После переборки двигателя машина плохо заводится

запуск двигателя после переборки

Народ, кто в теме, скажите, долго нужно дать движку покрутиться пока он не просрется от всех смазок, вэдэшек и тп и заведется? Сильный ли аккум нужен? Или мы что то забыли просто при сборке?

Зачем все это?
Просто завести и дать пару часов поработать на холостом ходу.

Проблема в том, что на полусевшем аккуме (или может проблема в другом чем-то) она у нас не завелась. Вот спрашиваю, нормально ли это?

с толкача заведи и все, обычно так и заводят после переборки)

а че там может позагибать? дергай епт несцы) в автосервисах всегда так делают) чтобы время не терять на трос цепанул и погнали если все правельно подклчено и затянуто то заведтся без проблем!

Согласен, мотор должен заводиться с ключа

а че там может позагибать? дергай епт несцы) в автосервисах всегда так делают) чтобы время не терять на трос цепанул и погнали если все правельно подклчено и затянуто то заведтся без проблем!

эт какие все сервисы? после любого ремонта с ключа заводятся…

После капремонта всегда с ключа завожу и всё Ок

может и вкладыщи завернёт если не смазывали мотор когда собирали!и вообще после того как колено поставили протянули пробывали крутить колено?и потом когда шатуны внедряли после каждого надо пробывать крутить!

Да, залили там все маслом, потом крутили не раз, все ок там!

может и вкладыщи завернёт если не смазывали мотор когда собирали!и вообще после того как колено поставили протянули пробывали крутить колено?и потом когда шатуны внедряли после каждого надо пробывать крутить!

Колено кстати не вытаскивали, меняли только кольца в цпг

у меня одна машина токо не завелась)))) проблема была что генератор не подключил

Сначала ваще очканули-даже не крутил) потом посмотрели, оказалось массу стартера не прикрутили)

Зарядили аккум, стартер крутит бодро, но не заводится. При этом откуда то из под клапанной крышки валит какой то дымок! Че не так сделали?)

чето кажется метки неправельно выставили.

Метки аж три комбинации выставляли разных

Ваще не можем понять в чем дело, померили компрессию, 7-7-7-6,5, и это с новыми кольцами, притертыми клапанами и мск. В чем дело не знаем, сейчас ситуация грустнее некуда: компрессия маленькая(только одинаковая, это наверное радует), из патрубка вентиляции картера идет какой то едкий дым при попытках завести ну и собственно не заводится…(((

В чем могут быть проблемы? Может что то не правильно выставили/подсоединили/настроили?

зазоры на клапанах в норме? больно маленькая компрессия

Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?

по какой формуле? между кулачком распредвала и толкателем… с вашими познаниями вы ее не заведете( без обид)

Да, это наш первый перебор))) но делали всё по книжке, по несколько раз сверяясь, так что должно быть всё ок…

А про зазоры, мужики в гараже сказали что если распредвал старый ставится, то зазоры не меняются

Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?

А дальше всё ништяг) бегает, обкатывается) что сами полезли ничуть не жалеем-масса бесценного опыта)

Что значит выставляли 3 разных комбинации?! Там одна комбинация!)))
Все должно быть по меткам!
www.drive2.ru/cars/lada/2…4062246863888651116/#post

Ну всмысле там толи маховик как то не так стоит, то ли я не знаю))) кстати на маховике как выглядит отметка? Бывают ли они разные? Прост у меня не полосочкой(насечкой) как в мануале, а пипка такая, хз как объяснить)

Кароч мы выставляли такие комбинации:
1)на распредвале и маховике(пипка)
2)на распредвале и шкиве коленвала(маленьком, на который грм одевается)
3)на распредвале и маховике(нашли что то похожее на риску из мануала)

Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!

могли маховик на 180 повернуть!проще сними шкив и по маслонасосу выстави метку а сверху как обычно!искра то есть?
целиндры маслом мазали?
колечки стыки мерседесовским значком ставили?

Да, всё это сделали! И искру проверяли, в чем дело не знаем(((

Да, всё это сделали! И искру проверяли, в чем дело не знаем(((

Инжектор, бензин идет

Топливные магистрали пометили когда разбирали чтоб не перепутать

ну тогда диагностика!

