Поканальная аудиосистема в авто
Автозвук: установка трехполосной поканальной SQ-системы в Gentra/Lacetti
Наконец установил музыку. С прошлой машины были сняты компоненты, часть заменена на новые и в итоге имеется поканальная трехполоска, управляемая внешним процессором.
Концепция системы следующая. С обычного (неплохого) китайского ГУ звук забирается по USB при помощи внешнего ЦАП/Преобразователя BEHRINGER U-CONTROL UCA-222. Откуда цифра преобразуется в оптический сигнал, и по оптике передается на вход процессора Helix DSP.2.
В процессоре звук раскидывается по отдельным каналам (отсюда и поканалка, что каждый канал на каждый динамик) и по межблокам звук разадается на усилители отличными межблочниками DAXX R77. От которых уже собственно идет на динамики.
Что любопытно, при подключении через внешний ЦАП, отключается регулировка громкости и тембра самого Android. Что положительно сказывается на качестве звука. Громкость регулируется при помощи выносного регулятора от процессора. Который по ошибке был установлен мастером в кармашек слева от руля. Позже я его переставлю на более доступное место.
Все динамики на фронте СЧ/ВЧ/НЧ фирмы Hertz, серии Mille Pro. Звучанием которых доволен более чем.
Система с усилителями тоже не простая, а побортная. Это значит все динамики левого канала играют от усилителя левого канала. Правые динамики от правого. Решил сделать подобную систему, потому что читал, что в таком случае взаимопроникновения каналов минимальны. Это сказывается на сцене и звуковой стереопанораме. И на слух действительно звучит ощутимо лучше. Конечно, для этого нужны пара одинаковых усилителей, с одинаковыми настройками. В качестве которых у меня установлены два четырехканальника Hertz HCP-4 A/B-класса. Неплохие усилители, однако выдающие по 50 Вт на каждый канал/динамик. Если для СЧ и ВЧ этого достаточно, то для НЧ-динамиков, номинал каждого который 90 Вт это мало, и на большой громкости был заметен клип. Поэтому НЧ я подключил мостом.
На сабвуфер установлен отдельный моноусилитель Pioneer GM-D9601 D-класса. Мощность которого с запасом для динамика Hertz ES 300D.5. Сабвуфер закрытого типа на 35 литров и установлен в багажнике.
Отдельное слово про установку фронта. Для СЧ/ВЧ были изготовлены на заказ стойки. Динамики установлены на одной плоскости, что полезно для звучания, но смотрится как-то грустно. Стойки обшиты корейской тканью под алькантару. Цвет обивки подбирал под потолок.
Поканалка. Что это? зачем она нужна?
Наверняка Вы слышали, что существует поканальное подключение динамиков в автомобильной аудиосистеме. В простом, всем привычном подключении, к каналу усилителя подключается кроссовер, который идёт в комплекте с акустикой, а уже к нему мидбас и твиттер. Кроссовер распределяет частоты таким образом, чтобы состыковать их АЧХ. Простыми словами — кроссовер не даёт пищалке играть бас, а мидбасу самые верхние частоты, который он играть не умеет. В результате динамки играют качественно и без искажений, а когда звучат в паре, они играют «ровно». В системах бюджетного уровня компонентная акустика с пассивным кроссовером встречается очень часто.
Но что же такое поканалка? Если кроссовер выполняет свою функцию, динамики хорошо играют, зачем она?
Поканальное включение, это когда на каждый динамик используется свой канал усилителя, без пассивных кроссоверов, напрямую. Можно и с ними — на каждую пару динамиков в отдельности, но тут всё не так просто — об этом поговорим далее. В поканалке фильтр на каждый динамик (кроссовер- это и есть фильтр) включается в процессорной магнитоле, либо в процессоре.
Почему в системах высокого уровня, ориентированных на качество звучания (и не только), используется именно поканалка?
Причин несколько:
1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя.
2. Широкие возможности в настройке
3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
4. Сцена
1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя:
Колебания воздуха, которые наши уши воспринимают как звук, перемещаясь в воздухе, тоже преодолевает расстояния и имеют свою скорость — 344м\с (усреднённо). Наверняка вы наблюдали, что в грозу вы сначала видите молнию, а спустя некоторое время слышите гром?
