафе «Къууанч», мы ничего не увидели. Забегая вперед скажу, что это кафе в субботу — отдельное впечатление! На подходе к нему вас встречают клубы дыма. В недоумении ты оглядываешься и ищешь где пожар и что горит. Но, оказывается, это вовсе не пожар, а четырех- или пятиметровый мангал, сплошь занятый шампурами с мясом. Я такого шашлычного размаха не видела никогда. Отдав должное шашлыку и чебурекам, знакомимся на стоянке с местным смотрителем стоянки, делимся впечатлениями от поездки и слышим, что обязательно, обязательно надо посетить Верхнюю Балкарию. «Конечно, это у нас первый номер в программе!» — отвечаем мы и тут же получаем массу советов как туда лучше проехать.
Итак, на следующее утро мы едем по программе Нальчик — Верхняя Балкария (56 км) — Голубые озера — теплые источники в Аушигер — Нальчик.
Подготовившись основательно, мы уже знали, что по дороге в Верхнюю Балкарию обязательно надо выйти из машины у тоннеля, который проходит сквозь скалу, и прогуляться по старой дороге. Ну что сказать, впечатления незабываемые.
Черекское ущелье. Головокружительная высота. Дорога просто выгрызена в горе. Идешь вроде и не близко к краю, а коленки предательски подрагивают. На этой дороге мы разговорились с мужчиной, который, как оказалось, раньше жил в этом селе, а теперь везет гостей. Он рассказал нам, что еще совсем недавно эта дорога была единственная, которой можно было добраться до Верхней Балкарии; рассказал, как разъезжались на этой дороге машины грузовые машины с автобусом. Впечатляет! Также впечатляет и осознание того, что дорога проложена на собственные средства Балкарского общества аж в 1893 году (там памятная табличка есть). Итак, еще раз: когда подъедете к тоннелю — оставляйте машину, идите по старой дороге, не пожалеете!
Едем дальше, нас ждут развалины старинных аулов и башни, очень похожие на башни Сванетии. В них, говорят, укрывались местные жители в случае опасности.
Кабардино-Балкария: Сомнительные достопримечательности и дорога домой
Напоследок — небольшой рассказ о тех местах, которые нас вообще не впечатлили в республике. Надеюсь, что эта информация прогодится читателям при планировании собственных маршрутов.
Чегемские водопады. Приехали поздно вечером, фактически на закате. Вид снизу как-то «не зацепил». Рядом с парковкой лестница, ведущая на смотровую площадку, плата за вход что-то вроде 50 рублей с человека. Поднимаемся наверх.
2. И что же мы видим? Сами по себе водопады интересные.
3. Но только скажите, кому в голову пришло протянуть над поляной водозаборную трубу для кафешек? Её видно отовсюду, как не буду говорить что. Почему-то такое отношение к красивым местам возможно только у нас… 🙁 В правом нижнем углу виднеется та самая лестница, по которой мы поднимались.
4. Мы приехали поздно вечером, в будний день и в не сезон. Что творится на парковке летом — боюсь представить. Собственно, в этом кадре собрано всё, что я хотел рассказать вам об этом месте. Единственный плюс заключается в том, что расположено оно прямо на дороге к средневековым захоронениям Эльтюбю и перевалу Актопрак, так что хоть как проезжать мимо, а вот стоит ли останавливаться — вам решать.
5. Дальше. Голубые озёра. Карстовое происхождение, очень глубокие, чистейшая вода насыщенного цвета и лес вокруг. Так оно и есть, наверное.
6. Пока не повернёшься в сторону. Повторюсь, это ещё нет людей.
7. Соседнее озеро (Верхнее) через дорогу. При планировании маршрута в мечтах представлял, как утренний туман в тишине стелется над зеркальной гладью воды, и я такой весь в белом со штативом на берегу.
8. В реальности — кафешка на кафешке, визг циркулярной пилы — рабочие делают крышу новому зданию, и басы на всю округу из открытых дверей машины, отражающиеся эхом от близлежащих склонов гор.
9. Единственное, на что стоило бы посмотреть — это Пропавшее озеро по дороге к Верхним озёрам. С птичьего полёта вид прям очень крутой — однажды оно взяло и просто провалилось под землю.
10. Как озеро выглядит вживую — не знаю. Пешком туда не ходили, так как погода по прогнозу быстро портилась, и нам надо было отправляться домой.
11. Но про любые места, даже те, что изначально не понравились, в итоге запоминается лишь позитив. По пути на Кавказ в придорожном кафе на границе Ставропольского края Виктор Денисович сделал свои первые самостоятельные шаги. А на обратном пути, в таком же придорожном кафе возле Голубых озёр, он уже очень уверенно встал на ноги, гордо отмахнулся от протянутой мамой «руки помощи» и побежал за котом: нашу таксятину он видит каждый день, а тут вдруг что-то новенькое! С этого момента он начал ходить самостоятельно, и сразу превратился уже в совсем другого человечка.
12. Что нам ещё запомнилось в республике — это люди. Хорошие, добрые и очень отзывчивые. Меня регулярно спрашивают, не опасно ли ночевать в горах с семьёй. Порой даже не знаю, что ответить. Если ты встаешь на окраине деревни вечером, открываешь двери машины, устраиваешь пьяную дискотеку и вообще, всячески показываешь окружающему миру, что, в отличие от живущих здесь людей, умеешь красиво отдыхать и открыт новым приключениям — то для того, чтобы их найти на свою пятую точку, совершенно необязательно отправляться в горы. А если ведёшь себя адекватно и вежливо, то и окружающие люди будут относиться к тебе точно так же.
