После замены датчика коленвала машина плохо заводится ауди 100 с4 2 8 aah

G 28 — Датчик частоты вращения коленвала 2.6 abc

Доброго времени суток товарищи! В этой записи хочу поделиться с вами о своей проблеме и успешном устранении её. На днях меня подвела старушка, приехал домой, привёз семью, вышел к машине чтоб отогнать на стоянку, сел, завожу, ЙУХ… Дануна, показалось! Опять маслаю стартером… опять ЙУХ! Приехали! То есть даже и намёка на заводку нет, тупо стартером крутит и не заводит. Думаю если б бензонасос, то хотя бы на остатках топлива запыхтела бы, а тут молчок! Ага, значит искры нет, потом вспоминаю про три волшебных датчика, без которых мотор не заведётся, это: датчик холла, датчик положения коленвала и датчик частоты вращения коленвала. Не стал гадать на кофейной гуще, благо диагностический шнурок от дяди Ляо недавно был приобретён и кое как учусь диагностированию своего ведра надёжного автомобиля, приволок ноут к машине и продиагностировал её. Ошибочка вышла — G28 то есть как и подозревал: датчик частоты вращения колена!

Датчик частоты вращения коленчатого вала устроен таким образом: внутри датчика находится катушка индуктивности и постоянный магнит. Датчик работает совместно с зубцами на маховике. Каждый раз, когда рядом с датчиком проходит зубец, магнитное поле постоянного магнита изменяется, тем самым вырабатывая слабый импульс. За полный оборот датчик выдаёт 135 импульсов. Но этих импульсов достаточно для блока управления, которые он воспринимает как необходимые сигналы.

Ну чё, всё понятно, опять вложения, гараж, инструмент, мазуто, маршрутка, магазин и в обратном порядке)))
Теперь о том как к нему добраться и лучше покажу в фотках:

После замены датчика машинёшка завелась как ни в чём не бывало. А всё таки хорошая вещь — VAGшнурок. Считай себя он за один этот раз оправдал! Так бы я на комп диагностике отбашлял бы его стоимость. Кстати в следующей записи немного расскажу о нём, как я его подружил со своей C4 92го года.
Всем спасибо за внимание и желаю вашим коням не ломаться!

Запчасти

Audi 100 1992, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 53

А вот если сопротивление 950 а между 1 и 3 на короткое звонится, что может случится? Какие изменения могут быть в работе машины? У меня а6с6 2.8ack стоит один датчик около маховик, а в блоке где в 2.6 стоит второй датчик у меня заглушка

3 года назад я продал Аудюху. До того времени всё было хорошо.

Добрый день всем! Помогите пожалуйста, машина s6 c4 1996г двиг 2.2turbo, диагностика показывает ошибка датчика коленвала g28, но только если двиг заглушен, завожу, диагностика говорит все ок, я читал что так и должно быть, типо датчик виден системе только при работающем двигателе и вращающемся маховике, но мне не даёт покоя один нюанс: делаю диагностику на заглушенном двигателе, вижу ошибку, удаляю ее, выключаю зажигание, включаю и опять диагностика и уже ошибки нет! Не логично, ведь двигатель так же заглушен, что посоветуете?

Парни подскажите, а если будет больше чем 1 кОм. то датчику хана? у меня показывает 1060Ом на одном, 1020Ом на другом.
машина заводится едет до 3-х тыс. нормально, после 3-х пропадает тяга?

Ну этот датчик ещё нужно грамотно уметь регулировать если что так на будующее всем!

Еще раз спасибо! Сдохла машинка окончательно. Хорошо хоть перед воротами. Затолкали во двор, подкл. комп — ошибка G40 и G4. Это Холла и положения коленвала. Заказал, поменял, завел. Аритмия в работе двигателя осталась. Даже не пробовал ездить. Если это не G4, тогда точно G28. Ставлю тот датчик, который стоял G4 вместо G28 — СУПЕР! Все работает, как часы. Помудохался пока снял и поставил. Оказывается, у меня АКПП и там, где надо руку засовывать, трубка масляного щупа коробки идет. Удивляюсь, как ты еще фотки с такого ракурса там умудрился сделать)) Будет время, опишу все у себя в БЖ.

Спасибо за подробный отчет! Глохнет на ходу или на холостых на светофоре. И на бензине и на газу. После того, как заглохла, запах газа или бенза. Как будто зажигание выключили. Может 1 раз в день, может не глохнуть. А сегодня 3 раза! Отменил поездку, вернулся домой, курю форумы))) К шнурку почти не подключается. Можно там климат, АКПП посмотреть и все(((

Возможно что форсы не работают из за одного из этих датчиков?

У меня G4 серого цвета, а G28 чёрного, да и длинной они совсем разные; G4 — 70 см, а G28 =

Теоретически по букварю G4=90см, а G28 75 см. Я не знаю каким путем там провод должен идти с завода, но я поставил 75 см и вниз, и на верх. В интернет-магазине мне смотрели по каталогу заменителей и длиннее 75 см не нашли.