Когда вы прослушиваете аудиосистему в автомобиле, динамики расположены на разном расстоянии от вас. Например — расстояния от подголовника до динамиков могут быть:
-до левого твиттера — 70см
-до левого мидбаса 90см
-до правого твиттера — 120см
-до правого мидбаса — 135см
Звук с каждого динамика доносится до слушателя с разным опозданием. А динамки должны играть синхронно, как одно целое. А мы слышим «фазовую кашу. Грубо говоря звук не четкий, размытый. Такое можно увидеть и в домашних условиях: включите два телевизора в разных комнатах, настройте на один и тот же канал, сядьте рядом с одним и послушайте звук из обоих сразу. Канал один и тот же, звук тоже, но слушать как то не приятно, согласитесь. Звук какой то размазанный, как эхо, не так ли?
Так как же решить данную проблему в авто?
При поканальном включении в виде фильтров чаще всего используется процессор (или процессорный магнитофон), в котором имеется функция настройки временных задержек.
Как правило, есть 2 «системы» временной коррекции: в Мс (миллисекунды) и См (сантиметры).
В Мс — мы «отодвигаем» динамик от слушателя, а в См — «притягиваем» к себе. Какая система настройки стоит в процессоре — всё равно. Разница только в технологии настройки.
Данная функция позволяет задержать динамик и виртуально «отодвинуть» его от слушателя. Тем самым сфазировать все динамики относительно слушателя. Также задержки являются одним из ключевых инструментов при настройке звуковой сцены. О ней речь пойдёт дальше.
2. Широкие возможности в настройке
В результате установки процессора открываются широкие возможности настройки системы, которые можно задать каждому\каждой паре динамиков в отдельности:
Можно задать нужную частоту среза, порядок спада, выставить временные задержки, сделать громче или тише тот или иной динамик, повернуть фазу.Такая точная настройка позволит сделать звучание действительно качественным, «свести систему». Но такой настройкой может правильно воспользоваться только человек, обладающий нужным кол-вом знаний, навыков и опыта.
Тут ничего удивительного — не зря люди годами оттачивают свои навыки, настраивают системы, ездят по соревнованиям, обмениваются опытом на форумах.
3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
Давайте рассмотрим несколько критериев по выбору усилителя на каждый из видов динамиков в 2х полоске (в 3шке в принципе тоже самое?)
Твиттер (пищалка) — требует мизерной мощности, любого 2х30-50вт усилителя хватит за глаза. Крайне желательно, чтобы усилитель был AB класса, с хорошим качественным трактом, в общем лучше использовать «породистый» усилитель с максимально чистым и качественным сигналом, ибо твиттер тот самый динамик, который в общую картину добавляет «воздуха», «прозрачности», красоты вокала.
Мидбас — к мощности усилителя более требователен, желательно использовать усилитель от 70вт в канал, с хорошим демпинг фактором (с хорошим контролем динамика). Можно рассмотреть AB и D класс. AB теоретически лучше по качеству звучания, D класс — мощнее, лучше панч (опять же теоретически в силу его мощности). Но к D классу лучше отнестись с аккуратностью, т.к. не каждый цифровик (Д класс) хорошо скажется на средних частотах, они могу быть более «сухими».
Д класс экономичней, выше КПД, миниатюрные размеры — очень важный критерий в размещении усилителя. Но есть цифровики, которые утрут нос по качеству и AB классу. Тому пример — Alpine PDX и Digital Designs SS серии.
Мидбас задаёт «скоростной ритм» в музыкальном материале, следовательно усилитель должен обладать достаточно мощностью и контролем, но в тоже время прекрасно «петь» на средних частотах. В продвинутых системах используются усилители до 200вт в канал, например — Power Amper IPA 800.2, Digital Designs c3d).
Саб — чем мощнее усилитель, тем лучше. Чем выше демпинг фактор, тем лучше контроль (четкость баса). Усилитель по хорошему должен отдавать больше мощности, нежели заявка РМС на сабе. Но тут всё неоднозначно, ибо заявки на сабе и усилителе, как правило, коммерческий ход, цель которого — впарить Вам железо. Чем больше запаса по мощности, тем лучше — усилитель без искажений замечательно прокачает саб и не будет проблем с контролем.