За время, проведённое в Кабардино-Балкарии, мы не встретили никакого негатива по отношению к себе. Все те, кого мы встречали, были добрыми и вежливыми, включая молодежь (чему, признаться, был очень удивлён). Пару записей назад я рассказывал, как на безлюдной дороге ночью рядом с нами остановился молодой человек, чтобы узнать, не случилось ли у нас чего и не нужна ли помощь, и звал к себе в гости, если вдруг что. Сам я вот не уверен, что остановился бы ночью в горах возле машины с «чужими» номерами, просто чтобы узнать, всё ли у них в порядке.
Ну и, конечно же, запомнились дороги и красивые места. Мы многое посмотрели, но также многое проехали мимо, так что всегда есть повод вернуться! И, как показала практика, чтобы насладиться красивыми видами, вовсе не нужен внедорожник — достаточно лишь клиренса и полного привода. А многие места доступны для посещения вообще на легковушке, судя по комментариям читателей.
13. Как я уже упоминал, погода стремительно портилась. «Сайлент Хилл» на подъезде к Нальчику.
14. Жена сказала, что ей нужно остановиться сходить… сделать кадр. Спорить с женщиной в горах бывает себе дороже, так что вот вам туманная фоточка с её телефона.
15. Закат где-то на объездной Пятигорска.
16. Ну а ночью начался «звёздный перелёт». Ехать было очень тяжело, так что двигались ещё медленнее обычного. Впрочем, успевает обычно тот, кто никуда не торопится.
17. Пробуждение в заснеженной машине.
18. А вокруг такая красота!
19. После Воронежа было особенно «весело». Чуть ли не в каждом повороте лежало по фуре.
20. Впрочем, судя по рации, виноваты были дорожники, а не те, кто с перегрузом ездит зимой на летней резине.
Через пару дней увлекательного пути мы оказались дома, где погода была точно такой же. Наша поездка из осени в зиму через горы Северного Кавказа определённо удалась!
Подводя итоги
За 15 дней проехали 4630 километров, из них 3200 пришлось на перегон Москва-Кисловодск. Сожгли 531 литр дизеля, что даёт нам крайне приятный средний расход в 11.5 литров. Если учесть, что «вебаста» в салоне была включена каждые вечер и ночь, а на серпантинах Буся кушала будь здоров, то я был уверен, что эта цифра будет больше.
На машине по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии: горы, горы, горы, источники, водопады, горы, горы, горы
В августе авторы гонзо-этнографического сообщества «Чернозём» решили не мучиться с постоянно меняющимися ковидными ограничениями, ПЦР-тестами и другими трудностями заграничного туризма и поехали в десятидневный тур по Кавказу на своей машине. Весь регион трудно объездить на машине за десять дней, а погрузиться за это время в местные культуры практически невозможно. Поэтому авторы текста сосредоточились на двух соседних республиках — Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КБР). Здесь еще с советского времени неплохая инфраструктура для туристов, а местные достопримечательности у всех на слуху — Эльбрус и Чегет, урочище Джилы-су, горный курорт Домбай.
Оказалось, что такой маршрут хоть и требует предварительной подготовки, но не сильно сложнее готовых туров. Правда, путешествовать по этим регионам без машины неудобно. Все основные достопримечательности находятся на природе. Придется покупать экскурсии, ездить автостопом или добираться до ближайших населенных пунктов на редких маршрутках, а там уже брать такси. Поэтому путешествие на машине — лучший вариант.
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — это водопады, величественные горы, живописные перевалы, голубые озера и вписанные в этот природный ландшафт средневековые замки, церкви, сторожевые башни и древние некрополи. Рассказываем в нашем материале о том, как не застрять с заглохшей машиной где-то в горах, вдоволь насладиться живописной природой, колоритом местных аулов и отыскать среди скал города мертвых.
1000 ₽ от «Тинькофф» на авиабилеты
Этот путеводитель мы написали вместе с «Тинькофф». Если вы уже захотели отправиться в путешествие, спланируйте и оплатите его в приложении «Тинькофф» — это будет максимально выгодно. Банк начислит повышенный кэшбэк на авиабилеты без наценки (до 7%), отели через Booking.com (до 10%), бронь машины (до 10%), туры (до 5%) и ж/д-билеты (до 5%).
А если вы ещё ни разу не покупали авиабилеты через «Тинькофф», то держите промокод SAMOKATUS. Чтобы получить бонус, выберите перелёт дороже 5000 ₽ и введите промокод. Скидка составит 1000 ₽.
Машина, дороги, бензин
Машина. В путешествие авторы ехали большой компанией на трех разных машинах: УАЗ «Патриот», «Форд Куга» и «Опель Астра». То есть все объездные дороги и горные тропы удалось проверить на проходимость для внедорожника, кроссовера и компакт-кара. Все три машины абсолютно спокойно проехали во всех упомянутых в статье местах. Кроме подъема в гору к древней крепости Курнаят. Пришлось оставить «Опель» и «Форд» на полпути у обочины и идти к крепости пешком. Но такой случай — единственный пример за две недели. Еще две машины прокалывали шины в поездке, так что в багажнике должно обязательно лежать запасное колесо. Поэтому выбор автомобиля зависит от того, насколько далеко от цивилизации планируется забираться.