Приветствую!Подскажи по такой проблеме, пожалуйста! У меня мотор ABC, проверил датчики положения и числа оборотов КВ на сопротивление, то оно в норме, а через диагностику число оборотов не видит. Куда лезть?

Есть вопрос. а б насос работал, когда накрылся датчик?

078 905 381 датчик момента зажигания для V8. Колодка чёрная. Просто он действительно взаимозаменяем.

Для AAH и ABC необходимы следующие датчики:
F60. 078 133 154 — idle switch. МПХХ.
F76. 034 919 369 C — multi-function temperature sensor. ДТОЖ.
G4. 078 905 375 — датчик момента зажигания AAH, ABC, чёрный. ДПКВ.
G28. 078 905 381 A — engine speed sensor, датчик оборотов двигателя AAH, ABC, серый.
G39. 078 906 265 B (AAH без катализатора и AAH после 4A-P-022307); 048 906 265 (AAH до 4A-P-022306 и все ABC); — oxygen sensor 1. Справа по ходу движения. ДК1.
G40. 078 905 161 A/C — Hall sensor (camshaft position sensor). ДПРВ.
G62. 026 906 161 — coolant temperature sensor. Слева по ходу движения. ДТОЖ.
G69. 078 133 154 — throttle potentiometer. ДПДЗ.
G108. 078 906 265 B (AAH без катализатора и AAH после 4A-P-022307); 048 906 265 (AAH до 4A-P-022306 и все ABC); — oxygen sensor 2. Слева по ходу движения. ДК2.
N71. 078 133 455 A (AAH); 078 133 455 (ABC) — idle stabilizer. РХХ.
054 905 377 G Датчик детонации, 535 мм, AAH, AAN, ABC, ACE, синий.

До кучи в одном месте — возможно кому-нибудь, когда-нибудь и пригодится. К сожалению не всегда диагностика указывает на конкретный датчик.

F60 и G69 в едином корпусе.

Без датчиков положения коленвала (оба) и датчика Холла запуск не возможен в принципе. Датчик Холла нужен только для запуска AAH и ABC. Зачастую для моторов с индивидуальными катушками зажигания ДПРВ нужен для фазированного впрыска и зажигания и им он нужен для нормальной работы.

Источник

Проблема не заводиться!

Всем привет! Месяц назад началась борьба неисправностью. Машина начала работать не ровно, трудно было завести. В первую очередь проверил искру и к сожалению ее не было. Машина перестала заводиться.

Экстренно соединил и завелся без всяких проблем. На следующий день проблема повторилась, и пришлось все-таки купить датчик холла и поменять. Результат порадовал меня. Но спустя на третий день проблемка — утром не заводиться. Искра есть но не заводиться. Поиск причин продолжался с заменой датчика холла 2раза, результата не было. Когда крутил стартер заметил что катушка пробивает искру. Заменил катушку.

Этим проблему не решил.
Купил vagcom длясамодиагностики…

Пришлось вызывать диагностику.

По 1ой ошибке для уверенности купил рабочую и замена датчика холла не дала результата.
Далее купили средство для чистки карбьюратора, брызгнули в дроссельную заслонку и машина хочет завестись но не хватает топливо.

Снял бензонасос и повез мерить давление

Бензонасос накрылся. Купил бензонасос заменил и не заводиться.
Искра есть, давление есть, бензин есть не заводиться…
Начал мерить датчики на сопративление в ОмА и нашел не исправность по
2) Датчик сигнала зажигание

Источник

Плохой запуск на холодную 2.0 ABK. Провал оборотов при сбросе газа, причина найдена, часть 2

С наступлением холодов мучаюсь с проблемой холодного запуска двигателя. Началось все внезапно, просто одним утром двигатель отказался запускаться с первого раза, на второй раз схватывает, а на третий — с пол пинка, и даже если сразу заглушить, не греть вообще, последующие запуски с пол пинка, как ни в чем не бывало.
Решать проблему начал с зажигания: проверил свечи, зазор чуть большой был, сделал 0.8, электрод вполне еще живой; проверил ВВ провода, почистил контакты на крышке трамблера, бегунок, выставили зажигание стробоскопом — изменений ноль. Следующий под подозрение попал бензонасос (хоть и провалов при езде на бензине не наблюдалось вообще), достал предохранитель, подал питание принудительно и попробовал запускать через секунд 10-15 — нихрена, опять со второго раза. Далее решил проверить ДТОЖ, скидываю разъем иии… с пол пинка с первого раза. Казалось бы, очевидно — ДТОЖ под замену, что я и сделал. По опыту драйва и своему, в частности, заказываю два оригинальных датчика VAG 025 906 041 A, один вместо «умершого», а второй на климат, т.к. при установке я поставил Vemo, а он зараза с нового завышал температуру до 5-ти градусов.