Как правило, это Д класс моноблок или АБ класс — 2х канальник. Хотя есть исключения. Как правило, это самый мощный усилитель в системе.
Давайте теперь разберёмся, что нам дают эти ориентировочные критерии при поканальном подключении усилителей под каждую пару динамиков:
Допустим мы собираем систему 2х полоска + саб:
2х50вт АБ на твиттеры
2х100вт АБ на миды
1х500вт Д на саб.
Как мы видим, у каждого динамика свой подходящий усилитель, который соответствует требованиям каждого динмика.
Но мы должны понимать, что 4х50вт на твиттеры и мидбасы — не хватит. На твиттеры — с головой, на мидбасы — маловато.
4х75вт — на саб маловато, на мидбасы — нормально.
Как правило, на каждую пару динамиков ставят свой усилитель, но есть очень неплохой вариант, который неплохо работает: ставится добротный 4х канальник на Твиттеры и Мидбасы, имеющий достаточно мощности для мидбаса, и обладающий хорошим качественным звуком для Твиттеров.
Примечание: друзья, я начал говорить о Ваттах, вероятно и зря. Я не говорю о калцелле, мистери, киксе. Я имею ввиду такие усилители как Steg qm75.4, JL Audio 320.4, Power Amper IPA 320.4, 500.4, Digital Designs c5d и тд.
В общем что хотел сказать — мы сможем подобрать каждой паре динамиков свой более подходящий усилитель)
4. Сцена
Систем с качественным звучанием много, все они по разному звучат, а как определить — какая играет лучше? Один из этих критериев — звуковая сцена. При правильной настройке фильтров, временных задержек, подбора усилителей, направлений динамиков, подготовки акустических оформлений, мы получаем хорошую звуковую сцену.
Где она? на торпеде. если мы посетим концерт с живыми музыкантами, и закроем глаза, то мы четко сможем показать пальцем где сидит гитарист, контробас, пианино, вокалист и остальные инструменты. Т.е. мы их «ощущаем» их расположение. При правильно настройке и подготовке системы, на торпеде происходит тоже самое. Мы можем послушать и понять насколько у нас сцена широкая, высокая, глубокая, четко ли мы можем опознать местоположение музыкантов (фокусировка) и тд. Ландо тут не будем далеко углубляться, ведь статья написана для новичков.
Новая акустика в тачку:) Моя первая поканальная 2-полосная аудиосистема:)
На прошлых выходных завершил масштабное обновление акустической системы, заменив почти все компоненты: мафон, передние динамики, сабвуфер и усилители. Вся эта возня началась еще в декабре, почти сразу как только доделал шумо-виброизоляцию дверей. Только на подбор компонентов у меня ушло около месяца:) Потом купил магнитофон, протянул акустические провода для ВЧ через дверь, сделал новые полки для усилителей и т.д. В последнюю очередь приобрел усилители и динамики. К этому времени все уже было готово, так что оставалось только снять старые компоненты и установить новые.
Сегодня просто расскажу о новых компонентах, ну а со временем подробнее об особенностях установки и настройки.
Моя первая поканальная 2-х полосная аудиосистема:
1. ГУ: процессорный мафон Alpine CDE-193BT
Она прекрасна:) Кнопки управления конечно не совсем удобные, маленький неинформативный дисплей, с переводом накосячили, но качество звука отличное. Имеется 3 пары линейных выходов, так что с ее помощью можно построить полноценную поканальную 2-полосную систему (что я кстати уже сделал:)). И еще недостаток я бы назвал, что сумма всех задержек максимум 510 см — для саба уже полюбому не хватит, хотя саб можно и без задержек нормально настроить.
Померил расстояния до динамиков, получилось следующее:
Левый твиттер: 80
Правый твиттер: 125
Левый мидбас: 100
Правый мидбас: 130
Сабвуфер: 130
Все эти значения (за исключением сабвуфера) установил в задержки, и сцена выстроилась замечательно. А для саба можно фазу поменять, чтобы состыковать его с мидбасами.
