Покраска авто с углекислотного баллона
Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
Использование кислородного баллона вместо компрессора??
Автор темы ZhucK, 19.2.2005, 8:42
#1 ZhucK
Сообщение добавлено 19.2.2005, 8:42
#2 tim00n
Сообщение добавлено 19.2.2005, 12:23
#3 ZhucK
Сообщение добавлено 20.2.2005, 9:39
Обычная краска без наворотов.
Прогревать буду киловатными лампами (святят так себе, НО греют обалденно), у меня две уже весят, так они всю зиму гараж обогревают, еще штуки 4 поставить и думаю нормально будет.
Так можно или нет кислород использовать?
#4 Kirill_K
Сообщение добавлено 20.2.2005, 10:23
#5 ZAPORSHE
Сообщение добавлено 20.2.2005, 12:06
#6 Рюша
Сообщение добавлено 20.2.2005, 15:53
#7 Рюша
Сообщение добавлено 20.2.2005, 16:34
. хм-м-м-м и на сколько полного баллона (150 атм) хватает?
#8 ZAPORSHE
Сообщение добавлено 20.2.2005, 18:31
#9 Oposition
Сообщение добавлено 21.2.2005, 0:31
Мспользовать можно но не есть гуд. Не забудь что кислород это сильнейший окислитель, посему цвет твоего авто будет отличаться от цвета покрашенного этой-же краской при помощи компрессора, правда незначительно.
Углекислота будет тебе пулик замораживать, придется давляк меньше делать. А это тоже не есть гуд, может и плевать будет. Лучше тогда кислородом.
#10 Рюша
Сообщение добавлено 21.2.2005, 2:36
#11 Oposition
Сообщение добавлено 21.2.2005, 9:42
Технология покраски всегда пишется в документации на краску т.е. на банку. Есть краски которые просто не встанут без горячей сушки.
А такой ширпотреб типа садолина, мобихела, дугалюкса, боди в большинстве случаев отлинчо высыхает без горячей сушки. Можно добавить в краску отвердителя, главное не переборщи.
У меня как-то классика красилась в гараже при минусовой температуре. Краску пришлось разбавить ацетоном, добавить отвердителя и вперед. Человек хотел к лету перекрасить но проездил еще год не крася и слил ее, получилось достаточно прилично, ничего не отвалилось и не вздулось.
Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ
18 лет на сайте
пользователь #13255
Имеется авто требующее покраски!
также имеется гараж, компрессор, болгарка и куча желания покрасить самостоятельно! Самостоятельно ввиду того, что покрасочный цех с гарантией запросил 1 900 000 рублей. Сильно кусает эта цена 
Требуется покрасить авто только снаружи.
Как я понимаю:
— снимаются: оптика, двери, капот, молдинги, бампера и прочая лабуда
— снимается ЧЕМ-ТО (чем. ) лак и краска
— зачищается имеющаяся ржавчина
— очищается/обезжиривается
— наносится шпаклёвка (где надо)
— наносится грунт
— наносятся слои краски (перед лаком полировка нужна?)
— наносятся слои лака
— полируется
— навешиваются все запцацки
Так? Или я чего упустил?
Ещё вопросы: как я понимаю брать краску двухкомпонентную (она надёжнее как я понял)? Чьей фирмы-изготовителя краску выбирать? Какой краскопульт брать? Какие насадки для болгарки использовать?
15 лет на сайте
пользователь #59931
Когда-то и я хотел покрасить ТАЗ своими руками. Оптимизма и было хоть отбавляй. Если краска металлик, то лучше отказаться от сей затеи или иметь непосредственно около себя опытного маляра, так как покрасить в металлик большие поверхности типа капота нормально ИМХО неопытному человеку не получится. Выйдет:
б) зебра, ежи, пауки и как их еще там называют
в) можно неугадать с растворителями и вообще подымет (что самое обидное НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ) лак.
Я покрасил помню сам капот и крылья, потом меня все задолбало и я нашел маляра, который перекрасил все оставшееся за 120 баксов. Сейчас надо перекрашивать свое творчество, так как продать ТАЗ с подтеками лака, плямами и зебрами будет труднее.
Но это если нет под боком маляра. Так что дерзай
А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена. 
18 лет на сайте
пользователь #13255
Если краска металлик, то лучше отказаться от сей затеи или иметь непосредственно около себя опытного маляра, так как покрасить в металлик большие поверхности типа капота нормально ИМХО неопытному человеку не получится.
