Покраска оцинкованных порогов авто

29.04.202310.05.2023 admin 0 Comments

Подопытный пикас — покраска порогов после переварки

Друг напросился покрасить ему пороги после переваривания. К слову, авто у него ситроен пикассо, он оцинкованный, но пороги являются самым слабым местом авто — гниют изнутри. Ну фигня думаю я — шпаклянуть чуть чуть, покрыть антигравием да покрасить короче раз плюнуть. Каково же было мое удивление, когда я увидел результат переварки.

Пороги были отрезаны полностью и сделаны новые пороги из типа оцинкованной стали 1.2. Они крутой рубленой формы, приварены вплотную к изгибу проемов, все линии перехода у задней арки потеряны. Оценив объём работ друг был послан восвояси, но тот упёрся рогом — будем делать и всё. Ну раз делать так делать.
Начали со съёма крыльев. Сняли и увидели крутую картину, далее без слов.

Отдав на переделку авто я ещё раз раз послал друга, тот опять упёрся, делать и всё.

Короче если кто будет варить пороги, то варите латками до тех пор, пока не останется родных живых порогов. Если пороги уже совсем сгнили, то покупайте ремкомплект порогов, не колхозьте всякую херню типа «добра ацанковай стали у два миляметры», даже если и вколхозили никогда не приваривайте на перегибах, только на ровных участках, на которых легко будет накладывать шпаклёвку и её затирать. Но желание сэкономить как всегда вылазит боком — я лично не вижу никакого смысла в новых порогах на которых будет наложен почти сантиметровый слой шпаклёвки. Но это лирика.
Поэтому приступаем: снимаем старый грунт с новых порогов, также снимаем зачатки ржавчины с внутренней стороны порогов, зачищаем также низ крыльев и покрываем эпоксидным грунтом. Далее швы внутренних порогов проходим шовным герметиком.

Источник

Skoda Octavia a5 2010й год. Удаление коррозии. Стандартный комплекс процедур. Покраска крыльев, покраска порогов, колёсных ниш.

Всем привет!
С моей шкодой всё хорошо, она продолжает ездить и гнит, не до неё пока) А потому что в гараже постоянно другие шкоды, с обычными стандартными болячками.

На драйв2 полно обзоров на кузовной ремонт и окрас от владельцев авто. Просто несколько фото от исполнителей работы, без описания и ничего непонятно) Тут я решил написать «взгляд изнутри» на существующую проблему)

Владельцы именно Шкода и в принципе автомобилей концерна VAG знают слабые места кузова А5й, особенно владельцы из СПБ и Москвы.

Тут я немного накидаю ссылок, что бы было понятно с чем имеем дело и как примерно с этим бороться) Не буду кидать большую кучу ссылок про ВАГ, у меня его достаточно в блоге, да и бортжурналы личных авто пестрят разными кузовными ремонтами. Кому надо, залезет, почитает, просветится и прослезится)
Просто пару ремонтов Шкода октавия.

Теперь ссылки на ремонт октавии рестайлинг 2008 го года.
Здесь сразу решено пороги поменять на новые не оригинальные. Ибо ремонт заплатками по времени долог и соответственно по стоимости больше. Очистка от ржавчины и ремонт мятого и ржавого порога по времени ещё дольше и бывает не целесообразен, потому что пороги часто ещё и внутри ржавые. Поэтому самый оптимальный вариант это замена. Замена всегда дешевле крупного ремонта элемента.
1. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть первая осмотр и стандартные «болячки» кузова.
2. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 2, замена левого порога.
3. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 3, замена правого порога.
4. Skoda Octavia a5 2008й год замена порогов! Часть 4 финиш. Окрас кузова, сборка, антикор.

Ну и собственно хватит пока) Из этих 2х ремонтов видно, что получается когда запускаешь лёгкую ржавчину и во что это выливается.

Шкода октавия А5 машинка довольно таки неплохая, да как и все октавии А5!) При должном уходе запросто 20 лет пробегает, но вот беда, это кузов. Я на своей битой проехал 60 тысяч и в принципе ничего особо машина не просила всё это время. Так что есть резон сделать кузов и ездить дальше. Она простая и в обслуживании не сложная машина.

Вот и тут, машина нравится владельцу, но кузов он запустил конечно.
Автомобиль 2010 года, 1.4 на механнике 6 ти ступенчатой!

Двигатель довольно таки резвый кстати, но беда с ним как и все старые 1.4 его не нагреть! Зато 6ти ступка радует низкими оборотами двигателя на приличных скоростях. На моей 1.6 и 5ти ступке, на 140 уже пости 5000 оборотов))

Моя задача, как всегда убрать ржавчину в критических местах.
Больные критические места у них стандартные. Я по ним пройдусь по порядку.

