Повербанк для запуска авто своими руками

Портативное пусковое устройство для легкового автомобиля своими руками

Одна из особенностей аккумулятора в том, что он не выходит из строя мгновенно: угасание АКБ происходит постепенно, и какое-то время ей ещё можно пользоваться. Но зимой начинается головная боль: батарея отказывается выдавать нужный ток, и старт двигателя становится невозможным. В такой ситуации достаточно завести машину, а в дальнейшем её генератор подзарядит АКБ, и он вновь станет работоспособным. Выручает пускозарядное устройство (ПЗУ). Его предназначение как раз и заключается в выдаче тока нужной силы при питании от обычной сети 220 В. Однако подобные вещи стоят дорого. О том, как сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками, речь пойдёт ниже.

Расчёт параметров пускового устройства

Перед началом сборки необходимо просчитать технические характеристики, чтобы обеспечить нормальное функционирование ПЗУ. Для успешного старта мотору требуется ток от 100 ампер, а напряжение – не менее 14 вольт. В результате на выходе получается 1,4 кВт. Но даже и такое изделие не гарантирует успешный пуск силового агрегата. Изначально стартеру нужен ток в 200 ампер (может, и больше, всё зависит от марки автомобиля). Определённая доля мощности достаётся аккумулятору, который с ней справляется, даже если находится в разряженном состоянии.

Выбор схемы пускового устройства

Существует несколько типов ПЗУ, отличающихся удобством применения, сложностью сборки и массой конструкции:

Пусковое устройство на основе трансформатора своими руками

Самодельное пусковое устройство для автомобиля обязательно включает в себя трансформатор – основополагающую часть схемы. Сечение его сердечника – от 36 кв. см. Для обмотки I применяется медный провод сечением от 2-х мм. При самостоятельном наматывании используйте провод c лаковой изоляцией. Витки (от 260 до 290) нужно располагать в три слоя, между которыми прокладывается изоляционный материал (например, бумага). После того как первичная обмотка будет готова, проконтролируйте холостой ход: требуемый ток – 200–380 мА (при этом трансформатор не должен греться). Наилучший вариант – использование заводского трансформатора. Но в этом случае вторичную обмотку всё равно придётся убрать. Её нужно намотать самостоятельно (сечение – 10 кв. мм, если используется провод с несколькими жилами – 6 кв. мм), напряжение – 13,8–13,9 В. Для его измерения используйте нагрузочный резистор на 5–10 Ом. Чтобы этого добиться, подойдёт метод «тыка»:

Суть работы пускозарядного устройства описываемого типа несложна: трансформатор понижает напряжение, которое диоды выпрямляют, преобразуя переменный ток в постоянный. Далее его пульсации сглаживаются фильтрующим конденсатором. В некоторых более сложных схемах дополнительно применяются тиристоры, транзисторы. Эти элементы, включаемые после диодного моста, окончательно выпрямляют ток. Ниже – схема пускового устройства для автомобиля своими руками:

Используемые здесь диоды обязаны пропускать большой обратный ток (от 250 А) и напряжение не менее 50 В. Как вариант можно использовать электронный компонент Д161-250 с индексом в конце обозначения от 3-х до 18-ти.

У трансформаторного ПЗУ всего лишь один недостаток – большая масса устройства. Однако этот минус вполне компенсируется множеством плюсов:

Особенность схем на тиристорах – работа в автоматическом режиме. Когда двигатель заглушен, а ПЗУ подключено к выводам аккумулятора, на него напряжение не поступает. В момент старта, когда на клеммах АКБ менее 10 В, устройство вступает в работу и подпитывает батарею, обеспечивая проворачивание коленчатого вала. Как только напряжение перевалит за 10 В, ПЗУ, благодаря запиранию тиристоров, перестанет помогать АКБ. Основной плюс этой схемы: отсутствие вреда, наносимого аккумулятору. Предлагаемое портативное пусковое устройство для автомобиля своими руками можно сделать, применяя одну из двух схем.

Это двухполупериодный вариант. Здесь используемые тиристоры пропускают I = 80 А. Например, это могут быть ТС80, Т15-100, Т161-125 и т. п.

Далее – пусковое устройство для автомобиля своими руками (схема – мостовая).

В этом случае понадобятся более мощные электронные изделия, пропускающие ток от 160 А. Т15-160, Т200, Т16-250 и т. п. Диоды рассчитаны на ток от 100 А. Это 2Д151-125, В200, Д141-100 и иные. Стабилитрон – с напряжением 8 В (2С181, Д808 и т. д.). Диод КД105 взаимозаменяемый с КД202, Д226: здесь главное, чтобы максимальный пропускаемый ток был не менее 0,3 А. Транзисторы: КТ361, КТ3107, КТ814, КТ816. Резисторы, используемые для управления тиристорами, рассчитаны на мощность от 1 Вт. Для других данный параметр не важен.