Перед техосмотром закрашивал из балончика без тщательной обработки заднее крыло и передний пластиковый бамппер.
в) можно неугадать с растворителями и вообще подымет (что самое обидное НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ) лак.
А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.
18 лет на сайте
пользователь #9636
ну тут весьма важен опыт, и, порой, опытный маляр крася не для себя покрасит гораздо лучше новичка, старающегося изо всех сил для себя.
17 лет на сайте
пользователь #23285
Wolfsjunge, процесс весьма интересный.
Насадки для болгарки: зачистной лепестковый диск и обакновенный отрезной круг.
15 лет на сайте
пользователь #81210
Wolfsjunge, но вообще затею ты выбрал не из легких, я помню года 2 назад попробовали капот товарища от гольфа покрасить из балончика так как цвет был белый и решили, что белый он и в африке белый, но не тут то было.
НЕ все так просто как ты описал блин
— снимаются: оптика, двери, капот, молдинги, бампера и прочая лабуда
— снимается ЧЕМ-ТО (чем. ) лак и краска
— зачищается имеющаяся ржавчина
— наносится шпаклёвка (где надо)
— наносятся слои краски (перед лаком полировка нужна?)
— наносятся слои лака
— навешиваются все запцацки
Так? Или я чего упустил?
в принципе то все правильно, самое главное качественно подготовить сам автос и подобрать краску ну так как ты все авто собираешься красить особенно различий не будет в элементах.
Нанисти шпатлевки может придется и не раз а потом енто надо все качественно зашкурить.
После нанесения грунта тож надобно все зашкурить лучше всего 800 наждачкой.
Перед лаком полировать не надо.
Нанести хорошо лак без подтеков и сотальной х. ни тож задача не из лекгих.
Апасля того как лак полностью высыхает т.е. ч/з дня 3-4 берешь 2000 наждачку и бережно стараясь не собрать лак на мокрую матуешь все машину.
Потом покупаешь полировочный круг 5-7 бакинских, абразивную полироль 75 грамм 300 хватит с лихвой и бережно стакраясь не содрать краску полируешь весь автос.
Ну вот в принципе и все и ездешь радостный.
Но задачку ты не из легких выбрал хотя это тож надо уметь удачи
15 лет на сайте
пользователь #57329
А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.
800-900 енотов, с подготовкой, материалами, полной разборкой +
Полировку исключить до самого финала, а вот шлифовку кое где надо добавить, к примеру, в день покраски, перед нанесение базы шлифуется грунт.
18 лет на сайте
пользователь #13255
ну тут весьма важен опыт, и, порой, опытный маляр крася не для себя покрасит гораздо лучше новичка, старающегося изо всех сил для себя.
А с краскопультом что выходит? Просто на рынке спросить для покраски автосов?
18 лет на сайте
пользователь #13255
17 лет на сайте
пользователь #23285
Думаю, что дальше грунта забираться не надо.
18 лет на сайте
пользователь #9636
кстати, слышал байку, что краскопульть должен накладывать краску под определенным давлением, и, если давление будет недостаточным, то краска будет держатся недолго. Чушь аль нет?
16 лет на сайте
пользователь #39481
шагрень и пылинки на лаке полируются, даже небольшие подтеки можно спокойно заполировать, предварительно поработав наждачкой.
Лучше чем покрасчики ты точно не покрасишь, если ты делаешь это впервый раз, уж не обижайся. чтоб хорошо покрасить надо это делать по крайней мере раз в пятый, ну вобщем не первый.
No smoking gun was found.
18 лет на сайте
пользователь #13255
Думаю, что дальше грунта забираться не надо.
это что значит? т.е. просто нулёвкой какой её шершавой сделать, чтобы новый грунт лучше зацепился?
Лучше чем покрасчики ты точно не покрасишь, если ты делаешь это впервый раз, уж не обижайся.
Задняя арка пошла ржаветь, шов порога. Тянуть с этим не хочется.
Это я успел усвоить твёрдо! Всё на том же примере с балончиком. Ржавчинку где-то оставил, она и пойдёт.
17 лет на сайте
пользователь #23285
Wolfsjunge, я тебе расскажу как это делал я (прекрассно понимаю, что что-то наверное делал не так).
Опять обезжирил нефрасом, прогрел поверхность феном, и начал. короче у Пикассо конечно лучше получается.