Но для начала машину нужно разобрать и отмыть.
Начинаю с передней части.
Ставлю машину на подпорки, снимаю колёса и откручиваю подкрылки-валенки, которые собирают влагу и помогают гнить колёсным нишам. Под подкрылками обычно тонны влажной грязи, которая «гноит» передние крылья внизу.
Также снимаю накладки днища, на которых автомобиль возит тонны песка. Вообще валенки и накладки днища лучше снимать почаще и мыть. Раз в год и ли раз в 2 года.
Снимаю передние фары, откручиваю и скидываю бампер. Потом откручиваю все болты крепления крыльев и специальным тонким зубильцем сбиваю заклёпки крепления крыльев. Остаётся чуть погреть герметик у лобовой стойки и крыло демонтировано.

Раньше неправильно делал, грел герметик и отрывал крыло от усилителя. Герметик там довольно крепкий, а риск повредить крыло высок. Да и работать с крылом без усилителя не удобно.

После разобрал машину сзади. Снял задний бампер и фонари.
Дальше как всегда была мойка автомобиля. Мойка днища и колёсных ниш, валенков и накладок. Вообще подобную процедуру мойки лучше делать почаще. И если машина ещё живая, совмещать её с МЛ антикором.

Теперь всё видно и понятно. Начнём с «больных» видимых мест.

Для начала пороги.
Все проблемы порогов начинаются из за желания поставить домкрат под ребро порога! Да это штатные места и да, ставя порог в штатные места, можно быстро добиться показанного мной результата!)
Я всегда ставлю домкрат спереди под сайлент блок. С ним ничего не происходит и даже если его кто то умудриться сломать, он раз в 5 дешевле работ по ремонту или замене порога!

Вот левый порог. На вид как всегда небольшая ржавчина. Но когда кархером отмываешь лакокрасочное, ржавчина увеличивается) Из за грязи которая собирается в месте соединения крыла с порогом, это место выгнивает напрочь!
Да и снизу, защитное покрытие скрывает откровенную гниль и отрывается вместе со слоем металла.

Правый порог немного лучше. Здесь вовремя оторвалось защитное покрытие и метал не «прел» под отслоившейся шубой герметика. Ржавчина спереди, сзади и сверху. Но кусок порога спереди, можно смело отрезать, он прогнил насквозь!
Тут совет какой? Если покрытие отслаивается, то его лучше сразу оторвать и чем то помазать это место, пока машина не попадёт в ремонт.

Задние крылья в местах примыкания заднего бампера уже в «точке невозврата»! При такой ржавчине снаружи, внутри уже нет металла. Самое интересное что он гниёт сразу с обоих сторон. После чистки там получается кусок дырявой фольги, поэтому эти куски сразу отрезаются и варятся новые!
Кроме этого на фото видно в каком состоянии колёсные ниши. Если дать им дальше гнить, можно как нибудь найти амортизатор в багажнике) Кстати передние колёсные на этой машине были ещё ничего, они были залиты каким то антикором и оказались живыми, с небольшим налётом ржавчины.

Ну а передние крылья снаружи выглядели тоже не очень. По состоянию левого снаружи, его сразу «приговорили» на замену и для этого было куплено сразу донорское крыло. Но как видно по внутренней части крыльев внизу, нужно было покупать оба!
Продают их в среднем б.у. от 3х до 10 тыр, но за 3 это кусок гнилья. За 10 идеал.

Вот такой обзор по автомобилю 10 го года.

Что требовалось сделать на этой шкоде, по результатам вскрытия:
1. Пороги: Очистка от коррозии, ремонт сваркой с заменой частей металла, нанесение защитного покрытия+ окрас порогов.
2. Задние крылья. Очистка от коррозии арки крыла, ремонт крыльев с заменой части металла в местах примыкания бампера, полиуретановая защита от перетирания в местах примыкания бампера + частичный окрас крыльев.
3. Задние колёсные ниши. Очистка от коррозии +нанесение защитного слоя, который выполняет антикоррозийную и шумоизоляционную роль, 2 в 1.
4. Передние крылья. Естественно снятие и установка, там это не такое простое занятие) Очистка от коррозии, антикоррозийная защита герметиками арки крыла внутри+окрас снаружи.
5. Ещё решили очистить и окрасить дверь водителя внизу, она красилась и уж очень была плохая с внутренней стороны.

Так что имея такое небольшое тех задание, я приступил к обычным процедурам. Рука так сказать набита, алгоритм действий разработан, ничего придумывать особо не нужно)

Начал с правой стороны. Заменил металл крепления заднего бампера, очистил от коррозии арку крыла с двух сторон и нишу колеса. На пороге заменил металл спереди, выправил замятые домкратами рёбра порогов, вычистил ржавчину.
На фото уже готовый вариант под грунтование.

Далее были разные грунты. Все спрашивают, показываю на фото.

Пока грунты сохнут, нужно было разобраться с правым крылом. После тщательного осмотра оказалось что повреждения металла коррозией снизу не совместимы с жизнью) Поэтому что бы опять не искать хорошее и не гнилое крыло за 10 т.р., решил купить битое за 500 р и вырезать из него нижнюю часть. После этого эту нижнюю живую донорскую часть, приварил взамен гнилой части. Так оказалось быстрее и проще. А главное дешевле! Я всегда за экономию, когда она не вредит качеству.

