Покраска оцинкованного кузова автомобиля
Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных «Сидорычей» из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).
Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть «жимы» на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.
Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?
Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:
По мере применения:
1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.
Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.
Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.
Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.
Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять «голым» его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.
3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.
4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.
Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.
5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.
После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.
Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:
0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить «по точкам». Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.
Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.
Как работать с оцинковкой?
Имею следующее: купил ремкомплект арки и порога из оцинкованого металла, переварил, зачистил швы, промазал герметиком. Теперь нужно подготовить к покраске. Объясните как работать с оцинковкой, какими материалами можно пользоваться и последовательность
Метки: ford mondeo, ремонт арок
Комментарии 56
Герметик тут лишний. Убрать корщеткой до чистого металла. Затем:
Шаг 1. Аккуратно обработать швы до плоского состояния. В идеале постучать швы округлым бойком до формирования небольшой канавки, но после сварки в нахлест такой способ не даст нормальной деформации металла, и шов может потрескаться.
Шаг 2. Всю поверхность где цинк был снят перед сваркой или сгорел при сварке несколько раз обработать составом типа Цинкарь до появления чётко выраженного цинкового слоя. Чем больше раз обработано, тем толще слой цинка. До горячего грунтования далеко, но всё же лучше чем ничего.
Шаг 3. Перекрыть изолирующим эпоксидным или акриловым грунтом с допуском нанесения на цинк.
Шаг 4. Шпаклевание.
Шаг 5. Грунт акриловый.
Шаг 6. Окраска базовой краской
Шаг 7. Лак.
Шаг 8. Полировка.
Шаг 9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Антикоррозийная обработка внутренней поверхности замененных элементов и швов. Предпочтительно хорошие составы: Dinitrol, Tectil, Body. В два этапа:
Этап 1. Проникающими составом ML в 2-3 слоя.
Этап 2. Основным средством в 2-3 слоя.
При следующих ремонтах рекомендую использовать
z-образный кромкогиб или варить в стык с закладной полосой. Там куда не подлезть кромкогибом, варить в стык с закладной полосой/пластиной.
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
Применять кислотный грунт имеет смысл на больших поверхностях чистой стали или стали с мелкими вкраплениями ржавчины. На цинковое покрытие его наносить нет смысла, только толщина цинкового слоя уменьшится. Собственно, Шаг 2 заменяет собой применение кислотного грунта. На этом шаге рекомендую «отбить» границу обрабатываемой Цинкарем поверхности изолентой, и прикрыть оцинкованную поверхность пленкой, чтобы кислота не портила слой цинка. По завершении работ (полного высыхания поверхности)тщательно протереть уайтспиритом, для удаления остатков Цинкаря (водой не смывать! часть слоя — это фосфатная плёнка, которая слоистая по структуре и может накапливать и удерживать влагу. уайтспирит связывает и вытесняет влагу) и липкого слоя изоленты. Дополнительно можно просушить промышленным феном при температуре около 40-50С.
Эпоксидный изолирующий грунт защищает достаточно хорошо, особенно когда под ним оцинковка.
Делаете для себя, поэтому не торопитесь. Лучше медленнее, но надежнее.
А закладную полосу ставить — это же нахлест получается?
После Цинкаря протирал и растворителем 646, и уайт спиритом, и спиртом, потом если содовым раствором пройти, всё равно будет видна его реакция, значит кислота остаётся после растворителей.
При закладной полосе кромки деталей идут в стык, а полоса идёт усилением.
Цинкарь (именно «Цинкарь» zincar-agat.ru/about.php) нужно хорошо просушивать, Вы не дождались полного высыхания, либо применяли иное средство.
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
Дополнительные ссылки (личный опыт, если поискать, то тут такого много):
www.drive2.ru/b/505160997728682085/ (Про Цинкарь)
www.drive2.ru/c/486565507323920899/ (Про монтаж деталей в нахлёст. В данном случае рем. детали изготовлены под такой монтаж. Обратите внимание на усиление нахлесточного соединения точечной сваркой по нахлесту.)
А кислотный грунт можно использовать, или эпоксидный только?
ВНИМАНИЕ! «Цинкарь» — это торговая марка антикоррозионного средства, производимого компанией «Агат-Авто».(zincar-agat.ru/about.php)
Данное средство не требует промывки водой.
Однако, сейчас под термином «цинкарь» многие понимают любое антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением цинка, и иными правилами использования!
Поэтому:
1) многие продавцы могут продать иное средство с иными правилами применения;
2) множество людей, использующих иные средства, могут говорить/писать о том, что промывать водой/щелочью надо, и т.п.
Герметик тут лишний. Убрать корщеткой до чистого металла. Затем:
Шаг 1. Аккуратно обработать швы до плоского состояния. В идеале постучать швы округлым бойком до формирования небольшой канавки, но после сварки в нахлест такой способ не даст нормальной деформации металла, и шов может потрескаться.
Шаг 2. Всю поверхность где цинк был снят перед сваркой или сгорел при сварке несколько раз обработать составом типа Цинкарь до появления чётко выраженного цинкового слоя. Чем больше раз обработано, тем толще слой цинка. До горячего грунтования далеко, но всё же лучше чем ничего.
Шаг 3. Перекрыть изолирующим эпоксидным или акриловым грунтом с допуском нанесения на цинк.
Шаг 4. Шпаклевание.
Шаг 5. Грунт акриловый.
Шаг 6. Окраска базовой краской
Шаг 7. Лак.
Шаг 8. Полировка.
Шаг 9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Антикоррозийная обработка внутренней поверхности замененных элементов и швов. Предпочтительно хорошие составы: Dinitrol, Tectil, Body. В два этапа:
Этап 1. Проникающими составом ML в 2-3 слоя.