Дополнение от 26.06.2018: сцена с такими настройками все же неправильная, видимо из-за переотражений ввиду того, что мидбасы установлены без доворота на водителя. Настройка сцены это постоянный и долгий процесс, я уже месяца 2 периодически меняю настройки и на данный момент остановился на следующих:
Левый твиттер: 78.2
Правый твиттер: 125.8
Левый мидбас: 125.8
Правый мидбас: 98.4
Сабвуфер: 0, 0
Т.е. расстояние в задержках до правого мидбаса я указал меньше чем на самом деле, а для левого мидбаса — больше. Для твиттеров расстояния в задержках соответствуют настоящим. Скорее всего это их-а переоражений звуковых волн, т.к. от твиттеров до слушателя преград для звуковых волн нет, а мидбасы установлены внизу, и звуковая волна преждем чем дойти до ушей водителя сначала отражается от центральной консоли…Частично эту ситуацию временными задержками я исправил, но сцена все же завалена с левой стороны. Если передвигать сцену еще больше влево, то ощущается надостаток по центру. Скорее всего временные задержки тут уже не помогут, и надо поворачивать мидбасы на водителя.
Настройки кроссовера на данный момент следующие:
Мидбасы (ФВЧ): 63 Гц (2-й порядок)
Мидбасы (ФНЧ): 3200 Гц (2-й порядок)
Твиттеры (ФВЧ): 4000 Гц (2-й порядок)
Сабвуфер (ФНЧ): 50 Гц (4-й порядок)
И еще очень важно, не нашел этого в инструкции, а может плохо искал. При поканальном подключении:
Верхняя пара RCA: твиттеры
Средняя пара RCA: мидбасы
Нижняя пара RCA: сабвуфер
Мафон умеет резать твиттеры снизу от 1000 Гц. Таким образом, при правильном подключении их спалить невозможно. А вот если перепутать межблоки и подключить усилок от твиттеров в среднюю пару RCA, то твиттеры могут сгореть.
В общем о магнитоле отдельно напишу, очень она мне нравится))
2. Передние динамики: 2-х полосная акустическая система Focal Performance PS 165FX
2-ух канальная аудиосистема с поканальным усилением (400 Вт)
Итак, сегодня решил поделится c вами, дорогие подписчики, информацией о своей аудио-системе. В моей машине установлена 2-ух каналка с поканальным усилением (суммарная мощность 400 Вт). Используемый усилитель имеет встроенный процессор, что позволяет выставлять задержки и точно настроить звуковую сцену. Так же выполнена шумовиброизоляция передний дверей в 4-ре слоя.
Аудиосистема находится в стадии построения. Так еще нет сабзвена и напрашивается замена магнитолы на более музыкальную. На самом деле это уже вторая версия системы:) Первая версия была такой: я установил в авто динамики от своей старой машины (Soundstatus SM 2.16) и под пассажирское сиденье 2-ух канальный усилитель JBL GX-A602 по 60 Вт на канал. Сразу стало ясно, что без шумовиброизоляции дверей не обойтись, а так же без процессора, т.к. музыкальная сцена отсутствовала чуть менее чем полностью. Да и громкость была так себе, если честно… усилок-то слабый.
Вот так это выглядело, снимок перед установкой поканалки:
Теперь про то что стало, и что еще в планах.
Моя философия в построении аудио — упор на SQ (качество), а так же аккуратная установка всего оборудования. Например усилитель для фронта находится под сиденьем пассажира(Md.Lab AM-100.4 DSP), т.е. его не видно совсем. Устанавливать усилок для сабвуфера я так же планирую под сиденье, но уже водителя. А сам сабфуер будет в заднем крыле, примерно как на фото (на нем, кстати, тоже багажник Тигуана):
На данный момент стоит усилитель с процессором от Md.Lab поканально подключенный на акустику фронта. Т.к. не знал что RNS 510 может давать низкоуровневый сигнал использовал понизитель уровня сигнала от Kicx, звук это конечно портит, в ближайшее время все исправлю! Прикреплю схему самой системы, может кому нагляднее будет:
А далее все более подробно, о том что есть сейчас!
Начнем пожалуй с компонентов и их характеристик:
Акустика Soundstatus SM 2.16
типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
номинальная мощность 75 Вт
максимальная мощность 150 Вт
чувствительность 89 дБ
импеданс 4 Ом
диапазон частот 40Гц-22кГц (сомнительная цифра)
В дальних планах замена акустики, на первое время (год-полтора) оставлю Soundstatus. Звук у нее не плохой, но меня не удовлетворяет.