Получилось для первого раза наверное нормально.
В связи с отсутсвием времени докрашивали другие. Я покрасил крышку багажника и капот (предварительно сняв).
Грунт прекрассно скрыл все мелкие выбоины от камней на капоте.
18 лет на сайте
пользователь #13255
17 лет на сайте
пользователь #23285
Wolfsjunge, на банке с краской по моему указана вилка давления.
17 лет на сайте
пользователь #28287
— шпаклевку Solid грамм 1 кг (сама смотри сколько ржавчины убирать и варить надо), она двухкомпонентная, размешивать ее нужно вместе с тюбиком отвердителя который идет в комплекте, по пропорциям банка-тюбик и лучше на досчечке и перемешивать и быстро наносить иначе высохнет;
— грунтовку ОБЯЗАТЕЛЬНО в баллончике (можно Хай Гир № HG5742, постарайся брать в цвет машины, чтобы потом краски меньше уходило при покраске, их всего только несколько базовых цветов) и желательно с цинком;
— краска (цена-качество и цвета ВАЗа, ремонтная) Коломикс 3 л. хватит на машину;
— антигравий прозрачный от Хай Гир № HG5760;
— абразивную полировальную пасту 3М, потом можешь купить полироль под цвет краски тоже этой конторы, но пока тебе это не надо;
— растворитель нефрас и 646;
— кисточку (лучше пару одну поменьше, одну побольше;
— наждачной бумаги разных размеров от 240 до 2000;
— если машина была обработана силиконом, купи антисиликон;
— железную тонкую щетку;
— преобразователь ржавчины можно который в грунт превращает ржавчину;
Если захочешь обработать днище (скорее всего тебе это надо сделать, чувствую есть пятна ржавые), то купи:
— мастику бесшумную битумно-каучиковую две банки;
— уайт-спирт 1л, либо 92-го;
— очки строительные (чтобы защита от песчинок мелких была);
— грунтовку 500 гр. Солид либо в бал. С цинком;
— жесткую металлическую щетку (скажи продавцу для обработки днища).
— насадки к электродрели: жесткую круговую металлическую щетину (для обработки металичческого днища кузова и полировочный валик;
— антигравий Хай Гир с резиной, черный с насадкой-трубочкой;
— мовиль в банке 2 кг. И в баллончике для труднодоступных мест.
Далее расскажу как обрабатывать и подготавливать к покраске (съезди на рынок в выходные, купи, потом пиши), знаю что вопросы по покупке еще будут. ДА ПОМНИ ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ТВОЕЙ МАШИНЫ СДЕЛАТЬ НУЖНО АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ ИНАЧЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНЕ МОЖЕТ НЕ ДОЖИТЬ, ИЛИ В ЦЕНА ЗА РЖАВЫЙ КУЗОВ ТАК УПАДЕТ, ЧТО ПОТОМ ЖАЛЕТЬ БУДЕШЬ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛА. Да еще все-таки постарайся найти чела который хоть видел как это делается вместе веселее.
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ.
Допустим все очаги коррозии (дырки) переварены и пол машины в латках, остальную ржавчину нужно счистить вульфом с насадкой лепесток, из наждачной бумаги № 80 и в труднодоступных (или глубоковьевшуюся ржавцину, дрелью с насадкой Ерш. Потом залить все это дело преобраователем и сварные швы тоже (можно обильно мазать кисточкой) и оставить на ночь, утром смыть водой и счистить налет лепестком, если ржавчина снова появилась повторить заново (я почти неделю ее выводил) если все ОК протереть растворителем и далее нанести грубую шпатлевку тонким слоем (чтобы быстрее сохла), после ее высыхания пройтись шлифмашинкой с наждачкой № 80 и повторить заново (шпатлевка-шлифмашинка) пока обработанные поверхности не сровняются с металлом как зеркало, в среднем этот процесс длиться 1 неделю, затем зачишаем машину в месте шпатлевания плюс 2-3 см вокруг пятна и на этот круг наносим грунт, после высыхания, наждачкой № 800 зачищаем до зеркальной гладкости, и проводим ладошкой, если све тип топ оставляем для покраски, если есть неровности, наносим мелкозернистую шпатлевку (молочко) и опять шлифуем, грунтуем, затираем, учти все недоведенные поверхности после шпатлевания, будут видны через грунт на краске после покраски. Поэтому лучше еще 1-2 дня потетереть но вывести до 0 все. Потом матуем всю машину наждачкой № 800 (если под обычный акрил красится, не под металлик или перламутр. пудру и лак), протираем всю машину растворителем, затем смывкой силикона, обклеиваем все поверхности куда не должна попасть краска малярным скотчем и прикрываем газетой.