Подготовил оба крыла к грунтованию. По факту крыло которое привезли на замену, оказалось не таким идеальным. Снаружи внизу было пятно шпатлёвки и глубокая яма, которую никто не рихтовал, а внутри по арке уже была коррозия… Естественно всё почистил, яму убрал.

Потом было грунтование, эпоксидный грунт, акриловый. Одновременно с правой стороной.

Далее естественно был процесс шпатлевания. На передних крыльях места ремонта, на задней арке убирал последствия какого то прошлого ремонта… Шпатлевание естественно шпатлёвками, в конце нанесение полиэфирного грунта.

После этого дело техники, полиэфирный вышкуривается ровненько и детали грунтуются.

Но я оставляю это пока сохнуть и перехожу на левую сторону.

Уже показывал состояние левого порога, по факту оказалось что снизу он прогнил до половины по шву под защитным покрытием, коррозия его практически уничтожила сзади. Да и спереди внизу он был никакой. Варить латками не вариант, слишком большая площадь и слишком много потенциально гниющих швов будет снизу.
Поэтому решено поехать и купить ремкомплект порога, наружную часть.

Когда приехал на склад железа, было 2 варианта: Klokkerholm и Polcar. Они разительно отличаются, как по цене, так и по исполнению. К слову сказать полкар дороже, но по факту по геометрии хуже, нет выреза под центральную стойку и кроме этого он тоньше, всего 1 мм. Клокер 1.2 по толщине и геометрия максимально приближена к заводской, не идеал естественно, но лучше.

Поэтому взял я эти пороги привёз в гараж и стал готовить. Обязательно почистил от китайского «цинка». на самом деле это блестящее напыление нифига не помогает. через год примерно оно бывает отскакивает вместе с кислотным грунтом, поэтому его удаляю.
Использую тольок нижнюю частькитайского порога, верхнюю часть с заводским швом под резинкой не трогаю. Не делаю 3 шва на стойках, а делаю один, аккуратный, по всей длине сверху.
Заодно отремонтировал прогнившие уголки заднего крыла, в местах крепления бампера. Заменил там металл.

Теперь подготовка к грунту левой стороны. Очистка арки и всего того что варилось. Плавно расшлифовал переходы старое покрытие-чистый металл.
Заодно почистил дверь водителя. ей стало плохо, она пошла коррозией снизу. Естественно коррозия снизу идёт всегда изнутри из под герметика, поэтому чистить и красить нужно сразу с 2х сторон.

Далее были грунты. Кислотные, эпоксидные, акрил.

После грунтов распыляемые и шовные герметики. В колёсную нишу, там где не закрывает подкрылок и по низу порога распыляемый герметик. По двери шовный, там где он и был.

В закрытую подкрылком часть колёсной ниши, заливаю ещё антигравий. Он нужен для удержания Мл составов и дополнительная шумоизоляция прямо изнутри.
Крылья внутри по арке обрабатываю силан модифицированным герметиком.

Шпатлевал шов на пороге и когда он подсох, начинаю окрас слева. Беру и крашу)

После того как слева высохла сторона, ставлю на место двери и готовлю правую сторону и крашу.
В этот заход покрасил передние крылья.

Внутри задних крыльев, там где была замена металла, всё загрунтовано и шов залит шовным герметиком.
Передние крылья внутри так же прокрашены и в герметике. А в скрытые полости идёт автоконсервант.

При сборке главное не оставлять лишнего крепежа!) Крылья ставятся на герметик. Процесс сборки не требует спешки, нужно всё установить на место)

А дальше дело техники. Когда авто собран выкатываю и любуюсь результатом!)
Крылья теперь похожи на крылья, без очагов гнили.

Пороги теперь никого не пугают своим внешним видом.

А самая важная красота теперь под подкрылками, возле амортизатора) Новый отбойник и нет рассадника гнили.

Так что эта машинка готова ещё несколько лет радовать своего владельца, опрятным внешним видом!

А на очереди следующая, с аналогичными проблемами. О ней расскажу позже!)

УВсем спасибо! Возможно что то не раскрыл в описании, так что спрашивайте что интересно!

Источник

Как покрасить оцинковку?

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,

вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Метки: покраска оцинковки, консервация коррозии, вопросы профессионалам

Комментарии 71

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для «вгрызания» в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть «сожрет» кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Источник

Кузовная подготовка к зиме. Часть 1. Покраска низов порогов

Доброго времени суток!
Относительно скоро, наступит зима с ее сыростью, реагентами и прочими радостями. Не сказать что мою машину надо вдоль и поперек спешно избавлять от ржавчины, потому как за машиной до меня более менее ухаживали, но все же есть несколько мест, куда необходимо приложить руки. А именно, пороги и подножки, хвост рамы и усилитель заднего бампера. Сегодня пойдет речь про пороги.
Еще с момента покупки меня пугали сквозными дырами в порогах, от накапливающейся грязи под подножками. И это было далеко небезосновательно, поскольку даже с беглого взгляда в место сопряжения подножек и порогов наблюдалась противная ржавчина. Весь год было чем заняться по технической части, но вот и подошел черед заняться порогами.
Снял сначала левую подножку: