Поездка в варзугу на машине
Терский берег, от Умбы до Варзуги
Путешествие летом на Белое море. До Варзуги из Апатитов 356 км, на дорогу в одну сторону уходит примерно 5 часов, если ехать без остановок. Но с заездами к морю на всё путешествие уходят почти сутки. Конечно, чтобы посмотреть всё и полностью насладиться красотами, нужно ехать с ночёвкой.
От Умбы до Варзуги 137км. На дороге есть километровые столбики. Последняя заправка находится в Умбе, это роснефть, работает круглосуточно. Но может не быть топлива. Дальше, в сторону Варзуги, заправок нет. Вдоль дороги очень красивый светлый хвойный лес, под деревьями ковры из белого ягеля или зеленых кустарничков. Много старых поваленных выбеленных стволов деревьев, выглядящих как сюрреалистические скульптуры.
Грунтовая дорога начинается между Оленицей и Кашкаранцами, до Варзуги остаётся ещё 47 км. Её переодически достраивают, говорят, но мы техники не встретили. Дорога жёсткая, покрыта камнями, и очень пыльная. Может быть сильно разбита. Дорога красного цвета, как подложка у аметистов.
Почти по всей дороге нет связи, она появляется только около посёлков. Добавлю, что кафэшек и туалетов тут нет, а то люди, далёкие от тундры, спрашивают. Есть гостевые дома для ночёвок. Электричество есть в посёлках, но ненадёжное. От Кандалакши до Умбы очень много коварных ям на асфальте, после Умбы дорога лучше. Много крутых поворотов и спусков.
Около поворота на Варзугу есть съезд на Кузомень, теперь туда можно проехать. В Кузомени песчаная пустыня, песок опасен — проезд только на специально подготовленных ТС.
За Умбой в 22х км находится песчаный пляж, местные называют его «Золотые Пески», довольно много народу, можно выехать прямо к воде, песок очень плотный. Берег плоский, чтобы окунуться — придётся довольно далеко идти. Чисто!
От Апатитов до пляжа Золотые Пески 244км.
Съезд на этот пляж на 22м км дороги Умба-Варзуга. Столбик 23й км стоит сразу после съезда. Съезд — песчаная узкая дорога 1км, слева будет поле.
Апатиты — пляж перед Оленицей= 273 км
Центральный съезд на этот пляж — 54й км. Есть другие. Можно подъехать к границе песка и зеленого берега. Песок на берегу с камнями, живописные группы валунов в воде. Никого народу. Берег покрыт цветами — розовая гвоздика, синие колокольчики, камнеломки, мини-кустики шиповника и множество других. Очень красивый изогнутый пляж. Есть связь, и даже интернет иногда. Чисто!
На Терский берег! Часть 3 — Варзуга, жемчужина Кольского Севера
Всем привет, друзья и удачи! На очереди третья, предпоследняя, часть поездки на Терский берег, сейчас — в старинное село Варзуга, считающуюся жемчужиной Кольского полуострова.
Многие читатели в комментариях к предыдущим частям поездки спрашивают про дорогу на Варзугу — докладываю, она нормальная и спокойно проезжаемая даже на моноприводе с небольшим клиренсом. Местные гоняют здесь на жигуленках с космическими скоростями и грунтовка с камнями и ямами им не помеха. Жаль, что погодой нам откровенно не повезло, временами начинался проливной дождь, что немного подпортило впечатление от поездки.
Еще многие автотуристы, проехавшие эту дорогу, жалуются на постоянные проколы шин. У меня лично все прошло без происшествий, но ремкомплектом лучше запастись. Одна из особенностей грунтовой дороги на Варзугу — красная глина, после которой машина покрывается истинно марсианским налетом. За световой день марсоход Террано проехал более 500 километров по не самой ровной дороге на хороших скоростях, благо непробиваемая подвеска позволяет это сделать, но все-таки изучение Терского берега за один день — не самая лучшая идея, здесь однозначно нужно намного больше времени.
А главной целью посещения Варзуги была старинная деревянная Успенская церковь, построенная еще в 1674 году без единого гвоздя и признанная памятником русского деревянного зодчества. С погодой, как уже писал, не повезло — моросил дождик, вечерело, а впереди была еще самая сложная часть поездки — пески Кузомени, но храмовый комплекс произвел незабываемое впечатление.