Приехали датчики, проверил мультиметром — показания в норме на обеих. Поставил, скинул ошибку в эбу и… ЙУХ, запуск такой же хреновый, опять скинул разъем — с пол пинка.
Дальше начал рыть в сторону пусковой форсунки

Начитался, что она должна при запуске работать всегда, но в зависимости от температуры, разное время (чем ниже температура, тем дольше времени работает форсунка). Скинул разъем, померил сопротивление — 10 Ом, накинул принудительный плюс и минус — щелкает, все ок. Далее проверка питания на разъеме, при включении зажигания должен приходить плюс (минус идет управляющий от ЭБУ) — его не оказалось. Первым делом полез к предохранителю, находится он на плаке над ЭБУ, под ногами пассажира

Проверил все — рабочие, да и это не удивительно, термопредохранители редко когда выходят из строя. На предохранитель +12 приходит, решил прозвонить провод от преда до форсунки, скинул защитную резинку и

Провода не окисленные, просто как будто отрублены у самих пинов, но осмотрев проводку, стало все понятно — провода были в натяг, вот их и оборвало от вибрации. Переложил немного косу так, чтобы не было натяга, обжал новые пины

На следующее утро за бортом +2, поворот ключа и с пол пинка, как ни в чем не бывало

Но это еще не все. При проверке пусковой форсунки было обнаружено вот это

Они были загнуты (это я их уже достал) и спрятаны в оборванную резиновую защиту разъема. Начал искать откуда они, сначала даже подумал что это второй разъем на дпдз для АКПП, но «не тут то было!» © Дядько Максим«, после внимательного осмотра обнаружил разъем

Мультиметром определил, что это концевик ДЗ, при нажатии газа он размыкается. И тут мне вспомнились танцы с бубном 2-х годичной давности, причину которых я так и не нашел тогда. Для тех, кому лень переходить по ссылке, напомню — это были провалы при сбросе газа, чувствовалось это в основном на газе и особенно в жару. Починил и это — удлинил провода на 10 см, т.к. тоже были в натяг, обжал новые пины, спрятал провода в автомобильную гофру, одел новую-старую защитную резинку на разъем и поставил его на место

После проделанных процедур и обкатки по городу, радости нет предела, запуск — с пол пинка, обороты когда бросаешь газ резко падают до 1000 и потом плавно на 850, никаких даже малейших провалов. По брусчатке на 1-2 передаче на 1000-1200 об. тоже были фокусы — самопроизвольное возрастание оборотов, до 1500+, — все это тоже исчезло. Как я понял, функция этого концевика это подача питания на открытие КХХ на холостых оборотах и прерывание при нажатии на газ, соответственно. Получается все 6 лет авто ездило без работающего КХХ, прикольно, правда?! Вот так, владея авто уже 7 год, все еще нахожу сюрпризы от предхоза.
Всем стабильных оборотов!

Источник

Нет давления после сборки двигателя. Решено.

Всем привет.
Проблема не понятная. Прошу совета у умных голов и золотых рук.

Трабл: давление масла 0.
Данные:
Проблем с давкой до сентября не было, совсем. Я даже не прогазовывал никогда, давление стабильное 1,8 при прогретом масле 100 градусов на холостых. В сентябре погибли ГБЦ. Снимал обе — ремонтировал. Менял многое в ГБЦ, также поставил новые прокладки и болты. Все чистил, отмывал и продувал. Клапаны в ГБЦ к траблу не относятся, но их я тоже почистил насколько возможно. Залез в развал и помыл, очистил и продул 2 клапана. Не идеальны, но попрет — так же к траблу не относятся. Также снимал оба поддона для замены прокладок и чистки-мойки. Поддоны чистил, менял прокладки, кольца, грушу. Также снимал ГУР для ревизии и замены, но это к траблу не относится.
Сейчас после сборки нет давления. Совсем нет. Снимаю фильтр и сухо — никуда ничего не течет. Манометр на приборке — 0, масломер внешний — 0.

Думаю — ок, засосу через отверстие фильтра. Снимаю фильтр, теплообменник, приколхозил шланг.

Возникает резонный вопрос — а с какого хера оно продувается? не должно же продуваться, а при засасывании ты должен получить не порцию воздуха, а полный рот масла. Опять же более-менее нормально работающий до ремонта насос не может от простоя мгновенно умереть. И если там все так свободно продувается, то как насос раньше исправно работал?
Еще вопрос — как подать порцию масла в насос не разбирая снова двигатель?
В общем помогайте, ибо идеи кончились и я уже совсем туплю. Ощущение, что я что-то незначительное сделать забыл. Типа забыл притянуть трубку маслозаборника или что-то в этом роде. Этот ремонт сведет меня с ума — такой он получил долгий, муторный и геморойный.

Решение:
Если нет давления после сборки, а весь путь движения масла проверен и всё в порядке — заканчивается маслонасос. Зазоры велики и насос не закачает масло из поддона в пустую систему самостоятельно. Временное решение проблемы: закачиваем шприцом Жане 300-400 г моторного масла в отверстие датчика температуры масла (применительно к маслонасосам ABC и AAH, как на других не знаю). Давление появляется. Ищем маслонасос.

Всем огромное спасибо за участие и помощь. Ваши советы мне помогли. С Новым годом!

Источник