Правка тормозных дисков автомобиля своими руками

Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать

Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.

От чего зависит срок службы тормозных дисков

Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:

— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.

Когда возникает необходимость в проточке

Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.

Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.

Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2

Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.

Что даёт проточка дисков и когда она не нужна

Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.

Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.

Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.

Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR

Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.

А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.

У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля

Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.

Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.

В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.

Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.

Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»

Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.

Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.

Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.

Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.

Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:

Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.

Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:

Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.

1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.

2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.

3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.

Источник

Самостоятельная проточка тормозных дисков

Когда-то, давным давно, почти два года назад, я поменял диски и колодки. Спустя пару месяцев начались непонятные скрипты и прочие звуки при торможении. В начале я предполагал, что это колодки притираются. Затем думал, что песок попал, поскольку это была уже зима. Ну а потом я как-то к этому привык и внимание не обращал. Ибо диски были целые, а колодки еще не стерлись окончательно.

И вот я так катался до недавнего времени. В очередной раз рассматривая диск, обратил внимание на какую-то «царапину». Она проходила не по всей окружности, а лишь по небольшой ее части, а колодки на тот момент ещё присутствовали. Несмотря на этот факт, я морально приготовился менять колодки.

Спустя пару недель, после резкого торможения, скрип усилится, а еще к нему добавился хруст. Осмотрев левый диск, я увидел, что наружный левой колодки пришёл «конец», и она стала «жрать» диск.

До выходных оставалось пару дней. По этому возможности все привести в порядок и поменять колодки не было. Но была возможность узнать, что делать с дисками.

Почитал статьи, посмотрел видео и решил самостоятельно проточить диски.

И вот долгожданные выходные.

Купил колодки, приготовил три разных напильника и точильный камень и принялся снимать колесо.

Сняв колодки, увидел в каком они состоянии. Оказалось, что они стерлись почти равномерно, исключая верхнюю часть наружной колодки. Ее видимо зажало при торможении.

Далее, по инструкции из статей и видео, запустил двигатель и включил четвёртую скорость. И все закрутилось.

Прикладывая и чередуя напильником, стал протачивать диск.

Спустя минут тридцать работы, нашёл диск для болгарки и шлифанул им уже проточенный диск. Во время шлифовки диск очень сильно греется, по этому пришлось все поливать водой и прикладывать тряпку, чтоб не обжигать пальцы.

Не оставил я без внимания и внутреннюю часть диска. Но там было проточено только ребро по наружной стороне.

Затем приступил время установки колодок.

Залив через шприц в поршень немного масла, прокачал его немного. Затем поставил на место новые колодки и собрал супорт.

…перешёл на правую сторону. Сняв колесо, оценил «масштабы трагедии». Справа было все намного лучше: там было только ребро по наружной стороне.

Сняв тормозные колодки, сравнил с колонками с левой стороны. Износ был примерно одинаковый.

Немного проточив правый диск…

…установил тормозные колодки.

Поставил колесо, собрал весь инструмент и поехал проводить испытания. Радовала тишина при торможении. Теперь буду наблюдать за состоянием дисков и колодок тщательнее.

После испытаний, решил заехать на мойку и испытать «нано-пену».

На этом все. Всем спасибо за внимание!

Источник

Как проточить тормозной диск без токорики не снимая с машины

Обычно проточку тормозных дисков выполняют на токарном станке. Когда такая возможность отсутствует, или не хочется платить токарю, подобную операцию можно реализовать самому прямо на машине, используя ее возможности. Для этого не нужны какие-то специальные знания и навыки, и она практически не потребует затрат.

Понадобится

Процесс проточки тормозного диска

Приподнимаем колесо, диск которого нуждается в проточке. Ставим машину на ручной тормоз, положив под остальные три колеса упоры (башмаки). Демонтируем колесо и наворачиваем гайки на болты для фиксации диска на его штатном месте. Снимаем тормозные колодки.

Наносим на обратную сторону наждачной бумаги марки 32-Н (Р40) контур фрикционной накладки тормозной колодки, взаимодействующей с диском, подлежащим проточке.