На Кавказе не работают крупные международные прокатные конторы. Поэтому придется арендовать в местных или у частников на авито. Седан обычно стоит от 1500–2000 рублей в сутки (но в некоторых регионах можно снять «Ладу» и за 700–1000 рублей), кроссовер — от 4000 рублей.
Дороги. Опытный водитель — обязательное условие для поездки по горным серпантинам. Надежнее, если стаж будет не меньше пяти лет и хотя бы несколько поездок на длинные расстояния до этого. Большинство горных дорог, по которым придется ехать, неасфальтированные (накатанная земля либо гравий), очень извилистые, однополосные и тянутся вдоль обрывов, на краю которых чаще всего никаких заграждений нет. Движение при этом двустороннее, так что постоянно приходится на этой узкой пыльной дороге разъезжаться со встречными машинами.
Вопреки расхожим стереотипам, все машины с местными номерами (07 — код Кабардино-Балкарии, 09 — Карачаево-Черкесии) по горным дорогам ездили очень медленно и аккуратно. И не важно, были за рулем молодые парни или пожилые мужчины, что уже говорит о том, что на таких дорогах нужно быть сосредоточенными. Обычно гоняют, разбрасывая вокруг гравий и обгоняя всех по узкой обочине над обрывом, машины с номерами московского региона. Но, как показала практика, они потом встречаются на ближайшем шиномонтаже или в сводке местных новостей.
Такая дорогая, как на фото — скорее исключение. Обычно горные дороги неасфальтированные, очень извилистые, однополосные и без заграждений. Фото: Irina Shishkina / Unsplash.com
Заправки. Лучше всего заправляться на федеральных заправках — «Лукойл», «Газпром», «Роснефть». Частные маленькие заправки — лотерея, которую умеют выигрывать только местные водители. Кавказских сетевых заправок практически нет, подавляющее большинство из них — частные конторы. Также многие заправки с помощью дизайна маскируются под «Лукойл» (чаще всего) или «Газпром». На равнинах заправок достаточно много, особенно на въездах в города или крупные села. В самих же горах заправок нет вовсе, так что перед перевалом или серпантином в высокогорье надо будет заранее заправиться.
Культурные особенности
Большинство жителей КБР и КЧР — мусульмане. По личным ощущениям, Кабардино-Балкария находится на втором месте после Адыгеи по непринужденности обстановки и светскости населения среди кавказских республик. Карачаево-Черкесия — на третьем. За пределами мечетей и религиозных достопримечательностей правила поведения ничем заметно не отличаются от общепринятых в России норм вежливости и приличия.
Но все равно у мужчин не очень принято первыми заговаривать с незнакомой молодой девушкой. Прилюдные поцелуи и объятия не одобряются, но за ручку ходить можно. В городах одеваются достаточно светско, а в селах и деревнях — более традиционно, но все равно уже привыкли к туристам, поэтому девушки в шортах или юбках выше колен никого не удивляют. А вот мужчинам не принято оголять торс даже за городом на природе. Если кто-нибудь из местных жителей увидит, то подойдет и сделает замечание. Точно не стоит открыто распивать алкоголь и лучше не курить на виду, особенно девушкам.
Мечеть в поселке Верхняя Балкария. Фото: Юрочкин Роман (CC BY-SA 4.0)
Депортация балкарцев в советское время, споры между балкарским и кабардинским народами (кто древнее, чья территория больше, кого к кому присоединили в единую республику), современная политика в отношении Кавказа, изучение национальных языков в местных школах (надо или нет), права женщин и вообще роль женщины в семье, однополые союзы — всё это довольно скользкие темы, на которые местные очень бурно реагируют, хотя обычно сами же их и начинают.
Также могут возникнуть трудности при аренде квартиры. Местные отдают предпочтение семьям. Молодым парам и компаниям друзей сдают квартиры неохотно и с большой вероятностью будут их регулярно проверять. Типичные камни преткновения: алкоголь, кто с кем и в какой комнате спит (например, во время поездки хозяйка одной из квартир была принципиально против, чтобы брат и сестра спали в одной комнате, хотя и на разных кроватях), приготовление еды (мусульмане не едят свинину, и некоторые арендодатели не хотят, чтобы ее готовили на их кухне). Все эти вопросы стоит заранее проговаривать с хозяевами жилья. Лучше делать это по телефону до бронирования квартиры, чтобы потом случайно не оказаться на улице из-за несовпадающих с арендодателем взглядов на жизнь.
Нальчик — отличная база для исследования окрестностей
Здание ресторана «Сосруко» в Нальчике построено в форме героя нартского эпоса (распространен у народов Северного Кавказа) — богатыря Сосруко. Фото: Мартин (CC BY-SA 4.0)
Через Атажукинский сад, который начинается сразу после Парка аттракционов (надо только перейти дорогу), можно дойти до памятника Михаилу Лермонтову. После него надо пройти по аллее Голубых елей и через сквер Свободы, чтобы оказаться в начале прогулочной пешеходной зоны — Кабардинской улицы. Идти сюда стоит ради одной достопримечательности — кинотеатра «Победа». За его отреставрированным и свежевыкрашенным фасадом скрывается разрисованная и замусоренная заброшка с обвалившейся крышей и осыпающимся кирпичом. Контраст поразительный, особенно когда заходишь за высокие баннеры, которые огораживают аккуратную пешеходную улицу. Там обнаруживаются одноэтажные бараки.