покраска с кислородного баллона.
Знаю сейчас начнут кидать помидорами, мол взорвессси и тд)) Но есть ли у кого практика покраски авто с кислородных баллонов) Хотел бы пообщаться по поводу качества и особенностей таковой покраски)) Можно в личку))
была практика такая))) кислородом красить само ох…енно))) давление всегда постоянное…воздух чистейший …ни масла ни воды…сказка просто…из минусов ездить постоянно менять балоны…затратно и суетливо…
облить авто двух балонов хватает вполне…
а насчет взорвешься…не разводи срач вокруг и все будет ок…
спасибо, учтемс)) стоит ли перед пуликом ставить регулятор давления или можно обойтись тем что на редукторе?)
конечно стоит…на шланге потеря малая се равно есть…поднадувать может его…
красил знакомый. баллон из-под углекислоты, воздух закачивали через дожимающий компрессор, которым в частях горноспасателей заправляют кислородные баллоны для изолирующих респираторов. Всё гут! Только в первый раз тот знакомый потратил 300г краски на свой ИжЮпитер-4 )))
зато юпитер наверно до сих пор гоняет как новый))
Защита металла знатная получилась)))
Окраска с применением кислородных баллонов явление известное. Одно время была достаточно популярна в среде гаражников.
На что хочу обратить внимание:
1. Кислород является активным окислителем, охотно вступающим в реакции (особенно при росте температуры).
2. Общеизвестным явлением, которое можно ощутить визуально-тактильно, является не высыхание ряда шпатлёвок после нанесения обусловленное как раз действием кислорода воздуха.
На мой взгляд применение кислорода для распыления ЛКМ — не есть хорошо.
Если баллон — то нужен азот.
ну если судить о кислороде как об окислителе, то он присутствует и при покраске с компрессора, то есть «вред» лкп наносится одинаковый. Поправьте если не прав.
Ежели Бы компрессор гнал столько кислорода как в баллоне, то люди Бы давно уж все передохли.
Убеждать\переубеждать намерений не имею.
Удачи.
При покраске белым цветом кислород может дать голубоватый отенок, а так нормально.
Помидоров не будет.В стародавние времена, когда кроме МЛ и САДОЛИНА, мы ничего не знали, а с компрессорами как то был напряг, красили только кислородом, побочных эфектов вроде не было, правда требования к покраске авто были попроще.
даже представил кузовщиков в старорусских рубахах с красной вышивкой) хах))))
Для юмористов тема не в другом блоге.
не хотел обидеть)) просто реально так представил)))
Да какие обиды, самому прикольно, вспомнить какими материалами и инструментом работали, а начинал, я 35 годиков назад, а вот рубашки вышиванные покачественней были, даже китайские.
Технические газы для электродуговой сварки: баллоны, регуляторы
Паришься с баллоном под углекислоту/аргон/сварочную смесь Ar+CO2 для сварки? мечтаешь о струйном переносе, но все ищешь смесители и 10 литровые баллоны? Все ответы здесь.
Итак, электродуговая сварка в среде защитных газов знает три типа основных газов, которые можно найти почти во всех крупных столичных городах:
— углекислота (CO2);
— аргон (Ar);
— сварочная смесь Ar+CO2
Все остальное или очень специфично, или тупо дорого (гелий He).
Применяемость газов хорошо описана в Интернете, но если проще — варить заборы из чернухи => углекислота. Варить в своем гараже: для TIG — аргон, для полуавтомата — сварочная смесь.
Какие баллоны использовать? 5 литров? 10 литров? 40 литров? 50?
Вопрос насколько я понимаю прямо таки больной и понимания ситуации с баллонами никакого нет.
Давайте изначально определимся с массой и объемом баллона. Каждый раз новички и дрищи предпочитают покупать 10 литровку и нудеть по форумам на тему последующей заправки 10 л баллона. Продвинутые дрищи ищут и покупают 20 литровые баллоны и идентичным образом нудят «где их заправить?».
Истина жизни в том, что продажа технических газов ориентирована на массового, промышленного покупателя и в подавляющем большинстве случаев это баллон 40 л.