Удивительно, но Варзуга — единственное село Терского берега, расположенное не на берегу Белого моря, а в устье одноименной реки. Первое упоминание о селе в грамоте 1466 года, когда местный житель Тимофей Ермолинич передал Соловецкому монастырю свои угодья. Монастырь, построил в Варзуге подворье, стал вести в реке лов сёмги. После падения самостоятельности Новгорода в 1478 году Терская земля перешла под власть Москвы, а Варзуга стала именоваться «волостью», в которой, согласно описи 1563 года насчитывалось 167 семей в 124 дворах, что по масштабам того времени очень много для Русского Севера. Но в 1568 селения Северо-Западного Беломорья подверглись опричному погрому, после которого Варзуга практически опустела, после чего постепенно вернулась в подчинение Соловецкого и Новоспасского монастырей.
Варзуга стала активно развиваться после дарования свободы Екатериной II в 1764 году. По переписи 1897 года в Варзуге насчитывалось 793 жителя, а в 1910 в селе уже проживало 1001 житель, а уже в 1930 году был организован колхоз с банальным названием «Всходы коммунизма». Сейчас в селе проживает почти 400 человек. Колхоз, кстати, существует до сих пор и активно развивает рыболовный туризм, для чего имеется даже собственный вертолет для заброски дорогих (реально дорогих, в основном это богатые иностранцы) гостей на отдаленные речки для ловли экологически чистой семги.
Село расположено на двух берегах реки Варзуги в 22 км от её впадения в Белое море. Левая, более древняя сторона села носит название Никольской, а правая — Пречистенской, или Успенской стороны (по названиям храмов). На реке постоянно дежурит водная маршрутка — моторный карбас с мотором, но мы из-за дефицита времени переправляться не стали, а жаль, ибо по отзывам настоящая, поморская Варзуга расположена именно на левом берегу.
Высота Успенского храма — 34 метра, конечно его реставрировали в 70-х годах и совсем недавно, около десяти лет назад, но все равно впечатляет! А еще деревянные строения и особенно церкви дают более сильные впечатления, чем, к примеру, каменные.
Удивительно как более трехсот лет назад такую махину наши предки построили на века только при помощи топора, рубанка и долота, без гвоздей и скоб, да и вообще без всякой техники.
Успенская церковь уникальна тем, что это самая северный в России допетровский храм, дошедший до нашего времени. Видимо отдаленность Варзуги помогла ей пережить смутные времена советского атеизма, более того именно во времена СССР ее признали объектом культурного наследия. Многие исследователи и знатоки деревянного зодчества называют эту церковь самым самым совершенным деревянным шатровым храмом.
Интересно что 1939 году с Успенской церкви были сняты и расколоты колокола. Уже безвестные ироды подготовили их к перевозке на переплавку, оставив на песчаном берегу протекающей через Варзугу одноимённой реки. Но пришедший прилив утащил остатки колоколов в реку, где они и погрязли в слоях донного ила. Достать их так и не удалось и они навеки остались в селе.
Еще одно интересное место нашлось на задворках храмового комплекса в виде несколько куполов, на которых хорошо можно разглядеть так называемую чешую — наружные декоративные элементы для украшения церковного купола.
Как гласит одно из объявлений, в храмовом комплексе может остановится любой желающий паломник, готовый помогать настоятелю, на фотографии вроде как общежитие для подобных странников.
Дом настоятеля, я нескромно ходил вокруг него кругами, но не услышал в свой адрес ни одного замечания. Вообще про Варзугу я читал бредятину, что жители испорчены туристами и только и думают как срубить с них бабла. Вранье полнейшее, можно бродить по селу, чуть ли по огородам, никто к тебе не подойдет, у местных своя жизнь, а если что-то спросишь — обязательно помогут. А вообще в Варзуге очень атмосферно и умиротворительно красиво, я пробыл там всего от силы час-полтора, а по уму надо было посвятить ей намного больше времени.
ПОЕЗДКА НА ВАРЗУГУ!
Несмотря на то, что с 81 го года я живу на Кольском полуострове, мне никогда не доводилось побывать на Варзуге.
Варзуга-Население — 351 житель (2002); 363 жителя (2010). Расстояние от районного центра 140 км. Село расположено на двух берегах реки Варзуги в 22 км от её впадения в Белое море. Левая, более древняя сторона села носит название Никольской, а правая — Пречистенской, или Успенской стороны (по названиям храмов).
Фактически чтобы добраться до Варзуги из Мурманска расстояние составит в одну сторону 485,9 км. Приезд друзей на рыбалку сподвиг на это приключение.
Сначала мы осмотрели город Мурманск с одной из самых высоких точек, сопки- «Горелая», которая находиться в районе улицы Капитана Орликовой
Потом с полной уверенностью в удачной рыбалке мы отправились в сторону Кандалакши. Трасса от Мурманска до Кандалакши в очень хорошем состоянии, и очень красивая.