А то что дым какой то из патрубка вентиляции картера?

да это ещё ни о чём не говорит

Ну всмысле там толи маховик как то не так стоит, то ли я не знаю))) кстати на маховике как выглядит отметка? Бывают ли они разные? Прост у меня не полосочкой(насечкой) как в мануале, а пипка такая, хз как объяснить)

Кароч мы выставляли такие комбинации:
1)на распредвале и маховике(пипка)
2)на распредвале и шкиве коленвала(маленьком, на который грм одевается)
3)на распредвале и маховике(нашли что то похожее на риску из мануала)

Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!

выкрути свечу на 1 целиндре и посмотри где у тебя поршень! может маховик не так привернули!

Маховик не трогали)

Угадай мелодию какое то!

Ну что не завели двигатель? слишком маленькая компрессия даже на холодном двигателе что то с газораспределением значит точно с метками ставь по простому 1 поршень в ВМТ оверткой поймай его, а метку распредвала на выступ железного корпуса препления защиты ремня ГРМ, увидишь там прям выступ будет как ступенька там еще болт крепления защиты это самы простой вариант при котором точно заведется))) удачи!

А как так поршень поймать отверткой?)

берёшь выкручиваешь первую свечкупримерно ставишь вмт суёшь отвёртку за место свечи только аккуратно чтоб не зажало!и крутишь маховик так чтобы отвёртка максимум поднялась наверх!

А как так поршень поймать отверткой?)

целиндры не мерили нутромером?

Не заметили такого, даже кольца неплохо выглядели, но всё равно поменяли их

Попробую сегодня с отверткой ещё тогда шаманство, но по идее шкив колена если по маслонасосу выставлять врать не должен, там же шпонка на нём тоже есть, как на распредвале, по другому не выставишь, правильно я понимаю?

привильно!если эту шпонку не разбило посадорчное место под шпонку

а то что компрессия маленькая это всё может быть!потом исправиться как запустится!

Ну да, она же вроде на прогретый двиг меряется вроде

всё правильно!прогреваешь потом выкручиваешь свечи закручиваешь компресометр тапку в пол и крутишь

Сегодня завел наконец! методом, описанным zendelik’ом, действительно завелась, прогрел, потом попробовал прокатиться… обороты иногда подскакивают холостые, но самое главное и странное — пропала вторая передача! да, она помирала, включалась с хрустом перед переборкой, но сейчас её абсолютно нет! просто выкидывает и всё… почему?

Отжила она своё меняй синхронизатор и все будет ок! 🙂

ну ёёё-моё) опять разбирать)

долгий/сложный процесс? есть где нибудь подробное описание?)

Ты для начала сними коробку а там дальше всё увидишь когда её раскроешь)) но если ты это первый раз будешь делать то лучше делай с тем человеком кто уже сталкивался на практике

По моему таких нет среди знакомых…((

Значит расстилай белую простынь и начинай по порядку все выкладывать))

А коробку нужно полностью снимать? Или достаточно её просто отсоединить от двс?

да конечно её нужно будет снимать, как ты из нее все доставать то будешь)

У нас мастера на СТО умудрялись менять вторую и четвёртую передачи не снимая коробки…:-)

ну потому что он мастер, а если первый раз лезешь то лучше все таки снять))

Полность согласен, а еще лучше, самому вообще не лезть, без должного опыта и снаровки…:-)

Есть только друг, сталкивающийся с коробкой от копейки) но там привод задний, всё по другому наверное…

все тоже самое, 08 каробка даже проще, разбираеш все раскладываеш в хронологическом порядке желательно какието тонкости записываеш, дефектуеш и собераеш в обратном порядке, главное не напутой с муфтами не помню какую но если перевернёш её то её закусит и не будет выключатся передача. естественно пользуйся летературай её море щас где всё описано неплохо. но у меня правда с первого раза не получилось пришлось опять разбирать но нече второй раз собрал птица.