Если предполагается применять автономное пусковое устройство, сделанное своими руками, для пуска силовой установки автомобиля со штатным напряжением в 24 вольта, придётся изменить число витков трансформатора в обмотке II так, чтобы на выходе получилось 28–32 В. Вместо единичного стабилитрона Д814А поставьте пару последовательно соединённых Д810.

Самодельное импульсное пусковое устройство для автомобиля

Это совсем не простые электронные системы, собираемые на контроллерах, микропроцессорах. Основная особенность таких ПЗУ – постоянный контроль за состоянием аккумулятора в ходе его зарядки. Большой мощностью импульсные устройства не обладают, поэтому запустить с их помощью двигателя в зимний период при серьёзно разряженной батарее вряд ли получится. Зато они мало весят, имеют компактные размеры.

Как работает подобное устройство? Частота воздействует на электрический ток, в итоге напряжение увеличивается, потом уменьшается и на последнем этапе трансформируется. Импульсная схема генерирует токи до 100 А (при условии использования более мощной элементной базы это значение может быть и больше). Ниже – импульсное пусковое устройство для автомобиля (схема):

Здесь ПЗУ – источник питания, сделанный на базе микросхемы IR2153. Также применяются ключи-транзисторы 20N60, обеспечивающие напряжение 600 В и выдающие ток в 90 А. При включении ПЗУ в сеть 220 В сначала через диодный мост VD1-VD4 заряжаются конденсаторы. Когда напряжение на выводах IR2153 достигнет 12–13 В, устройство начинается вырабатывать импульсы, управляющие транзисторами. Далее на вторичной обмотке трансформатора 1.1 формируется напряжение, подающееся на контакты реле, срабатывающее и запускающее в работу стартер. Использование в схеме маломощного тиристора и резисторов обусловлено необходимостью защиты от короткого замыкания. Если оно присутствует, загорается светодиод. После решения проблемы он гаснет.

Собрать импульсное пусковое устройство для автомобиля своими руками нельзя без трансформатора мощностью меньше 4000 Вт. Она обеспечивает частоту вращения коленвала:

Чтобы сделать самому трансформатор, лучше всего взять тороидальный сердечник. Он встречается в отслужившем своё электродвигателе высокой мощности. Площадь сердечника – не менее 2700 кв. мм. Обмотка I, рассчитанная на напряжение 220 В, формируется проводом диаметром 2,21 мм, количество витков – 244. Обмотка II состоит из алюминиевой шины поперечной площадью 36 кв. мм: всего 18 витков. Холостой ход трансформатора составляет не менее 3,2 А. Если значение больше, с первичной обмотки уберите или добавьте некоторое количество витков, подбираемое опытным путём. При этом вторичная обмотка остаётся такой, какая есть, иначе упадёт КПД трансформатора. При монтаже старайтесь использовать медные провода с несколькими жилами и минимальной длиной, чтобы не было потерь напряжения (до 2–3-х вольт).

Собранную электронную схему, а также мощные элементы – диоды, тиристоры, лучше всего размещать на текстолитовом листе. Сначала закрепите наиболее громоздкую деталь – трансформатор. Выпрямительные диоды и силовые тиристоры устанавливаются на алюминиевых охлаждающих радиаторах. Бывает и так, что их способностей понижать температуру недостаточно. Тогда стоит предусмотреть установку вентилятора – например, от старого компьютера. От него же можно использовать и корпус, доработав его по размерам.

При работе ПЗУ включается на время не более 10 сек. Если на авто установлен стартер мощностью более 2000 Вт, понадобится трёхфазная сеть. То есть в таком случае придётся переделывать ПЗУ.

Другие виды пусковых устройств

Это аккумуляторные (бустеры) и конденсаторные системы. Первая из них представляет собой отдельную переносную батарею, которая при необходимости просто дополняет севший аккумулятор. При этом можно выбирать внутреннюю АКБ, которая может быть как обычной, необслуживаемой кислотной, так и более современной – литий-полимерной (PowerBank). При выборе такого пускового устройства важно, чтобы его ёмкость, а также пусковой ток соответствовали таким же параметрам вашей батареи. Бытовые бустеры рассчитаны на ёмкость не менее 18 А/ч. Но есть и профессиональные устройства, у которых эта характеристика доходит до 200 А/ч.