Этап 2. Основным средством в 2-3 слоя.
При следующих ремонтах рекомендую использовать
z-образный кромкогиб или варить в стык с закладной полосой. Там куда не подлезть кромкогибом, варить в стык с закладной полосой/пластиной.
Скажите, а эта самая закладная пластина потом не станет очагом коррозии? Ведь весь смысл варить встык а не в нахлест в этом же!
Закладная пластина применяется для усиления шва при сварке в стык тонкого металла (менее 2-3 мм). Это рекомендуемая официальными руководствами по ремонту кузовов, практически всех автопроизводителей. Для предотвращения коррозии применятся последующий антикор проникающими препаратами. Собственно, как и любого стыка с отбортовкой, например канта внешнего порога и несущего порога.
о какой оцинковке вы там речь ведете после переварки?) а в остальном.кислотный герметик+акриловый грунт. парочка как раз создана для оцинковки и прочего цветмета
Сварочный шов нужно проклеивать эпоксидной смолой по нарезаным полоскам ткани стекловолокна. Шпакля усадку не даст и не треснет спустя некоторое время.
Интересно, первый раз слышу. А если шов стык в стык?
Без разницы. Сварочный шов лучше проклеить стекловолокном с эпоксидкой.
ну я к тому, что при сварке стык в стык получается ровная поверхность. а клей создаст выпуклость
Главное, чтобы хозяину нравилось. Он же не спрашивает, как варить, он спрашивает как облить.
Как покрасить оцинковку?
Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,
вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,
это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.
Метки: покраска оцинковки, консервация коррозии, вопросы профессионалам
Комментарии 71
ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?
Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему
А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?
дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит
для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла
Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для «вгрызания» в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?
То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…
по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть «сожрет» кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)
так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?
Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0
Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.
Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать
Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.
Вот я и задал вопрос — как лучше поступить
Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.
То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать
Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.
Машина на повседнев
Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать
масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв
Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.
Оцинковка кузова. Лечим очаги ржи.
Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.
Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.
Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.
На упаковке должно быть написано: Элемент питания с солевым электролитом и марганцево — цинковой системой.
Снимаем с батарейки гламурную наклейку.
Вскрываем брюхо батарейке и вытряхиваем потроха.
Нам нужен только сам контейнер батарейки, т.к. он из цинка.
Отрезаем кусок цинка от контейнера батарейки. Цепляем к нему провод с крокодилом, который потом набросим на плюсовую клемму аккумулятора.
Заматываем цинковую пластину тряпкой, марлей, тампоном, короче чем угодно, главное чтобы небыло прямого контакта с кузовом автомобиля в дальнейшем.
Затем нам понадобится паяльная кислота.
Ниже фотки с разных ракурсов по итогам операции.
По окончанию оцинковки место повреждения желательно промыть водой или слабым раствором соды.
p.s. Имейте ввиду, что процесс цинкования сопровождается большим выделением тепла и тряпочка подгарает. Вы имейте это ввиду, и поглядывайте за возможными дырками, чтобы небыло прямого короткого замыкания цинковой пластины и кузова автомобиля.
Напоследок фото повреждения спустя год не выложил. Не нашел фотку на момент творческого порыва, когда писал этот отчетик. Ситуация с местом оцинковки не изменилась. Ржавчина не поползла, все осталось как после цинкования. Постараюсь фотографию «спустя год» доложить в этот обзор или в комментарий.
С уважением,
Всеволод Фомин, команда Формула4х4.
Комментарии 41
Доброго вечера!
Хотелось бы внести некоторую ясность в обсуждаемый процесс.
1. К вопросу стойкости оцинкованной поверхности. Существуют два способа гальванического цинкования: в кислых электролитах и щелочных. Применение кислых электролитов дает менее коррозионностойкое покрытие, но более пористую структуру и стабильный процесс осаждения.
2. Щелочной электролит, с точностью до наоборот. И чаще применяется для деталей со сложной поверхностью и там где требуется высокая коррозионная стойкость.
3. Учитывая гаражные условия, больше подойдет цинкование в кислом электролите. Самое главное его достоинство, это лучшая адгезия грунта к оцинкованной поверхности.
4. И наконец рецепт. Паяльная кислота не очень подходит. Вот рецепт из расчета получить 100-130 мл раствора: серно кислый цинк 40г, сернокислый калий или натрий 5 г, сернокислый алюминий 2г, сахар 1г. Все смешать в 100 мл теплой воды.
5. К вопросу где взять? Сернокислый натрий или калий продается как удобрение. Сернокислый цинк и алюминий, получается растворением цинкового стаканчика и алюминия в аккумуляторной кислоте.
И сам процесс:
1. Купили электролит, смотрим плотность P на этикетке.
2. Вычисляем массу электролита, потребную для приготовления 100мл раствора по формуле: m=3500/(126.6 * P — 131.9)
3. Ставим стакан на весы и отмеряем расчетное количество кислоты m.
4. Добавляем потихоньку! в стакан с кислотой 6г пищевой соды.
5. Добавляем в стакан с кислотой 0.7г алюминиевой фольги и ждем ее полного растворение.
6. Добавляем 20г цинка и ждем прекращения выделения газа. Лучше оставить на ночь.
7. Вынимаем оставшийся цинк и если цинк растворился полностью необходимо добавить новую порцию цинка. По окончанию реакции часть цинка должна оставаться не растворенной.
8. Добавить 1г сахара.
9. Если раствора получилось меньше 100мл добавить чистой воды.
Раствор для цинкования готов!
Всем добрый день, подскажите такие батарейки подойдут?