Три ущелья в окрестностях Нальчика
Рядом с Нальчиком находятся три известных ущелья: Черекское, Чегемское и Баксанское. Все они образовались в результате того, что реки промыли долины среди горных склонов. Самым скалистым считают Чегемское. Однако все ущелья по-своему красивы, поэтому посмотреть стоит каждое. За один день вполне возможно объехать все основные достопримечательности в каждом из ущелий. Но чтобы успеть, надо выезжать рано, часов в восемь утра. При этом практически все кафе и рестораны в городе работают с 9:00, поэтому завтракать придется в дороге. Но это не проблема, так как небольшие магазинчики открываются рано, а некоторые супермаркеты работают круглосуточно — можно купить продукты и насладиться самодельным завтраком на природе.
Черекское ущелье — источники, горные озера, крепости и сторожевые башни
Источники Аушигеры. Аушигеры — это маленький, еще только строящийся курорт, который возник на базе целебного азотно-углекислого минерального озера. Температура воды в нем круглый год плюс 50 градусов, поэтому бассейны разбавляют холодной водой, чтобы было комфортно плавать. Из Нальчика до Аушигер ехать 25 минут, и можно выбирать между двумя дорогами: более короткой через сельскую местность и более длинной через город. На краю села Аушигер располагается россыпь разнообразных отелей (большинство из них только строится) и бассейнов под открытым небом.
Въезд на территорию самого крупного общего бассейна стоит 200 рублей с человека, а купание — 100 рублей за целый день, работает с 8:00 до 22:00. Купание в общем бассейне — 100 рублей с человека за весь день. Многие местные жители не рекомендуют плавать в общих бассейнах: вода в них не очень чистая. В купальнях «У Марины» (43.373258, 43.721678) есть закрытые купальные кабинки с индивидуальным бассейном, душем, туалетом и комнатой для переодевания. Работают с 10:00 до 22:00. Кабинок всего три, поэтому лучше забронировать заранее по телефону +7 928 913-77-99.
Воду в Аушигерских бассейнах приходится разбавлять, потому что температура азотно-углекислого минерального озера, из которого берут воду — плюс 50 градусов круглый год
Вода везде одинаковая и течет из скважины по общей трубе, а каждое заведение делает свой персональный отвод. Сами кабинки и персональные бассейны достаточно просторные и чистые — десять человек без проблем могут одновременно плавать или сидеть за столом в предбаннике. Час купания в кабинке стоит 1000 рублей за пять и менее человек. За каждого следующего человека надо будет доплатить 200 рублей.
Голубые озера. Дальше на пути располагаются Голубые озера: два Верхних (Восточное и Западное), Секретное и Нижнее (Чирик-Кёль). Еще есть Сухое, но до него надо пешком пробираться через дикий лес, где нет никаких дорожек или тропинок. Нижнее озеро располагается вдоль трассы (его видно с дороги). С основной трассы надо повернуть налево (координаты поворота: 43.235537, 43.539041) — вдоль этой лесной двухполосной дороги и располагаются все остальные озера.
Самое примечательное из озер — Чирик-Кёль. Это ледяное глубоководное озеро, дно которого так и не обнаружили. Вокруг него расположились разные кафе и лотки со всевозможными сувенирами и изделиями из овечьей шерсти или козьего пуха.
Ледяное глубоководное озеро Чирик-Кёль, дно которого так и не обнаружили. Фото: LxAndrew (CC BY-SA 4.0)
Старая дорога над Черекским ущельем. Следующая достопримечательность, которую можно посмотреть буквально не съезжая с намеченного пути — старая дорога над Черекским ущельем (по направлению в Верхнюю Балкарию). Старая дорога начинается рядом со въездом в уже новый, современный туннель (координаты: 43.192379, 43.518500), который пробили в скале в целях безопасности. По старой узкой дорожке над обрывом сейчас можно только пройтись пешком и ужаснуться, представив как раньше по ней ездили машины, а тем более разъезжались при встрече. Авто можно оставить как на въезде в туннель, так и на выезде. Специальных карманов или парковок нет, но места на обочине достаточно.
Верхняя Балкария. Предпоследняя точка маршрута в Черекском ущелье — Верхняя Балкария. Это название и села в Черекском районе, и данной высокогорной местности. На окраине села надо припарковать машину именно на первой парковке (43.105897, 43.433120), рядом со съездом к реке Черек Балкарский. Следующая парковка принадлежит кафе «Караван» и отелю «Тау Эль», поэтому суровые бородатые мужчины следят, чтобы проезжающие мимо туристы на ней не парковались. Дальше надо спуститься пешком по этому съезду, перейти реку по красному железному мосту и подняться к руинам древнего аула Кюннюм, который не смогли восстановить после Второй мировой войны и принудительной депортации балкарцев советскими властями.
Лучше надевать длинные штаны перед подъемом, потому что на склонах много крапивы. Тропа через разрушенные здания ведет к уцелевшей сторожевой башне 17 века Абай-Кала. Сочетание горного пейзажа и каменных руин на берегу бурной реки впечатляет. Чуть выше башни находится смотровая площадка, от которой расходятся множество тропинок: можно подняться еще выше к роднику или прогуляться вдоль склона к обрыву и посмотреть на еще одну сторожевую башню.