Конденсаторные пусковые устройства функционируют благодаря разрядке таких элементов. Это достаточно мобильные устройства, но стоят дорого и поэтому используются редко. К тому же конденсаторы выдают нерегулируемые токи, которые могут повредить аккумулятор или уменьшить его эксплуатационный ресурс.

Предпусковые системы

Ещё один вариант устройств, помогающих завести мотор при сильно подсевшем аккумуляторе. Обеспечить полноценный старт без АКБ они не смогут. Их особенность заключается в возможности подачи более высокого тока зарядки по сравнению с обычными ЗУ. Например, в штатном режиме для восстановления работоспособности батареи ёмкостью 60 А/ч понадобится не менее 6 часов и изначальный зарядный ток в 6 А. Применение зарядно-предпускового устройства позволяет сократить сроки зарядки (менее одного часа) путём увеличения тока на выходе примерно до 20 А. В итоге вы относительно быстро разгоните аккумулятор и заведёте мотор. Но стоит отметить: постоянное использование подобных устройств ведёт к более быстрому сокращению эксплуатационного ресурса самого аккумулятора.

Подбор сечения выводных проводов и клемм

При самостоятельном изготовлении ПЗУ любого типа рекомендуется для подключения устройства к контактам аккумулятора использовать сварочные провода с соответствующими зажимами типа «крокодил». Они как раз рассчитаны на большой ток и поэтому как нельзя лучше подходят для пускозарядной системы. Особое внимание обратите на плотность крепления проводов к клеммам ПЗУ: используйте болты (шпильки) диаметром не менее 6 мм с соответствующими гайками. Не рекомендуется закреплять кабель, идущий к аккумулятору, намертво. Лучше сделать провода быстросъёмными. Также не забудьте пометить «плюс» и «минус». Сделать это можно посредством разноцветной изоленты.

Из всего вышесказанного стоит сделать вывод. Запуск двигателя автомобиля можно осуществить с помощью любого из перечисленных устройств. Однако на практике наиболее надёжным и недорогим оказалось трансформаторное пускозарядное устройство, в том числе и то, что собрано самостоятельно. Его главный плюс – возможность многократных попыток старта двигателя, но что не способны более компактные, но дорогие бустеры и конденсаторные пусковые устройства.

Источник

Делаем мощный пауэрбанк на 12В с разъемом прикуривателя

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Практически у каждого автомобилиста имеются различные приборы и устройства, работающие от прикуривателя (воздушный компрессор, пылесос и прочие). Иногда возникает необходимость использовать эти устройства вдалеке от автомобиля, дома, либо без подключения к штатному прикуривателю.

В данной статье автор YouTube канала «KJDOT» расскажет Вам, как он сделал портативный аккумуляторный блок питания (пауэрбанк) с разъемом прикуривателя.

Этот проект универсален, и может быть повторен в домашних условиях.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве источника питания послужат три последовательно включенных аккумулятора NCR18650B. В каждой из точек соединений делается отвод.

Управлять зарядом, а также выполнять защитные функции будет плата BMS 3S, с рабочим напряжением 12,6В и максимальным током в 20A.
К ней нужно подключить батареи согласно схемы.
Перед припаиванием проводов к батареям, автор смотал их между собой при помощи каптонового скотча.

Теперь к выходу платы подпаиваются по два провода питания. Далее нужно быть осторожным, и не замкнуть провода!

В качестве корпуса мастер выбрал коммутационную коробку размерами 125×80×32мм. В случае использования большего количества аккумуляторов, корпус следует выбирать других размеров.
Используя кусачки, нужно удалить ненужные пластиковые стойки.

Модуль ZY12PDN предназначен для подключения к зарядному устройству с функцией быстрой зарядки. Без него зарядник не перейдет в «быстрый» режим.

Стабилизировать напряжение на уровне 12,6В будет понижающий модуль XL4015.
Выход первой платы подключается ко входу второй.

Подключив зарядное устройство к сборке из двух модулей, нужно отрегулировать напряжение, подключив щупы мультиметра к выходу понижающей платы, и вращая соответствующий потенциометр.

После настройки, первая пара проводов питания от BMS подключается к выходу понижающего модуля.

Автору попался разъем прикуривателя с блоком подсветки. Последний он не будет использовать, и снимает его.

Далее, измерив диаметр корпуса разъема штангенциркулем, на боковой стенке размечается и высверливается отверстие.

Теперь все готово к сборке. Модули соединяются согласно приведенной схемы.

Автор обмотал разъем прикуривателя каптоновым скотчем, разметил и подготовил отверстия в крышке для экрана вольтметра, переключателя питания и разъема зарядки.

Вольтметр и контроллер быстрой зарядки фиксируются на своих местах при помощи термоклеевого пистолета.