Усилитель Md.Lab AM-100.4 DSP
Усилитель 16-SA225
Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 95/142
Коэффициент нелинейных искажений(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,033/0,063
Коэффициент нелинейных искажений(1 кГц, P = 1 Вт, 4 Ом), % 0,041
Входная чувствительность, В 0,3 — >11
Отношение сигнал/шум, дБА 84
Процессор
Частота дискретизации 192 кГц
Разрядность 24 бит
Тип фильтров ФНЧ/ФВЧ/полосовой
Частота настройки 20 Гц — 20 кГц с шагом 1 Гц
Крутизна фильтров 12/18/24/30/36/42/48 дБ/окт.
Количество полос эквалайзера 31 в каждом канале
Диапазон регулировки эквалайзера ±20 дБ с шагом 0,1 дБ
Добротность 2,24 — 28,9
Задержка сигнала 0 — 30 мс с шагом 0,021 мс (
Фильтры и задержки на любой вкус и цвет. Эквалайзер в 31 полосу! В общем настроить можно все до мелочей!
Про усилитель да еще и с процессором, можно долго рассказывать. НО! Есть очень подробная статья с его тестами и описанием на автозвук.рф, и дабы не заниматься плагиатом и копипастом привожу ссылку:
Обзор усилителя и процессора MD.Lab AM-100.4DSP
Усилитель мощностью 4 х 20 Вт, возможность подключения двух или четырех динамиков
Прием в европейских диапазонах FM (с RDS) и AM
Тюнер SDARS (вариант исполнения устройства)
Встроенный DVD-привод
Сенсорный цветной дисплей с расширенной палитрой, диагональ 6,5”, разрешение 800×480 пикселей
Воспроизведение аудиофайлов в формате MP3 и WMA
Отображение навигационных символов на дисплее комбинации приборов
Встроенный жесткий диск для хранения навигационной и аудиоинформации (возможна навигация без установленного навигационного DVD)
Навигация с применением DVD (информация на DVD для Западной и Восточной Европы)
Встроенный картридер для флэш-карт SD
Магнитола середняк и своих денег не стоит! Если не критично наличие штатной головы, лучше не берите (кроме случаев на разборке за 300-400 у.е.). Из приятностей есть винчестер на 30 Гб и поддержка SD-карт до 32 Гб, хороший LED-экран и отличный сенсор. Есть еще запара с подключением внешнего усилителя. И самое главное — в ней НЕТ линейных выходов! Никому не верьте про перенастройку через Vag-com, таким образом вы просто понизите вольтаж высокоуровневых! Т.е. это не линейники!
Настройка поканалки
Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.
Развеим несколько мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
4. Поканалка «эта ваще для соревнований» и «ваще она требует кучу бабла». Это все туфта которую порят лентяи вкрячивающие колхозный автозвук на соплях в свою машину. Порят с целью оправдать собственную криворукость.
Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.
Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.
«Покрутить крутилки наугад поспрашивав у таких же «спецов» как вы в интернете» тут уже не прокатит. Если вы слабо представляете что такое частота среза кроссовера и его крутизна, что такое эффективная диапазон работы динамика, что такое фаза сигнала, что такое частота разделения полос, что такое полосовой фильтр и т. д. то лучше не мудрите с поканалкой. В лучшем случае вы гарантировано получите говнозвук. В худшем попалите железо.
Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Я решил остановиться поподробнее на вопросе настройки звуковой сцены с помощью задержек. Когда я собрал поканалку для меня это стало чуть ли не самой большой проблемой. Та методика что предлагает инструкция к гу не шибко эффективна. А методы спецов или очень запутаны и непонятны или вовсе начинаются со слов «для данного простого метода нам понадобится калиброваный студийный микрофон, ноут, программа спектролаб и вот такая небольшая схема микрофонного усилителя…» Нифигасебе простой способ да?
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.
Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).
Так вот если направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля (если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить где именно находится источник звука. Для беспроцевой системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все на себя). Теперь процессором начинаем обманывать уши, определяя самый дальний динамик в системе мы на остальные выставляем задержку чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина. В итоге уши начинают считать что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов.
Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.
Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.
Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.
Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).
Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.
Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.
Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.
Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.
Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица))).