Крепость Курнаят. Если проехать на противоположную сторону села Верхняя Балкария и подняться по серпантину в горы, то можно найти крепость Курнаят 14 века, которая возвышается над одноименным заброшенным селом. Добраться туда достаточно трудно, а последний этап пути надо будет преодолеть пешком. Тут даже координаты не помогут, потому что путь к ним навигатор не прокладывает: официальной дороги к замку нет, а есть просто накатанная машинами колея, по которой, однако, сможет без проблем проехать любая легковушка. Этот путь лучше объяснить подробно.
Первый ориентир — белое здание около сельского кладбища. Рядом с воротами этого дома стоит памятник жертвам зверств НКВД в 1942 году (43.108717, 43.446382). У здания есть развилка дороги — надо повернуть направо и ехать вдоль рабицы. Постепенно дорога перестанет быть асфальтированной и станет забирать наверх. На первой развилке надо продолжать ехать прямо. Дальше на пути встречается небольшой ручей, вытекающий прямо на дорогу. После ручья дорога круто уходит налево, вдоль нее стоят энергетические башни. Через пять минут будет поворот направо, надо проехать прямо еще несколько минут, минуя последнюю одинокую железную башню, и на широком плато припарковать машину. Слева по направлению движения будет широкий спуск: если приглядеться, можно увидеть, что по бокам он обложен старыми камнями — идти нужно туда. По еле видной тропинке проходим десять минут, и откроются руины древней крепости.
Курнаят впечатляет гораздо сильнее всех Чегемских водопадов и Голубых озер вместе взятых. К тому же там вообще нет людей (ни туристов, ни местных), поэтому создается впечатление, что любой добравшись туда человек — первооткрыватель, который нашел живописные руины древнего замка, возвышающегося над обрывом.
Чегемское ущелье — водопады, парапланы и сторожевая башня из фильма Балабанова
Если выехать рано утром из Нальчика, то к вечеру можно доехать до Эльбруса, посетив некоторые достопримечательности по пути.
Чегемские водопады. В самом узком месте Чегемского ущелья располагаются одноименные водопады. Во многих путеводителях и на туристических сайтах написано, что Чегемские водопады — «одно из самых красивых мест в Кавказских горах». Суждение очень спорное. Потому что летом Чегемские водопады — хилые ручейки, которых и не видно практически из-за рыночных рядов, развернувшихся по обе стороны от дороги. Зимой водопады замерзают, и вода ниспадает по ущелью каскадами, но подходить близко к замерзшим водопадам может быть опасно. Вообще, вдоль водопадов идет самый неприятный участок дороги — десятибалльная пробка. И местным, и туристам плевать, что это полноценная проезжая часть — всё как попало заставлено машинами, толпы людей суетятся между кафе или толпятся у торговых палаток, стоит шум и гам, торгаши кричат, зазывалы приглашают в свои заведения, лошади шарахаются от туристических автобусов, а верблюды (с которыми предлагают сфотографироваться на фоне водопадов) наступают на прохожих.
Эльтюбю. Сразу после Чегемских водопадов асфальтированная дорога заканчивается. Следующие 110 километров придется ехать по разбитому бездорожью, зато очень красивому. Не доезжая четырех километров до села Эльтюбю, можно свернуть (43.304218, 43.155921) с основной дороги на парадром «Чегем» (43.296800, 43.162900) и полетать с парапланом (20 минут за 4000 рублей).
В Эльтюбю снимали фильм Алексея Балабанова «Война» : кто его смотрел, сразу узнает сторожевую башню на правой стороне реки Джилы-су. Также село — родина поэта и военного корреспондента Кайсына Кулиева. Мемориальный дом-музей Кулиева, зажатый между двумя горными хребтами над бурной рекой, наглядно демонстрирует, как в аулах жили люди в начале 20 века. На окраине Эльтюбю расположился некрополь Фардык-Кешене. Это город мертвых 13–17 веков — наземные склепы (кешены) расположились на склоне горы.
На окраине Эльтюбю расположился некрополь Фардык-Кешене — это город мертвых 13–17 веков. Фото: Федотов Андрей (CC BY-SA 4.0)
На въезде в Эльтюбю (со стороны парадрома) стоят небольшие палатки, где местные жители продают сыр собственного изготовления. Палаток несколько, но всё это просто маркетинговый ход — сыр делает одна семья, так что без разницы, где покупать. Это был самый вкусный сыр за время нашего путешествия по Кавказу, особенно копченая косичка со специями.
Перевал Актопрак. Следующий пункт маршрута — перевал Актопрак на пути из Чегемского ущелья в Баксанское. И здесь опять будет субъективная оценка «самый». Потому что, на взгляд авторов, это самое красивое место за две недели тура (на второе место они ставят Эльбрус и Джилы-су). Дорога — просто накатанная земля или гравий, в этих местах постоянно сходят сели, поэтому попадаются крупные камни. Возможно, придется останавливаться и убирать их с пути. На этом участке дороги много естественных смотровых площадок и широких обочин, где проезжающие останавливаются полюбоваться видом и перекусить. Или даже заночевать в палатке.
У села Былым наконец-то начинается хорошая асфальтированная дорога, которая через город Тырныауз, село Верхний Баксан и множество других маленьких поселений приведет к подножию Эльбруса. С отелями проблем никаких нет — фактически, все эти придорожные поселения состоят из гостиниц, туристических баз, санаториев и кафе.