С помощью ножниц по металлу вырезаем по полученному контуру два одинаковых фрагмента в листе наждачной бумаги.

Приклеиваем вырезанные фрагменты обратной стороной к фрикционным накладкам новых тормозных колодок с помощью суперклея, соблюдая совпадение контуров вырезок из наждачки с контурами накладок.

Устанавливаем тормозные колодки с наклеенной наждачкой на штатное место, т. е. в суппорты и затягиваем колесные гайки для правильной установки тормозного диска.

Включаем третью передачу и запускаем двигатель. По звуку можно определить, что колодки неравномерно прижимаются к диску. Это признак того, что диск деформирован от перегрева.

Переходим на четвертую передачу и несильно рукой периодически нажимаем на педаль тормоза. Продолжаем это делать до тех пор, пока звук взаимодействия колодок с наклеенной наждачкой и диском не станет более или менее равномерным.

Переводим рычаг переключения передач на нейтраль и осматриваем диск. Обнаруживаем на диске небольшие задиры, поэтому заменяем на колодках грубую наждачку на более мягкую, например на 20-Н (Р80 или Р120) и повторяем процесс.

В итоге тормозная поверхность диска приобретает плоскую форму и площадь прилегания колодок становится максимальной. Эффективность торможения возвращается к требуемым нормативам.

По завершении проточки диска наждачную бумагу легко срываем с колодок, а следы клея на них быстро сотрутся при взаимодействии с диском и не скажутся на качестве торможения.

Смотрите видео

Источник

Проточка тормозных дисков своими руками

Многие владельцы автомобилей рано или поздно задумываются над проточкой тормозных дисков, но большинство из них не понимают, как она делается и оправдана ли вообще. Давайте разберемся во всем этом.

Постоянные поездки на автомобиле заставляют водителя внимательнее следить за состоянием «железного коня» и оперативно реагировать на все неисправности.

В частности, особой заботы требуют тормозные колодки и диски, которые являются самым «слабым звеном» тормозной системы.

И если в случае с тормозными колодками лучший вариант – замена, то «жизнь» тормозных дисков при выполнении ряда мероприятий можно продлить.

Все, что необходимо-своевременная проточка тормозных дисков.

Признаки неисправности

В среднем тормозные диски «ходят» около 90-100 тысяч километров, но могут изнашиваться и раньше. Крайний срок для замены тормозных колодок – около 30 тысяч километров. Но указанные в инструкции по эксплуатации цифры часто идеализированы.

Как правило, замену (ремонт) требуется как можно чаще.

Чтобы своевременно определить неисправность, необходимо знать ее основные симптомы:

При выявлении хотя бы одного из симптомов своевременная проточка является обязательной. Но здесь важно не переусердствовать.

Как только вы достигли минимального параметра толщины (он обязательно регламентируется производителем), дальнейшая шлифовка становится опасной. В этом случае выход один – замена.

Что дает шлифовка?

Качественная проточка позволяет:

Многие считают, что проще поменять диски и не забивать себе голову шлифовкой. Но не все так просто.

В сумме затраты получаются весьма существенными, поэтому много проще потратить несколько сотен на проточку или же вообще сделать все самостоятельно.

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

Самостоятельная работа

При желании проточка тормозных дисков может быть выполнена и своими руками. Как указывается в руководстве к отечественным моделям, необходимо снять диск и аккуратно с помощью напильника обработать появившиеся дефекты.

Снова-таки здесь важно не переусердствовать и постоянно контролировать толщину штангенциркулем.

Если нет времени на столь долгую работу, можно поступить проще. Поднимите автомобиль на домкрате и снимите колесо. Теперь заведите машину и включите пятую скорость.

Как только диск начинает вращаться, можно с помощью того же напильника произвести зачистку. Часто опытные автолюбители используются специальный диск от наждака с крупным «зерном».

По завершении работы необходимо очистить диск и обезжирить его с помощью растворителя.

Этот метод шлифовки является одним из лучших для всех переднеприводных автомобилей. При этом работу можно сделать за 1-2 часа.

