Полировка алюминиевых деталей мотоцикла

Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.

Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.

Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.

Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.

После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.

Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.

На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).

Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).

Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.

Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.

Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.

Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.

Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.

Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.

Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.

В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.

После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.

Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.

Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.

Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!

Источник

Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла

Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.

Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.

А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.

Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.

Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.

После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.

На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).

Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).

Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.

Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.

Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.

Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.

Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.

Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.

В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.

После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.

Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.

Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.

Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!

Источник

Полировка алюминиевых деталей

Тема полировки деталей из алюминия и нержавейки уже неоднократно всплывала на форуме, в частности вот тут : http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=402.0

Но если полировка изначально гладких деталей (как выхлопной коллектор, глушитель, крышки картера, рама и маятник) сводятся к максимум проходу мелкозернистой шкуркой и последующей полировкой шлифмашинкой (или дрелью с насадкой, кто что купил.. 🙂 ) то в случае с грубой поверхностью, необработанной после отливки, как правило приходится попотеть. Но результат того стоит!

Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки. Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно 80й шкуркой да парой напильников в некоторых местах. Вот такой :

Начинаем шкурить, и тут-же сталкиваемся с проблемой :

Верхняя часть имеет непонятный выступ.. Можно конечно оставить как есть, но вообще эта стадия предварительного грубого вышкуривания задает окончательный внешний вид детали. И глупо вкладывать время в последующую тонкую обработку оставив подобные дефекты наяву. Поэтому вооружаемся большим напильником и придаем детальке правильную округлую форму. И вот результат:

И «бордюр» тоже подправляем чтобы выглядел как надо:

Еще немного вышкуривания..

Напильник оставляет довольно глубокие царапины. А 80я шкурка их подчищает:

Постепенно спускаемся всё ниже и ниже.. И упираемся в цифру «2», отлитую на корпусе:

Чтобы ее сохранить пришлось бы долго извращаться с дремелем и миниатюрными насадками, поэтому было принято волевое решение стереть ее с лица детали. В чем помог маленький дешевый китайский надфиль..

Продолжаем выравнивать поверхности. В этом нам помогает большой напильник:

Вы можете оценить количество снятого металла, сравнив текущую степень обработки с фотографией детали в самом начале.. В таком темпе и была вычищена и вышкурена остальная поверхность детальки. Первый этап можно считать законченным.

Самый нудный и долгий этап «Имени 80й Шкурки» закончен.

В среднем на подобную операцию уйдет часов 5-6, поэтому терпение.. Дальше будет и быстрее, и легче.

На сцене появляется 120я шкурка!

Вот, полностью прошлись 120кой:

А деталька-то становится всё красивее и красивее! 🙂

Переходим к водным процедурам! Пригодовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки. Еще не помешает найти какую-нибудь тряпку или старое полотенце, сложить в несколько раз, и пристроить на колене (на котором будет стоять деталь при вышкуривании). Убережет колено от экстремального намокания и фильтрации воды от аллюминиевой пыли.. 🙂

Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.

Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделаный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им (и то и другое есть в Луисе, дешево).

После «грубой» обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту. Как вот эта на картинке:

Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту! 🙂

Источник

Депо Анальгин

Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг

Полировка алюминиевых деталей

Мастерская ДА предлагает полировку алюминиевых и нержавеющих деталей мотоциклов.

На нашем форуме неоднократно обсуждался вопрос полировки алюминия. Мы также принимали посильное участие в этой дискуссии, давали и получали немало полезных советов и даже регулярно проводили экспериментальные сессии, посвященные полировке той или иной алюминиевой поверхности.

И вот, наконец, пришло время обобщить бесценный опыт, полученный коллективом ДА при совершении возвратно-поступательных, вращательных и иных хитроколебательных движений, производимых в течение длительного времени с неполированными алюминиевыми предметами сложной и не очень формы. Пришло время вести речь о полноценном этапном Технологическом Процессе.

Но не только это важное событие побудило нас заняться графоманскими опытами. Главная причина — Деталь. Да, эта Деталь обладала всеми качествами, необходимыми для публичного показательного сеанса высокоакакдемической Полировки Поверхности Алюминиевой (ПоПА): она была фотогенична и изящна, но при этом качество обработки ее поверхности (приблизительно RZ20) было достойно применения всего спектра навыков, полученных нами в ходе многочисленных и продолжительных тренировочных сессий ПоПА.

Итак, прежде чем детально живописать сам технологический процесс, определимся, какое оборудование и материалы необходимы для его успешного и результативного его завершения (см. фото №1).