Баксанское ущелье — подъемник на Эльбрус, трекинг на Чегет и озеро с ядовитыми отходами
Подъемник на Эльбрус. Весь следующий день посвящен подъему на Эльбрус на канатной дороге, которая находится в поселке Азау. У подъемника три уровня: «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гара-Баши» (3847 м), у каждого из них свои часы работы на подъем и на спуск. Это очень важно для тех, кто планирует уходить на пешие маршруты со станций. Касса работает с 09:00 до 16:00. В 17:00 канатную дорогу выключают, и к этому времени все посетители должны уже спуститься в Азау.
В кассе продают как билеты на разовый подъем-спуск, так и абонементы на сезон (25 000 рублей) или на десять дней (12 600 рублей). Взрослый билет на подъем до станции «Мир», включая пересадку на «Кругозоре» (можно на этом уровне выйти, погулять, а потом продолжить подъем), будет стоить 950 рублей. За спуск надо будет доплатить 450 рублей. Аналогичный билет на ребенка (от 6 до 13 лет) — 600 рублей (плюс 250 рублей за спуск). Подъем от «Мира» до «Гара-Баши» для взрослого стоит 450 рублей, для ребенка — 300 рублей. Дети до пяти лет и пожилые люди от 75 лет могут пользоваться подъемником бесплатно.
Всевозможных тарифов на подъемник существует еще больше: на день, на два, для горнолыжников, на определенный набор станций. А есть еще и старые маятниковая и кресельная канатки на Эльбрус, которые функционируют с 1977 года — можно прокатиться и на них. На специализированных сайтах удобно заранее подобрать нужный вариант.
В Азау, у подъемника на Эльбрус, есть большая парковка — 200 рублей в сутки и полноценный крытый рынок с сувенирами. Чуть дальше от подъемника есть еще одна — 100 рублей в сутки. Но если останавливаться с ночевкой в отеле, то переживать по этому поводу вообще не стоит — у всех местных гостиниц есть свои небольшие парковки.
Рядом со старым подъемником, который выглядит как маленький красный трамвайчик, начинается пешая экотропа вдоль реки Баксан. По ней можно дойти до горы Чегет. Можно и дальше — до села Байдаево, но на это уйдет весь день. Прогулка до Чегета займет полтора часа в один конец. Тропа проходит через небольшие рощи, в которых пасутся кони, а через ветки проглядывают серые скалы, у подножия усыпанные цветами. Обратно в Азау можно будет доехать на такси за 80 рублей, если неохота идти по одной и той же дороге дважды. Машины стоят вдоль единственного сувенирного рынка в Терсколе.
В районе Эльбруса много подъемников. Один из них выглядит как маленький красный трамвайчик, Фото: Danil Aksenov / Unsplash.com
Подъемник на Чегет. Недалеко от Азау находится еще один подъемник — на гору Чегет, с которой открывается живописный вид (в том числе и на Эльбрус). Касса и подъемник работают с 9:00 до 15:30 (спуститься надо до 16:00). Взрослый билет на подъем на самый верх (с двумя пересадками) и на спуск стоит 900 рублей, детский (7–13 лет) — 600 рублей, дети до семи лет — бесплатно. Обязательно стоит одеваться теплее, потому что подъемник на Чегет на всех уровнях с открытыми креслами. Сбоку от касс есть бесплатная парковка, рынок с сувенирами и разнообразные кафе, где можно перекусить перед дальнейшей дорогой.
При подъеме на Чегет надо тепло одеваться — все подъемники здесь с открытыми креслами. Фото: Danil Aksenov / Unsplash.com
Поляна Нарзанов. На Поляне находится несколько источников нарзанной воды, ее можно бесплатно пить и набирать в бутылки (продаются на месте). Однако дольше суток нарзан из такого источника не хранится: из-за высокого содержания железа выпадает осадок в виде желтоватых хлопьев. Вокруг Поляны располагаются несколько кафе, сувенирный рынок и бесплатная парковка. Кроме как пить и есть, больше там делать нечего.
Озеро Гижгит — рукотворный водоем, созданный в 1966 году для сброса токсичных отходов Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Хвостохранилище вмещает в себя примерно 180 миллионов кубических метров ядовитых отходов, поэтому вода в нем ярко-бирюзового цвета. Как несложно догадаться, купаться в озере Гижгит нельзя, но наслаждаться пейзажем — можно. Комбинат с распадом СССР закрылся, и сейчас от него остались только развалины. Водохранилище с двух сторон зажато высокими скалами — на правой из них есть смотровая площадка (43.466410, 42.988690), на которую ведет узкий, очень крутой и пыльный серпантин.
На многих сайтах написано, что придется бросить машину у Былыма и идти до озера четыре километра пешком — это не так. Дорога, конечно, не асфальтированная и очень-очень пыльная, но проехать по ней спокойно сможет любая легковушка.
Купаться в озере Гижгит нельзя — его построили и использовали для сброса токсичных отходов Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Фото: Fedor Shlyapnikov / Unsp
Пятигорск и окрестности — культовая минералка, серпантины в заповедники и луговые суслики
Озёра Большой и Малый Шадхурей расположены рядом с селом Каменномостское — это на пути из Нальчика в Пятигорск. Они возникли в результате карстовых провалов, поэтому выглядят весьма своеобразно — как дыры на ровной поверхности. К ним нет никаких спусков или заходов, да и глубина озер до сих пор точно не известна — ученые так и не достали до дна. Большой Шадхурей пользуется у местных популярностью в качестве площадки для шашлыков, потому что рядом с ним есть небольшая рощица и россыпь беседок со столами. На Малом озере гораздо тише, безлюднее и красивее.