ну если он шарит и имеет хоть какое то представление что там и как, то попробуйте и лучше всего с книжкой какой нить)) а так только хуже может быть…

Мы все только с книжкой делали) в коробку не полез, отрегулировал кулису, передача просто недовтыкалась, но это все равно временная мера конечно

В общем проблема осталась одна — двигатель работает странновато, то ли троит, то ли двоит… Всё проверили-не знаем в чем дело, отвезли в сервис, они всё проверили ещё раз, метки, давление в рампе, компрессию (12-12-12-12) — до сих пор никто не может понять в чем дело…

Может ли изза копоти черной на свечах такое быть? Или может плохо клапана притерли? В чем может быть проблема?

В общем проблема осталась одна — двигатель работает странновато, то ли троит, то ли двоит… Всё проверили-не знаем в чем дело, отвезли в сервис, они всё проверили ещё раз, метки, давление в рампе, компрессию (12-12-12-12) — до сих пор никто не может понять в чем дело…

Может ли изза копоти черной на свечах такое быть? Или может плохо клапана притерли? В чем может быть проблема?

Источник

Тема: Не заводится после кап ремонта

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 07.11.2011 Возраст 37 Сообщений 1

У меня B5 1,8T AEB, 1999 года. Провернуло каренные вкладыши на 1-ой шейке. Движок перебрал. Вкладыши и колленвал новые. ГБЦ перебрал за одно. Собрал, все по меткам как надо. Искра есть, топливо подает, но не заводится. Даже не схватывает, и свечи все мокрые. Что может быть помогите? Может какой нюанс пропустил?

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Такая же проблема, но у меня ADR. Как ты проверил что есть искра? Как вообще решил проблему?

Если коротко, то скорее всего не хватает компрессии из-за того что гидрокомпенсаторы «расправились» и не дают клапанёшкам закрыться нормально. В моем варианте помог запуск мотора на веревке, но у меня механика.
А ваапще причин незапуска может быть ну очень много после сборки мотора. Мало ли что забыли выставить\одеть\подключить и т.д. Если точно все метки на месте, все выставлено, собрано и заливает свечи без намека на запуск, то вероятно дело в компенсаторах.

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Считывал ошибки, была куча всего, но второпях не прочитал а просто стер их. Пробовал заводить раз 6 после этого, но никак. Еще раз считал ошибки. их там не было. При запуске немного подтекает форсунка, я менял верхний уплотнитель на ней. Может не хватает давления? Еще грешу на искру, ее я не проверял. По поводу компенсаторов, каким образом тогда обойти эту проблему, у меня АКПП?! Кстати, может проблемы в системе ВКГ? Я случайно отламал носик от клапана перед дросельной заслонкой, он был уже паяный. Шланг от него шел наверх, к инжекционному насосу (см. рисунок). Это могло ощутимо повлиять на роботу двигателя?

Источник

Тема: Не заводится после кап ремонта

Опции темы

Поиск по теме

Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 50 Сообщений 1,484

Включаем логику. Двигатель не работает, маслает, форсунки льют в цилиндры бензин, масло со стенок смывается. Так где у нас находится компрессия?

Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 50 Сообщений 1,484

Ну, если ты так уверен. А для чего тогда нужен хон?

Passat Регистрация 03.05.2010 Адрес Россия, Нижневартовск Возраст 44 Сообщений 1,151

Не всегда по неисправному ДКПВ появляется ошибка.

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Подключал VAG-COM, смотрел измерения и крутил движку,- сигнал с датчика Холла идет, показывает вращение стартером в 140 об. в мин

ну стартер около150 оборотов должен крутить, все правильно

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Уррра товарищи . Наконец, наконец я дождался того момента, когда мой движок зарычал.
Хочу сказать спасибо всем кто отозвался, особенно Diesel.srt, который подсказал идею насчет гидрокомпенасторов.
Теперь расскажу что я сделал.