Проехав Кандалакшу настроение еще больше поднялось:) Как нам пояснили это было последнее место где можно было нормально заправить авто качественным бензином и дизелем (Статойл, Роснефть). Вид конечно был просто супер!
По дороге встретили информационный стенд на котором очень доступно и понятно описано, что, где нужно посмотреть:
Как нам порекомендовали, мы остановились не в самой Варзуге, а в Умбе. Причин было много: есть магазины, есть отличные места для рыбалки, есть ощущение цивилизации, а главное очень просторный и уютный дом
с гостеприимной хозяйкой и хозяином
Так как всем очень понравилось даем координаты!
Нас было много, поэтому о цене мы договаривались и в общем нам постоянно делали скидки. Хозяйка постоянно сама готовила и топила отличную баню. Поразил выбор веников и непосредственная близость от парилки к реке.
Самое главное это каждый вечер было северное сияние. Думаю всем бы хотелось его посмотреть в живую…
По дороге в сторону Варзуги мы оказались на берегу Белого моря! Вид конечно супер! Рыба не клевала, но мы решили искупаться.
Терский берег-2016. Часть 2. Варзуга. Мыс Корабль. Дорога обратно
На следующий день, отдохнув от дороги и радости встречи, не слишком рано, выдвинулись в Варзугу 2-мя машинами. Ехать оказалось совсем немного, меньше 30 км.
Село, само по себе, заслуживает отдельного рассказа. Как практически любой населенный пункт Терского, это отдельный памятник культуры со своей историей и особенностями. Первое упоминание о нём датировано 1466г. Стоит на одноименной реке, причем по обеим её сторонам. Испокон веков основной деятельностью варзужан был лов сёмги и добыча речного жемчуга. На достаточно скромной территории сосредоточено несколько храмов, каждый из которых можно отнести к памятникам деревянного зодчества
Есть даже часовня, в которой можно в которой можно отпевать и поминать некрещеных.
Много чего реставрируется и восстанавливается, причем из дерева, по старинным технологиям. Вообще жизнь села ориентирована на туристов. Везде дорожки, выложенные красным береговым сланцем, даже заложено подобие небольшого ботанического сада.
В целом, село вполне себе цивильно, особенно в сравнении с другими областями русской глубинки. Развитие идет и будет продолжаться, особенно, если будет проложена нормальная асфальтовая дорога. Как и несколько веков назад поморы, таки сейчас, местные занимаются той же семгой, только всё переориентированно на современные реалии — туризм. По берегам самой реки Варзуги и других семужьих рек стоят туристически-рыболовные лагеря, как правило, для иностранцев с гидами, вертолетами и полным обеспечением. По рассказам местных, работающих там, для британцев, к примеру, стоимость 10 дневного тура — от 7500 фунтов стерлингов
Как упоминал выше, село стоит по обеим берегам реки. Ближний, где храмы, гостевые дома, школа и магазины и на другом берегу — с жилыми домами. Связь между берегами — только на лодках, где есть свои паромщик-таксисты, перевозящие народ. Ценник — ок. 50 рублей с человека. Также, есть заливные луга, куда во время отлива загоняют коров, чтобы паслись до следующего отлива (река связана с морем). Больше нигде о таком не слышал. Правда, коров в этот раз не увидели.
Полюбовавшись селом, двинули к мысу Корабль и его аметистовым берегам. Тоже не особо далеко и тоже всё с табличками и указателями
Дорога проходит через лес и русло каменной речки
По моим представлениям и фотографиям из интернета, мыс должен был быть скалой, отдельно стоящей в море. На самом деле, это — довольно большой кусок берега в несколько квадратных километров, выступающий в море, с резкими обрывами, изрезанный шурфами, из которых добывали аметистовую породу
Если походить по берегу и полазить по скалам, то можно найти аметистовые щетки в монолитной породе и отколотые куски. Слухи о том, что туристы растащили весь берег на сувениры — преувеличены
Ну а потом мы предавались праздному эстетсву))) Вы когда-нибудь жарили шашлыки в 2 шагах от моря? Мы уже второй раз. Первый был на берегу Баренцева моря у скалы » Два брата». Кстати, несмотря на ветер, на защищенном скалами берегу был почти полный штиль. Весь мусор честно забрали с собой;)
Обратный путь, воспользовавшись отливом, проехали по берегу, прямо по кромке прибоя. Непередаваемо!