Чтобы добраться до Малого Шадхурея, на развилке между двумя озерами (43.706134, 43.070264) нужно повернуть налево — на отворот, где стоит желтая бытовка (там много разных тропинок и дорожек, поэтому легко запутаться). Дорога идет по роще из грецких орехов, и где-то через пять минут покажется сам водоем.
Кавминводы — настолько большой и интересный регион, что здесь можно активно путешествовать неделю. Кисловодск — очень приятный город. Весь его культурный (читать «санаторный») центр отреставрирован, питьевые галереи и лечебные заведения активно функционируют, поэтому, с одной стороны, создается впечатление, что город очень живой, с другой — исторические здания, которые не относятся к санаториям, в не очень хорошем состоянии. В Ессентуках можно посмотреть на Бальнеогрязелечебницу, больше похожую на смесь римского Пантеона и афинского Акрополя, и попробовать всем знакомую с детства воду из бювета №17 — она на вкус действительно один в один как газировка из темно-зеленой стеклянной бутылки.
Бальнеогрязелечебница в Ессентуках, больше похожа на смесь римского Пантеона и афинского Акрополя. Фото: AlixSaz (CC BY-SA 4.0)
Урочище Джилы-су покоряет и очаровывает не хуже перевала Актопрак. Тем более что отсюда в ясную погоду открывается один из лучших видов на Эльбрус. Дорога до Джилы-су очень красивая (и асфальтированная!), смотровые площадки встречаются каждые пять-десять километров. Поскольку это высокогорная местность, постоянно идут перепады высот. На спуске в районе турбазы «Долина Нарзанов» во всех трех наших машинах уже ощутимо пахло горелыми тормозами. Вторая сложность — резкая смены погоды: за время пути солнечный день несколько раз сменялся сильнейшим ливнем — приходилось останавливаться, потому что видимость была нулевая. И крутые серпантины с поворотами на 180 градусов.
Конечная точка этого маршрута — заповедник «Джилы-су», где находится водопад Султан. На подъезде к заповеднику видно плато, где разбит настоящий палаточный городок — здесь нужно остановиться и приглядеться. В воздухе стоит тонкий писк, а под ногами снуют десятки эльбрусских луговых сусликов — все плато изрыто их норками. Увидеть зверьков не составит труда: маленькие грызуны беззастенчиво бегают между колесами припаркованных машин и палатками туристов — ничего не грызут, но оставленную на земле еду стащить могут.
Водопад Султан в заповеднике «Джилы-су». Фото: Anton Maksimov Juvnsky / Unsplash.con
Первый шлагбаум на пути к заповеднику можно проехать спокойно, на втором надо будет заплатить за въезд 50 рублей с человека, проехать еще немного и припарковаться — третий шлагбаум уже проходят пешком. Возле небольшой забегаловки (единственное место, где продают еду) поворот налево — на пешеходную тропу, которая тянется вдоль рек Малки и Кызылкол. Место красивое, и гулять тут можно долго, но надо помнить, что в горах темнеет рано и если сильно задержаться, то придется ехать по той же извилистой дороге в полной темноте (фонарей там, конечно же, никаких нет, как и заправок).
В платочном лагере у въезда в заповедник «Джилы-су» постоянно слышен тонкий писк: его издают местные обитатели — эльбрусские луговые суслики. Фото: aisvri / Unsplash.com
Тебердинское ущелье — собор 10 века, каскад горных озер и еще одна канатка на вершину горы
Шоанинский храм. Домбай — горный курорт в Карачаево-Черкесии. Дорога из Пятигорска проходит через столицу республики — город Черкесск. Но в нем даже останавливаться не захочется, потому что интересных мест там почти что нет — лишь немногое наследия советского монументального искусства.
Шоанинский храм расположился на горном склоне примерно посередине между Черкесском и Домбаем. Этот христианский собор конца 10 века очень красив сам по себе, а окружающий пейзаж только усиливает этот эффект. Чуть поодаль есть еще не менее древний и красивый Сентинский храм, но подъехать к нему не получится, а идти в гору достаточно далеко — на подъем и спуск уйдет часа два.
Шоанинский храм конца 10 века расположился на горном склоне примерно посередине между Черкесском и Домбаем. Фото: Polkotoff (CC BY-SA 4.0)
На выезде из города Теберда, у самой дороги, находится озеро Каракёль. Никакой инфраструктуры вокруг него нет, только один местный продуктовый магазин. Можно прогуляться вокруг озера, размять ноги и поехать дальше. После Теберды начинается Военно-Сухумская дорога, через 15 минут езды по ней слева будет симпатичный водопад реки Уллу-Муруджу. Примерно здесь уже начинается территория Тебердинского заповедника.
Тебердинский заповедник. Через несколько километров после водопада на развилке (43.332839, 41.671687) надо повернуть налево — на Клухорский перевал, а не на село Домбай. Почти сразу дорогу преграждают шлагбаум и избушка-касса — въезд непосредственно в заповедник стоит 200 рублей с человека. На его территории можно находиться до 17:00, ближе к этому времени всех посетителей начинают активно выгонять — просто ставят служебный джип посреди дороги и с тех, кто не успел выехать, взимают штраф («нефиксированный», как было сказано на въезде).