1.Полировальная машина угловая (в нашем случае Интерскол УПМ-180Э стоимостью около 2500 RUR);

2. Основа для крепления кругов (Матрикс 125 мм, стоимостью 100 руб., куплена на Ракитовском авторынке, лучше купить сразу несколько, так удобнее, не надо «переклеивать» круги);

3. Абразивные шлифовальные круги (500 – 10 RUR/шт.; 800 – 15 RUR/шт., 1000 – 25 RUR/шт., все на Раките, каждой позиции лучше купить по 5-6 шт.);

4. Полировальный МЯГКИЙ (особенно это важно для криволинейных поверхностей) войлочный круг (от 150 RUR и до 500 RUR/шт., вполне можно заменить самостоятельно вырезанным из мягкого войлока или карпета, к основе «прилипает» надежно, полирует также, как 3М;

5. Полировальные поролоновые круги, мягкий и жесткий (также от 150 RUR/шт., без альтернатив, покупать на Раките);

6. Полироли абразивные (в нашем случае 3М 50174 для «грубой» обработки 3М 09376 для «чистовой», цена высокая, зависит от объема тары);

7. Полироль защитная восковая 3М 09377.

Прежде всего Деталь необходимо закрепить. Способ подойдет любой – от фанерных подпорок и саморезов до тисков и стапелей, но закреплять надо в любом случае. Нагрузки в процессе ПоПА Деталь испытывает нешуточные и все время норовит вылететь в неизвестном направлении. Если же конечная точка траектории полета совпадет с какой-либо нужной частью тела (к примеру со лбом), то ПоПА будет завершена досрочно и безуспешно.

Возможно, некоторые камрады возразят, что Деталь можно вообще не снимать с мотоцикла. Не самое удачное решение. При проведении ПоПА из-под круга разлетается чрезвычайно пачкучая и трудносмываемая субстанция – смесь алюминиевой пыли, воды и полироли. Страшно даже не то, что весь байк после ПоПА будет покрыт равномерным слоем темно-серой грязи, опасность заключается в том, что грязь эта содержит абразив и ее попадание на цепь, подшипники, сальники и проч. крайне нежелательно.

Закрепили. Исходное состояние Детали представлено на фото №2.

Приступаем к шлифовке. Очень удобно использовать наждачный круг диаметра большего, нежели основа (в нашем случае круг 150мм, основа 125 мм). Это позволяет обрабатывать вогнутые поверхности. И еще один нюанс: при шлифовке свободным краем круга важно располагать его так, чтобы этот край «соскальзывал» с поверхности, а не «набегал» на нее. Особенно это актуально для тех мест, где имеются острые, да даже и не очень, углы. Прежде, чем мы постигли эту нехитрую премудрость, порвали немало недешевых кругов.

Шлифовку 500ым кругом проводим без воды, обязательно в респираторе, ибо избыточное количество алюминия, пусть он и «крылатый металл», в организме не полезно. Шлифовка 800ым кругом – по вкусу: можно с водой, можно без. Промежуточный результат представлен на фото.

Далее самое интересное – непосредственно ПоПА. Позволю себе короткое лирическое отступление: это очень, очень, очень грязное дело! Жаль, но у нас не сохранились фотографии спецодежды после вышеозначенной процедуры, да и если бы они были, изображение камрада, 3 часа занимавшегося ПоПА, могли бы шокировать почтенную публику.

Итак, берем полировальный круг 1000, смачиваем его водой; тряпкой или губкой наносим воду на полируемый участок; включаем машинку на 1300-1400 об/мин. Вот она, настоящая ПоПА. Позитив: при такой скорости вращения круга брызги разлетаются не более 1 метра вокруг. Деталь греется, вода высыхает, круг «забивается» алюминиевой «кашей». Примерно каждую минуту необходимо останавливаться, мокрой губкой мыть абразивный круг под струей воды (из обычной брызгалки) и обтирать «кашу» с Детали.

Следующий этап – войлок. По нашим впечатлениям это наиболее важный этап ПоПА, от его результатов на 80% зависит конечный результат. Особенности следующие: войлок обязательно должен выступать за основу на 5-10 мм, круг должен быть влажным (поливаем брызгалкой), поверхность детали смоченной (влажная губка). Полироль используем грубую 3М 50174, наносим на Деталь, а не на круг. Промежуточный результат – на фото.

Поролон. Жесткий круг для грубой полироли 3М 50174, мягкий для «чистовой» 3М 09376. Особенностей никаких, не нужно только включать полировальник быстрее 1500 об./мин. Восковую полироль сподручнее наносить вручную. Все. Конечный результат на следующем фото.

Итак, какие выводы можно сделать на основании полученного опыта? ПоПА – занятие специфическое, на любителя, но для бывалых закаленных мастурбаторов особой сложности не представляет. Финансовые затраты (на расходные материалы ушло чуть больше 2000 RUR) вполне приемлемы и адекватны чувству глубокого удовлетворения, полученному при достижении результата. Да, процесс чрезвычайно трудоёмкий (около 5 трудочасов), но когда нас пугали сложности? СтОит только попробовать – и вы втянетесь! Если же кому-то из камрадов врожденная лень или религиозные соображения не позволят заниматься ПоПА, обращайтесь к нам, мы уже втянулись (см. фото).

Источник