Хотя для местных это — обычное дело. Жители увозят с берега плавник, который выбрасывает море, используют для обогрева жилья
На следующее утро, как бы ни противилась этому душа, нужно было собираться в обратный путь. Погода честно держалась первые 2 дня, но на 3-ий не выдержала и разразилась дожем, местами переходящим в ливень. По дороге заехали в еще одно интересное место — часовню Безымянного Инока Терского. C этой часовней связана легенда. Однажды к берегу прибило тело инока. На нём было монашеское одеяние. Местные жители, решив похоронить его по всем подобающим обычаям, обошли все окрестные часовни и храмы, а также храмы, расположенные по течению. Но нигде не пропадал инок. Тогда в том месте, где обнаружили тело, выстроили маленькую часовенку, а инока захоронили. И стали с тех пор чудеса случаться — то больные исцелятся, то слепые прозреют. Той часовне дали имя Безымянного инока терского. Часовня и по сей день стоит, и открыта она всегда. Любой путник может зайти туда. Там он всегда найдет свечу и спички. Также там до сих пор находятся мощи преподобного инока.
Выехав с грейдера на нормальную асфальтную дорогу, невольно офигел от тишины, которая сразу наступила. Я-то думал, что у меня шумная резина! Ан нет, всё познается в сравнении, машина шла практически беззвучно)) Второй раз офигел когда остановился на перекур. Машина была красно-бурго цвета, т.к. дождем прибило всю пыль, собранную за эти дни
По дороге из Кузомени подвезли до цивилизации местную учительницу, Катю. Молодая девушка, всю жизнь прожившая в Мурманске, по своей воле приехала в эту глухомань. В классе 4 ученика, сама живет в школе, в спортзале. Отпуска у неё начался неделю назад, но уехать из села было не на чем. До этого в цивилизации была последний раз полгода назад, на новогодние праздники. Вот что такое «учитель по призванию». Местные её называют «Спасительница Кузомени». Благодаря ей, маленькие дети 7-8 лет живут дома с родителями, а не в интернате.
По итогам, весь пробег составил ровно 840км, отрезки Оленегорск-Кузомень и обратно по 386км. По месту накатали почти 70. Машину от песка и красной пыли еще отмыл и опылесосил не до конца. В один приём не получилось)) Но главное то, что мы увидели и узнали еще одно неизвестное нам интересное и красивое место. А это значит, что хотя бы эти дни уже прожиты не зря!
Поездка в варзугу на машине
По маршруту: Варзуга, Умба, Повенец, Вологда, Москва
Отдохнув накануне на берегу Белого моря и даже кое-как (был отлив) искупавшись, мы приобрели достаточный запас бодрости для радиального выезда в Варзугу, которую называют «жемчужиной русского Севера». От Умбы к Варзуге тянут хорошую дорогу: 45 км асфальта, в этом году положат ещё 25. Это очень хорошо, особенно если учесть, что совсем недавно добраться вглубь Терского берега можно было разве что на вездеходе. Любопытно, что Варзуга географически южнее Умбы, и в этой поездке мы дважды пересекали Северный полярный круг.
Грейдер очень приличный, ровный, но пыль красного цвета от колёс стоит столбом и садится на заднее стекло «Сида» толстым слоем (а к «Рио» почему-то не пристаёт).
Родник на лесной полянке под поклонным крестом,
Белое море сегодня ярко-синее. От часовни открывается вид на Кашкаранцы, куда мы не стали заезжать.
Этот святой знаменит тем, что он молится за умерших некрещёными, в иной вере или неродившимися. Поставив свечку Уару, как бы поминаешь за упокой тех, которым ставить свечки в обычной церкви не полагается.
В состав храмового комплекса входит колокольня необычной конфигурации,
построенная в 2001 г. взамен разрушенной в 30-е годы,
и другие церкви, также возрождающиеся в наше время. На церковном дворе уже давно лежат купола для какой-то восстанавливаемой церкви, напоминающие некую инсталляцию.
Туда ведёт высокая деревянная лестница, на которую мы и поднялись. Сверху Варзуга как на ладони.
Но смазанное впечатление от Варзуги было очень скоро стёрто на Аметистовом берегу.
Дорогу к мысу Корабль мы нашли по навигатору и смогли проехать по ней около километра. Можно было бы и дальше, но побоялись за пуза наших машинок. Оставили их на краю леса и дальше двинулись пешком, по тундре.
А кругом абсолютное, многокилометровое безлюдье. И радостно цветущая тундра.
День 11-й, 5 июля, четверг. Умба.