Остается припаять и установить клавишный переключатель, затем можно закрывать корпус.

Перед первым использованием устройства, его нужно подключить к зарядному устройству.

Если нужно подзарядить какой-нибудь гаджет — достаточно вставить в прикуриватель зарядное устройство с USB разъемом.

Мощности этого самодельного пауэрбанка, даже сделанного по схеме 3S (три аккумулятора последовательно), достаточно для нагрева прикуривателя.
Увеличить мощность можно, реализовав схему включения 3S2P шести батарей.

Конечно же, от него нормально работает автомобильный пылесос.

И даже автомобильный воздушный компрессор.

Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению пауэрбанка.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно посмотреть здесь.

Источник

Самодельный JUMP STARTER (джамп стартер) ДЛЯ ЗАПУСКА АВТО — если подвел Аккумулятор.

Много было случаев — то свет забудешь выключить то акум почти дохлый то сьездил до магазина и обратно акум не зарядился. Новый акум стоит очень дорого особенно хороший стоит 5-6 к 62-65а\ч — именно хороший не зря я купил тестер автомобильных аккумуляторов прибором Аutool BT360 — про него в следующей записи борт журнала.
Принял решение надо сделать JUMP STARTER (джамп стартер) чтоб не бегать и не просить во дворе чтоб прикурили.

Посмотрел видео как их делают ну и понеслась…

Пробывал с него заводить машину раз 10 так и не сел только вольтаж на нем чуть упал до 12.3v c 12.7v

Лада 21099 1998, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Комментарии 167

Сейчас одна батарейка из твоего списка 4 с копейками рубля стоит…

ну кризис в стране.

45C в названии аккума — это ъарактеристика отдаваемого тока? И что лучше — большая или меньшая цифра?

без понятия. Мой все есче живой и ни чуть не испортился.

Приветствую. То, что дизель тянет это хорошо. Сколько всего раз задействовал свой пускач в работе? Где-то читал, что срок жизни у них небольшой, типа в таких суровых условиях банки быстро деградируют и умирают.
Заказал у китов всю комплектуху, кроме липольки, жду каких-нибудь купонов на скидос, жаба советует подешевле.
По поводу диодов — их задача не только запереть обратный ток, они через себя при работе пропускают ток в прямом направлении, а это под 200 Ампер. При промерзшем двиге еще больше. Запас по току у диодов нужен хотя бы в полтора раза.

ну как собрал раз 40 уже прикуривал и себя и других людей
Полет нормальный. держит нормально
Щас проверил — все лето лежал с зимы — 12.2v. 1 банка — 4.06v. Вторая — 4.02v. Треться — 4.09v. заряжал зимой.

А какое напряжение зарядки лефепо4?

диоды. они нужны только чтоб бы ток от гены в 14 вольт не попер на все банки JUMP STARTER в противном случае он взорвется.

Попробовал. Пока не взорвалось. А почему должно взорваться?

Хочешь поиграть с обратным током на литий-ионную батарею? Флаг в руки. Только диоды сюда не дураки придумали ставить, и не оттого, что девать их некуда. Броски напруги от генератора после запуска могут быть до 50 В и более. Кратковременно, да. но вполне реально. Если твоя банка и не взорвется, то здоровья ей это явно не прибавит. А уж там решать только тебе — экономить на диодах или нет, хозяин — барин, какгрицца… Вот код товара на Алике: 32962470199 1.48$ за 5шт. Стоит твой риск экономии в полтора бакса?

Думаю это фулпруф скорее. Если кто клещи забудет отсоединить. У меня плата отгорела при КЗ. собрал без диодов. Думаю ставить их обратно или нет.

Попробовал. Пока не взорвалось. А почему должно взорваться?

потому как на каждую банку идет с зарядки родной от 2.5-4.2V а с авто с гены идет больше 13-14.5V — акумы литиевые греются от такого и взрываются. — мало не покажется.

а как, если они последовательно соединены?

«пойдёт зарядка превышающая ток заряда и поауэрбанк может перегреваться…» Но тут такое дело во-первых после запуска я не собираюсь оставлять джампстартер подключенным, во-вторых весь ток потребляет родной аккумулятор, он же сглаживает напряжение не давая ему скакать (да и на нормальном генераторе скачков быть не должно). Ну и после запуска я же не газую.

Думаю что диоды актуальны в случае если на долго оставить его подключенным. Мне не нравится что диоды греются. Значит создают потери.

диоды. они нужны только чтоб бы ток от гены в 14 вольт не попер на все банки JUMP STARTER в противном случае он взорвется.

Ток измерятся в амперах. Ток от гены не идёт, а вот от АКБ на стартер будет от 200 и более зимой.

Источник