Вывод

Своевременная проточка тормозных дисков – это в первую очередь ваша безопасность. Поэтому внимательно следите за состоянием своего автомобиля и посещайте СТО при появлении первых симптомов проблем с тормозами.

Если есть уверенность в своих силах, то работу всегда можно сделать и своими руками.

Главное – проявить немного терпения, внимательно читать литературу и прислушиваться к советам опытных людей.

Источник

Временная проточка тормозных дисков своими руками. Замена передних колодок.

Всё началось с того, что у меня появилось биение руля при скорости 80-105 км/ч и при торможении со скорости. При торможении биение более интенсивное.

Основная причина биения при торможении со скорости всем известна – это выработка тормозных дисков. К этому времени заводские тормозные диски прошли у меня почти 120 тыс. км.

Как раз к этому времени износились передние тормозные колодки, поэтому перед установкой новых колодок было решено реанимировать тормозные диски на некоторое время, пока не куплю новые.

Хочу поставить тормозные диски Brembo MAX и тормозные колодки АТЕ.
Вопрос 1: Как Вам такой вариант? Или что-то ещё посоветуете?

Отдавать старые тормозные диски на проточку не было смысла, т. к. их остаток близок к минимуму, а цена проточки близка к стоимости новых заводских дисков.

Проточку произвёл следующим (колхозным) способом:
1) вывесил одно переднее колесо и снял его;
2) завёл авто и включил 5-ю передачу;
3) приложил диск от нождака к выступающей кромке тормозного диска и держал до тех пор, пока кромка не сравнялась с плоскостью тормозного диска;
4) то же самое делаем с другой стороны.

Также хочу написать свой отзыв про бюджетные колодки украинского производства «Best» (г. Днепропетровск), которые ставлю уже второй раз.
Для тех кто не хочет переплачивать за дорогие фирмовые колодки, которые могут оказаться подделкой, или же, которые могут заскрипеть после 300 км эксплуатации, или же, которые за 2000 тыс. сотрутся, или же сожрут тормозной диск, рекомендую данные колодки. Хватило мне их где-то на 30-40 тыс. км. Режим езды смешанный. Лето на R16, зима на R14. Хватило бы может ещё на 10-12 тыс., но скорей всего начал подклинивать правый тормозной цилиндр, поэтому с одной стороны колодки съело больше.

Кстати, в подтверждение своему личному опыту наткнулся ещё на результаты теста испытаний различных тормозных колодок «Авторевю №4 2002», где данные колодки показывают неплохие результаты для своей цены. Вот ссылка: www.autoreview.ru/new_sit…ear2002/n04/kolodki/1.htm

Вопрос 2: Если отреставрирую тормозной цилиндр с помощь ремкомплекта толк будет? Или же лучше заменить?

Таким образом, после вышеуказанных манипуляций, которая заняла 20-30 минут, внешней (по большому радиусу) кромки тормозного диска (с обеих сторон) как небывало. Ту кромку, которая ближе к ступице таким образом не уберёшь, поэтому я её трогать не стал.

В процессе дальнейшей эксплуатации авто заметил, что биение при торможении со скорости пропало. Цель достигнута! Но всё равно это временный вариант, т. к., как уже писал выше, остаток тормозных дисков близок к минимальному.

Далее хотелось бы задать ещё один вопрос в связи с тем, что биение руля на скорости 80-105 км/ч остались. Подозрения падают на длинный привод, т. к. на прикреплённой видеозаписи видно (особенно с 40-й секунды), что он вращается немного со смещением, т. е. кривой, хотя я им никогда не ударялся, да и следов никаких нет. Передние ступичные подшипники не так уж и давно менялись. ШРУСы ни разу не меняны, но при этом они не щёлкают, проблем с ними нет. Проблемы в колёсах нет, т. к. после установки новых колёс проблема не пропала. Есть, конечно, и подозрение на тормозные диски.

Вопрос 3: Может ли быть проблема биения в длинном приводе? Было ли у кого подобное?

Всем спасибо за ответы!

Источник