День начался с посещения шиномонтажа, где Дима с Олей обрели старенькую покрышку на запаску взамен погибшей по пути в Варзугу. Резину шиномонтажники, кстати, им просто подарили и взяли деньги только за работу. Вот такие люди на Севере. А теперь начинаем экскурсию по Умбе.
Большая часть музея и в самом деле отражает поморский быт, воссозданный умело и привлекательно для экскурсантов. Вот, например:
которых я безуспешно искал на берегу во время отлива.
Основные события в этот день разворачивались на границе между Старой и Новой Умбами, т.е. на одноимённой реке.
По той же тропинке вернулись мы к мосту. Ловля горбуши шла полным ходом.
Всему на свете приходит конец. Пришла пора прощаться с Белым морем, чему мы и посвятили предыдущий день. А поутру взяли курс на Кандалакшу. Через 100 км дорога начала подниматься в горы.
Благодаря этому пейзаж в обратном направлении воспринимается как гораздо более живописный. Поднявшись к Крестовой горе, мы отыскали местечко на шоссе, откуда можно насладиться великолепной панорамой Кандалакшского залива.
На спуске с перевала открывается вид на Кандалакшу, недоступный для нас в первое и второе посещение этого города.
На сей раз мы, доверившись навигаторам, прошли Кандалакшу транзитом по окраинам и выбрались на «Колу». Большого интереса описание последующих шестисот с лишним километров не представляет. Останавливались только у Полярного круга, оказавшегося ещё более изрисованным (но об этом я уже говорил), заправку и обед. За две недели дорожники не сидели сложа руки и сделали трассу гораздо более пригодной для дальних путешествий. Тем не менее где-то уже в районе Медвежьегорска потеряли не менее получаса в месте, где укладывали дорожное покрытие и пропускали транспорт поочередно в одном направлении, да и то с перерывами на разгрузку «КамАЗов» с асфальтом.
В Медвежьегорске мы покинули трассу М18, поскольку по сценарию путешествия обратный путь должен был пролегать по восточному берегу Онежского озера. Изначально для ночёвки была выбрана турбаза «Большая Медведица» примерно в 20 километрах за Медвежьегорском. Мы рассчитывали, что в воскресный вечер два номерочка там для нас найдутся, и прикатили туда без брони и предварительного звонка. Расчёт оправдался полностью, и мы нашли приют в этом на самом деле райском местечке. Оно заслуживает более подробного рассказа.
Расположена она невдалеке от посёлка Повенец на лесистом мысу, вдающемся в Онежское озеро.
Маленький обелиск, различимый на правом обрезе кадра, обозначает начало Беломорско-Балтийского канала, оставившего след в истории и литературе ХХ века (я имею в виду «Архипелаг ГУЛАГ»).
Весь антураж базы подчинён «медвежьей» тематике. Это и резные фигурки,
и названия жилых корпусов, столовых («Берлога») и т.п. Купание в Онежском озере удостоилось у тех, кто купался, наивысшей оценки. Всё-таки это уже не Заполярье.
День прощания с Севером запомнился маленькими приключениями. Совсем недалеко от Повенца Оля и Дима остановились около машины с «51-ми» мурманскими номерами, подававшей сигнал бедствия, и взяли на борт молодую женщину с маленьким ребенком. По её словам, за 4 часа стояния на обочине у сломанной машины мы были первыми, кто остановился. Братцы-автотуристы, это как-то даже странно. Довезли их до Пудожа и высадили у мотеля. Будут ждать, пока муж отремонтирует машину в Медгоре. А мы, набравши в Пудоже подарков друзьям и родственникам, я имею в виду продукцию карельской пищевой промышленности,
И поехали мы теперь уже в две с половиной машины в Данилов на авторемонтное предприятие.
Тамошние специалисты все свои дела бросили, прямо на эвакуаторе подключили свой компьютер, но никакой неисправности не нашли. А что толку, если всё равно запчастей от «Рио» у них отродясь не бывало?
Короче, продолжили наши друзья своё путешествие на эвакуаторе в древний русский город Ярославль, в сервисный центр «Киа». Там они машинку свою сдали в ремонт и возвратились в Москву на поезде. В итоге для Димы и Оли путешествие на Север продолжалось ещё месяца два, пока сложный ремонт «Рио» не пришёл к своему логическому завершению и они не проехали в конце концов финальный отрезок от Ярославля до Москвы.
А нам с Леной пришлось ехать в Москву, в грустном настроении, в одиночку. И мы доехали, правда, уже довольно поздно, то есть потолкаться на Ярославке и МКАДе всё-таки пришлось. Но для нашего экипажа путешествие было завершено благополучно.