После оплаты надо проехать КПП и ехать дальше по Военно-Сухумской дороге, на которой нельзя останавливаться, потому что рядом проходит граница с Абхазией. У озера Туманлы-Кель приграничная зона заканчивается, и разрешается снова выходить из машины. У озера установлены столы с лавками, общественные мангалы, раздевалки (в озере можно купаться), помойки и небольшая парковка, то есть место максимально адаптировано под отдых на природе. Соответственно, на берегу озера очень много народу (особенно местных) жарят шашлыки и на полную мощность слушают национальную музыку. Но пейзаж очень красивый, особенно если встать спиной к озеру и смотреть в сторону абхазской границы — горы здесь не похожи на те, что до сих пор встречались на маршруте. Они очень острые, словно зубы большого дракона.
Озеро Туманлы-Кель в Тебердинском заповеднике. Фото: Alexey Elfimov / Unsplash.com
Домбай. Так как это курорт, то всевозможного жилья самой разной ценовой категории здесь очень много: от роскошных спа-отелей и санаториев до детских оздоровительных турбаз и общежитий. С кафе и ресторанами ситуация такая же: от палаток с шаурмой до заведений с дресс-кодом.
Бадукские озера. Один из дней можно потратить на прогулку до Бадукских озер. Их всего три и расположены они в высокогорье каскадом друг за другом (1700 м над уровнем моря, 1992 и 2000). Это будет не легкая прогулка, а серьезный трекинг. Экомаршрут на Бадукские озера — это четыре километра в одну сторону крутого (порой почти вертикального) подъема в горы, вообще без ровных участков. Придется пересекать ручьи и месить грязь по скользкой тропе. Но сами озера очень красивые, особенно третье. Чтобы добраться до экотропы, надо выехать из Домбая обратно по направлению к Теберде и через 15 минут повернуть налево по укзателю. Он заслонен ветками деревьев, так что его легко не заметить. После поворота надо ехать по лесной дорожке до подвесного моста через реку Аманауз. Здесь надо припарковать машину и продолжить путь пешком. Стоит взять с собой рюкзак со всем необходимым — подъем займет достаточно много времени, а никакой инфраструктуры вдоль тропы нет.
На противоположном берегу, у самого моста, стоит касса и по совместительству информационный пункт. Вход на экомаршрут стоит 300 рублей. Сходить с тропы запрещено, так как это зона Тебердинского биосферного заповедника, зато разрешено пить воду из всех попадающихся на пути водопадов и родников — она чистая и вкусная. При покупке билетов все посетители должны отмечать начало своего маршрута, а по возвращении — отчитываться, что вернулись в полном составе (кто покупал билеты, тот и отчитывается за всех). Если этого не сделать, работники заповедника после его закрытия вынуждены будут искать всех невычеркнутых из журнала посетителей — мало ли что могло произойти, дикая природа все-таки.
Прогулка туда-обратно в сумме занимает примерно шесть часов — это если никуда не спешить, на каждом озере брать длинную фотопаузу, а на последнем так вообще зависнуть на полчаса — очень уж оно живописное. Необходимо подобрать правильную обувь с ребристой подошвой (чтобы не скользить), которую будет не жалко испачкать. Но зато идти не жарко — весь маршрут проходит через лес, так что приятная хвойная тень будет укрывать от палящего солнца.
Главная вершина Домбая — гора Домбай-Ёльген, высотой 4046 метров. Фото: Vladislav Zakharevich / Unsplash.com
Когда ехать
Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики находятся в южных широтах, поэтому большую часть года в них солнечно и тепло. Для Кабардинской равнины характерна умеренно холодная (от плюс 1 до минус 8 градусов) и малоснежная зима. Однако этого достаточно, чтобы горные хребты покрылись тонким слоем снега, а многие водопады замерзли. Весна ранняя и теплая, но богатая на осадки. Из-за дождей и таяния снегов реки становятся полноводными и заливают дороги (не сильно и далеко не везде, но всё же), поэтому это самое плохое время для самостоятельного туризма на автомобилях. Осень тоже достаточно дождлива, особенно в середине сезона, но теплая. Лето долгое (с мая по сентябрь) и жаркое (плюс 26–30 градусов) с большим количеством солнечных дней и минимумом осадков по сравнению с другими сезонами. Это самое лучшее время для путешествия.
В полосе предгорий погода более влажная, средняя температура ниже равнинной примерно на пять градусов. В горах еще холоднее, сильные ветры и переменная облачность. В горных районах Приэльбрусья погода очень переменчивая, поэтому даже жарким летом в горы всегда надо брать с собой толстовку или легкую ветровку, а лучше еще и дождевик. Он будет спасать регулярно, особенно на открытых подъемниках: едут они достаточно медленно и минут по 15 и от ветра, и от дождя негде спрятаться.
Советы
Цифры маршрута
За две недели тура по Кавказу авторы проехали 5000 километров и потратили 30 000 рублей на бензин для одной машины. Для большей четкости краткий маршрут по дням и локациям:
Тур получился очень насыщенный и достаточно сложный: большие перегоны, перекусы на бегу, ранние подъемы, постоянное лазанье по горам и хождение по городам и заповедникам. Времени насладиться кофе на веранде или неспешно побродить по тихим улочкам нет совсем. Но оно того стоит. По пути авторы завернули во множество прекрасных мест, куда вряд ли когда-нибудь поехали бы целенаправленно, но в которых очень рады были оказаться проездом. Каждый по своему желанию может убрать некоторые достопримечательности, заменить одни на другие, подробить длинные перегоны на несколько частей (с ночевками или длинными обеденными перерывами) и составить наиболее комфортный для себя тур.