1. Очередной раз снял распредвалы и вынул гидрокомпенсаторы. Пытался их сжать, чтоб выдавить масло из них. но ни тут то было. В гидрокомпенсаторе стоит однонаправленный клапан, через который масло попадает в полость под плунжером, поэтому при сдавливании маслу некуда деваться и оно выдавливается через щель м\у плунжером и его втулкой. Чтоб выдавить таким образом масло, нужно приложить огромное давление. Я прикладывал к верхней части гидрика и дну плунжера по деревянному бруску, и зажимал все это в тисках. Постепенно, через некоторое время, когда давление внутри плунжера падало, закручивал понемногу все сильнее. Только нужно быть крайне осторожным, чтоб не повредить паз в котором находится плунжерный механизм, необходимо соблюдать соосность (расположение оси движения гидрокомпенсатора должно четко соответствовать оси движения тисков).

Общий вид и устройство гидрокомпенсатора на VW Passat B5 ADR

Описание устройства гидрокомпенсатора (левый, который под «а»- мой вариант).
Взято от сюда, тут и описание работы написано http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm

После того как все гидрики пройдут процедуру сдавливания, поставить их на место и попробовать нажать на них пальцем (у меня они легко ходили вверх-вниз). Это нужно для того, чтобы после установки распредвалов клапана НЕ БЫЛИ ПОСТОЯННО приоткрытыми (как в моем случае).

2. У меня двигатель ADR, 2-х распредвальный. Чтоб не возникло трудностей с установкой распредвалов обратно, при снятии нужно отметить положение цепи относительно меток на звездочках распредвалов, ну а для тех кто этого не сделал,- нужно отсчитать от метки на впускном распревале(это правый распредвал, если смотреть на мотор со стороны переднего бампера ) 16-ть РОЛИКОВ, а не звеньев, цепи (см. картинку ниже), а вообще все о сборке написано тут http://www.vwmotors.ru/touareg/147.htm

3. Почистил лямду- датчик СО2. Он был в жутчайшем нагаре.
4. После всего пробовал завести, но такое ощущение что не хватало мощности аккумулятора. Подъехал друг и мы подключили его аккумулятор через провода к моему, завели его машину, ну а после я попробовал завести свою,- и опять ничего. В очередной попытке завести движок я поиграл с педалью газа и о чудо, она завелась. После, машина немного плохо заводилась и то, с приоткрытой дроссельной заслонкой. Сегодня уже лучше. Так что вот так вот такой был гемор у меня с моим ADR-ом.

Источник

После переборки двигателя машина плохо заводится

Вобщем пытались завести с толкача.
Машина завелась один раз и сделала что-то типа, быг-быг-бык))) и заглохла.

Еще стартер все же не работал, его починили. Теперь втягивающее немного парит мозг, но я думаю это пока не важно если она с толкача не заводится.

гдето читал труды одного маньяка-моториста около 10-15 км надо при оборотах реанимируемого 1.5к и температуре двигателя около 50(греть водой и не давать заводиться(холодная обкатка) весь прикол в том чтоб дать притереться деталям пока они не подверглись тепловому расширению). ну или пока не разойдеться двигатель. и бензин лучше перекрыть а то боюсь будет большой бум когда схватит.

свой завел стартером правда акк сел сразу. теперь езжу с дрожью в коленках никак не пойму отчего детонация пробег 1к))

был такой дым, нууу очень много, на запах вроде масло, а может и нет точно сказать не могу.

я закрыл заслонку карба, машина заглохла.

Поднастроили карб и зажигание, теперь дыма почти нет.
На горячую по прежнему плохо заводится, грешу на то что после нагрева движки, поршни начинают хуже ходить из-за того что не притерлись. Посоветовали покататься на ней хотя бы денек другой, не глуша, чтобы притерлись.
Обнаружилось другое. Из печки идет дым, пар, что-т непонятное. Грешим на термостат, на днях заменю, посмотрю, он или нет.

UPD: Симптомы тосола. Вообщем когда доходит до определенной температуры, тосол в бачке начинает дико кипеть, его там очень много, полный бачок, он начинает давить из под крышки, выбегает выбегает, потом включается карлсон, и тосол из бачка уходит до нормального состояния. Через какое то время как выключается карлсон, опять все по новой.
Чего это?

Крышку бачка замени. Не держит давление, вот тосол и кипит.

Крышку бачка замени. Не держит давление, вот тосол и кипит.

Источник

Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин

Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях («десятое» семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено «РДТ-380», где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать

а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем

Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош

тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.

Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.

После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе

Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены

Источник