Структура большинства заправок выстроена именно под баллоны 40 л: производится их оперативная заправка и (или) обмен.
Из этого правила есть одно исключение — углекислота от огнетушителей у пожарных. Все заправки МЧС (ВДПО) предназначены для малых баллонов и углекислотных огнетушителей.
Тем самым, если Вы хотите стационарно работать с аргоном или сварочной смесью => Ваш выбор однозначно 40 л баллон. Если Вы хотите быть мобильным и наличие аргона/сварочной смеси не критично, то уточняйте у местных пожарных имеется ли возможность заправлять углекислотные баллоны 10 л., а если ответ положительный, то покупайте 10 л. с плоским дном.
Забегая вперед, баллоны выпускались по ГОСТ 949-73 (www.docload.ru/Basesdoc/10/10462/) и различие между аргоновым/углекислотным/смесевым/кислородным только в окраске и вентиле. На станции Вам могут баллон переделать в другой тип (перекрасить и поменять вентиль).
Ворочить одному 40 литровый баллон с аргоном или сварочной смесью реально. Поставили баллон, накрутили защитный алюминиевый колпак, наклонили баллон, положили его на колено и двумя руками в путь… Я лично гружу и таскаю один, но по технике безопасности, да и просто спина здоровее будет — нужно таскать вдвоем, ибо масса пустого порядка
65 кг, а полного соответственно 75 кг. Есть легированные баллоны, они легче на
10 кг.
Углекислотный, полностью заправленный, 40 литровый баллон одному не поднять, нужно звать помощника.
Что нужно знать при покупке и обмене баллонов
Не буду повторяться, есть отличное видео —
Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Экспертизу промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем которых менее 50 л, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускается, за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых проводят по истечении срока службы, а также в случаях, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, в составе которого они используются.
На основании разъяснений разрешается использовать баллоны с истекшим сроком службы, но с действующей аттестацией.
Таким образом, покупая баллон, Вы должны выбрать максимально более свежий по году выпуска. Баллоны старше 95 года без действующей аттестации могут не принимать на станциях обслуживания.
АПДЕЙТ 2020 г: появилась позиция, что срок службы баллонов, изготовленных по ГОСТ 949-73 и по ГОСТ 15860-84 до 22.12.2014г. установлен не более 40 лет в соответствии с ПБ 03-576 03, МТО 14-3Р-001-2002 и МТО 14-3Р-004-2002, в том числе баллоны, находящиеся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью:
— не более 0,1 мм/год 40 лет
— более 0,1 мм/год 20 лет
Газы, вызывающие коррозию металла баллона со скоростью:
— не более 0,1 мм/год — азот, аргон, водород, воздух, гелий, кислород, углекислота и другие;
— более 0,1 мм/год — хлор, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород, хлористый метил и другие.
Тем самым распространенные баллоны под сварочные газы в виде аргона, углекислоты, гелия по указанной методике служат 40 лет.
Далее, на рынке есть три типа разного рода регуляторов/редукторов:
— регулятор с ротаметром
— стрелочный регулятор
— редуктор.
Отличие редуктора от регулятора понятно: редуктор на выходе выдает просто определенное давление, а регулятор на выходе регулирует поток газа. Редуктор Вам не нужен вообще 🙂
регулятор с ротаметром или стрелочный регулятор?
Возникает еще один вопрос, на рынке есть два основных типа регуляторов
Какой из них выбрать — дело вкуса. На мой взгляд, стрелочный более продвинутый в плане экономии газа, поскольку фактически это редуктор с калиброванным жиклером и он всегда поддерживает заданное давление. Исходя из известного диаметра жиклера и давления производитель нанес метки расхода на шкалу прибора… тем самым, при начале работы не происходит характерного сброса давления, как это бывает на дешевых регуляторах с ротаметром.
Дешевые регуляторы с ротаметром работают исключительно за счет снижения давления до определенной величины, условно до 6 атм, а также последующего истечения газа через изменяемое гайкой отверстие… иными словами, на начальном этапе работы во всем сварочном рукаве образуется максимальное давление и как только сварщик давит триггер, то избыточное давление сбрасывается, это влечет повышенный расход газа.
Так что по общему правилу — стрелочный подешевле будет в итоге, но есть одно исключение.
Если вы варите нержавейку, то Вам иногда требуется поддув с обратной стороны шва… для этого есть регуляторы с двумя ротаметрами: