При покраски авто базу рвет
Если подняло краску
Такое происходит сразу после нанесения лака или краски или во время сушки.
Проблема в том, что при покраске может возникнуть этот дефект, когда, казалось бы, нет для него причин. Краску может иногда поднять, даже если поверхность нормальная и тщательно подготовлена.
Рассмотрим причины “поднятия” краски, способы устранения этого дефекта и предотвращения.
Почему подняло краску?
Что делать, если подняло краску?
Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?
Если на ремонтной поверхности много зон с разными материалами (краска, грунт, шпаклёвка), то все эти зоны лучше изолировать, покрыв слоем грунта-изолятора. Так поверхность станет однородной, и не будет впитывать краску или грунт по-разному. Кроме того, грунт-изолятор выравнивает цвет. Таким образом, краска будет укрывать всю панель одинаково.
Для изоляции старого покрытия можно использовать как специальный грунт-изолятор, так и эпоксидный грунт.
Грунт-изолятор есть в линейке продуктов практически любого производителя лакокрасочных материалов. Он наносится на подготовленную к покраске поверхность и через 15–30 минут поверх него можно красить.
Эпоксидный грунт также может быть изолятором (см. статью “Эпоксидный грунт, применение”). Он создаёт химически непроницаемую поверхность. Эпоксидный грунт может использоваться как основа для наполняющего акрилового грунта, либо как финальный слой перед покраской. Нужно использовать двухкомпонентный продукт, наносимый краскопультом. Обычно он не разбавляется и когда смешивается с активатором, то получается достаточно жидким для распыления. Но не все эпоксидные грунты одинаковые. У разных производителей состав и вязкость может отличаться и иногда его нужно разбавить и, если используется в качестве финального слоя, то тогда он хорошо растечется и даст гладкую поверхность. Разбавление может повлиять на его свойства, однако, многие успешно так делают. В качестве разбавителя можно применять ксилол.
Можно изолировать всю панель, либо зону, где возможна несовместимость покрытий, тогда нужно сделать плавный переход на нормальную краску. Эпоксидный грунт не имеет наполняющих свойств, поэтому, если наносится в качестве слоя, на который будет окрашен, то поверхность должна быть хорошо выровнена. При нанесении на металл, риска должна быть 120–180, на старое покрытие 240–320. После тщательного смешивания компонентов эпоксидного грунта, нужно подождать минимум 30 минут, когда компоненты активируются, а потом распылять. Эпоксидные грунты сохнут очень медленно, поэтому краску поверх него можно распылять не ранее часа, после его нанесения. Про другие дефекты можете прочитать в статье “Дефекты покраски автомобиля”.
Как быть, если рвет краску на кузове?
Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит. Как быть, когда начинает рвать краску?
Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.
Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше. В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.
В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.
В процессе покраски нужно соблюдать:
Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно. А именно эффективность нужно ставить на первое место.
Альтернатива перекраске разрывов по мокрому
Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют. После этого пульверизатором наносится особый материал — «спиртовой грунт».
Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской. Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.
Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.
Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!
Что понимается под разрывом краски?
Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете «покрасить» водой гладкую поверхность. Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.
В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия. Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.
Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.
Нельзя «запирать» мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.
Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.
Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей. Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.
Точки контроля при покраске
Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.
Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут. Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.
Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.
Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.
Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.
Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.
Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется «молочко», то лак готов к полировке.
Подорвало базу, что делать и от чего?
Комментарии 117
начинай пылить слоя три, потом заливай нормально, грунт или не досох или его в тупую твой растворитель пинает)
Грунт по пластику какой?
новол плюс 700 вроде.
Не надо жирно лить базу НИКОГДА!
Изолятор слабенький, раз поднимает до низа…
если грунт алкид то это твоя проблема если акрил то плохо высох + сразу залил толстый слой краски ещё как вариант чем разбавлял базу если обычным роствориком а не фирменным разбавителем тоже могло порвать наждачка не причём так как видно что прошла химия а не просто слущилась
Акрил сохло 2-3 дня, слезло после второго слоя на одном, на другом после первого
уже забодяжена была на подборе, подборщик смешал ее мне.
уже красил этой базой пороги все норм легло. а тут не пошло
адгезия плохая, 320 после праймер по пластику
100% плохо пластик заматован! нужно не 800 набивать, а хотя бы 400 на мокрую!
Шкуришь всё до пластика не 800 а б**** 220 посухому или 320 по мокрому… далее покупаешь специальный изолятор для пластика… наносишь сначала пару слоёв изолятора подсушиваешь и грунтуешь… далее на мокрую 800 и крась…
Первая ошибка твоя то что дерьмовый пластик грунтуешь без изолятора а вторая что ты с первого слоя начинаешь сильно заливать базой…
именно так красил переднее крыло не попал сильно в цвет) оттенок темнее получился и зерно раком легло. но я списываю на то что это моя первая покраска)
сматовывай все не жалея.перед силиконкой нанеси грунт изолятор.тоненьким слоем.ничего не поднимет потом.можешь спокойно красить.не заливая краску.
проблемное место в любом случае надо заново переделывать, я бы всю деталь заново сделал, т.е полностью очистил и с нуля начал. Проблема из за того не высох на 100% грут и краску скорее всего сильно растворителем разбавил, вот и эффект. Вывод делать заново, каждый слой по хорошему сушить и меньше разбавлять растворителем, по факту лучше разбавитель использовать на пластике.
Возьми тротоновский грунт изолятор.
Укатай этим грунтом
Замой тысячкой, без протиров.
И крась.
100% ничего не подорвет, проверено не раз.
Причин может быть много, ищи все, что не соответствует нормам и устраняй, чтобы опять не пришлось переделывать. Температуру надо бы повыше, но при 10 градусах не должно быть отслоения. Важнее другое- влажность.
Дефектное покрытие лучше удалить полностью. Даже не лучше, а необходимо, потому что может со временем облезть и там. где пока еще держится.Но если уж очень не хочется, то нужно хотя бы понаклеивать скотч на покрашенные участки и оторвать. Если краска не оторвется со скотчем, то это хоть какой-то тест на адгезию. А если будет отрываться, то таким способом можно снять часть дефектного покрытия. Потом шкурить, наносить праймер и наполнитель, опять шкурить… если сразу сошкурить все до пластика, то можно покрасить по- мокрому. Если покрытие будет оставлено частично, то лучше выбрать путь со шлифуемой версией грунта.
толстыми слоями положил…
Мало инфы. Может быть от чего угодно. Грунт полностью не просох, что очень даже может быть, если температура низкая. Толстый слой краски пульнул, и пошло поднятие. Кстати на каком слое подняло? Если не на первом, то скорее всего низкая температура + маленькая межлсойка сделали свое дело — растворитель поднял слои. Еще не написал, какой грунт использовал, если 380 — то вообще неудивительно, его нужно перекрывать акрилом, иначе пипец, на всех пропилах сморщится.
на первом поднятие пошло
Как сказали многие не совместимость грунта с краской!
Что может помочь и на что следует обращать внимание:
1. Посмотреть во внутренней части маркировку о виде\типе пластика. Если там стоит типа PUR, PA, EP то праймер по пластику не надо применять. С точки зрения применения обезжировок — на ABS, PVC, PC не надо антисиликон, надо более слабые\финишные обезжировки (лучше даже на водно-спиртовой основе).
Ежели там обозначение начинается с PP … то готовь пропановую горелку (типа которой свиней палят) и быстренько без нагрева проходить после шлифовки перед окраской.
2. Актуально снятие статики на этапах работ
3. Найти технички на применяемые материалы … почитать внимательно.
Так! Про горелку срочно в студию!) Плииииз…
Всё просто. В идеале соотношение кислород-пропан — 4 к 1. Но можно и просто баллончиком воспользоваться. Ионы кислорода преобразуют поверхностную структуру пластика, которая становится «активной». Обработка пламенем занимает доли сек. для участка, на которую воздействуем пламенем.
На самом деле, это давно и общеизвестный технологический приём, которым периодически пользуюсь на практике.
была такая хрень от антисиликона новол
какой растворитель? Пользуйсья акриловым, + антисиликон просушы краскопультом перед задувкой
Непонятная какая технология. Зачем по грунт 800, что на 800 держаться будет? Общепринято риска 180, хорошо перекрыл просушивая каждый слой, дал осадку пару дней, перетер 320 и на мокрую 800. И пожалуй самое важное: температурный режим! Все процессы по технологии должны происходить при температуре не менее +25. Где на железе обычно все держится, пусть недолго зачастую, при кривых руках, то на пластике, даже при использовании антисиликонов и всякой новомодной дряни отвалится нафиг.
не менее +25? тоесть 27, 28, 35 градусов? Вот прямо сейчас смотрю на банку грунта Standox, четко написано 18-22 градуса, это уже если про технологию говорить и про самое важно — температурный режим. Практически все материалы расчитаны на температуру применения 20 градусов.
Тут тоже вопрос :320 и затем 800 это на машинке или в ручную? это большая разница. Если замывать 800 в ручную, то часто уже через неделю видны маленькие просады, хотя клиенты такое не видят и так работают многие. В идеале под серебро последняя шлифовка на машинке 600-800 вельвет SIA или аналоги на мокрую, или на сухую 500 обычным диском, естественно на машинке. Если в ручную на мокрую то в идеале 1000 последняя под серебро.
Дать осадку пару дней это для многих роскошь по времени. У нас привозили машину утром и вечером клиент забирал ( это если 1-2 элемента не слишком сложных). Естественно сушка на лампах и в камере. Если деталь подлежала замене на новую ( а у нас так по страховым очень часто), то тут как раз как вы говорите «новомодный» NonStop или аналоги- грунт мокрым по мокрому, при котором по технологии можно вообще не матовать, а только обезжирить. Он экономит время вообще нереально- берешь новый бампер, заносишь его на сушку, когда кто-то покрасил если есть такая возможность, далее просто обезжирил в камере, нанес мокрым по мокрому, следом база-лак. Все занимает максимум часа два. далее сушка и установка. Это заменяет при обычном способе шлифовку машинкой или в ручную перед грунтом, грунтование, сушку грунта, перетерание или замывание.
Использование антисиликона никак не влияет на адгезию грунта к пластику, он добавляется в сам материал, а праймера по пластику влияет и даже очень.
Про общепринятую риску 180 согласен, если она на машинке пять же.
Мне лень расписывать по пунктам, но в данном случае совета просит не профессионал, потому и температурный режим, сушка большая во избежания усадки. Температура чрезмерная на мой взгляд может сказаться только при укладке грунта-базы (сухо ложится), в остальном это огромный плюс, и откуда в простом гараже лампы и остальные приблуды для сушки? По поводу просады на мокрую после 800, то на темных цветах никогда мелких просад не было, на серебре кстати тоже не помню.
Как раз на черном просады больше видны, потому что черный на солнце нагревается значительно больше. Но это мелкие просады, которые можно легкой полировкой убрать без потери шагрени лака. При высокой температуре и лак плохо ляжет, особенно в его случае, когда он красит бампер. Пока торцы и проемы все пройдет и начнет поливать основную плоскость, в проемах и нишах противотуманок будет уже по сухому почти. Тогда нужно брать медленный отвердос и смысл от высокой температуры пропадает, температура нужна только при сушке грунта и лака. Мой бывший коллега сейчас на гараже красит satajet 5000, есть самодельная лампа. Хотя надо признать таких меньшенство. Не такой он и непрофессионал если знает как наносить )))))
Вышкурить все под 500, места где подняло сравнять, пройти по всей детали (ибо лака нет) изолятором (только не с баллона) и красить по мокрому… в температуре 20С’ желательно. На будущее, лакируй если даже подняло, проще воевать потом… хорошо суши праймер
В принципе согласен, можно и так если не себе или своим знакомым)
А ну да)) всегда есть более чем один вариант)… у меня наоборот чет, на себе бы не стал заморачиваться, тем более на юбках), а клиента/знакомого и потерять можно…
праймер более менее хорошего качества перед грунтованием нужно выдержать час, а в холоде и того больше.а дешовый адгезиционный ваще гомно. пластик 500 по мокрому и грунтуй простым грунтом — порозаполнителем или эпоксидным. и все будет держаться без праймера. на будущее.
в таких случаях хвотай фен и суши _ может сесть назад.1 подорвало из за адгезионного праймера 2 база сильно мокрая и растворитель не совместим с праймером. 3праймер не просох что теперь делать? высушивай и попробуй вышкурить эти места, грунтуй без праймера.
1.Поднять могло если перелил праймер по пластику, тоесть слишком жирно и он не просох. При 10 он очень долго сохнет. По штандоксу допустим — нанести тонким слоем, дать просохнуть 15-20 мин при t 20 градусов и после только акриловый грунт.
2. Слишком слабый акриловый грунт, недосушенный.
3. Плохой растворитель для базы, который поднял ( возможно не досохший ) грунт.
Про подготовку- обычно если на машинке, то пластик готовят под грунт кругами от 180 до 320. Если в ручную, то от 320 до 500. 800 слишком мелко, только если мокрым по мокрому.
Снимай все до пластика, все равно переведешь кучу материала и придешь к этому. Проходили такое не раз.
Как избежать подрыва старого покрытия
Как избежать подрыва старого покрытия.
Мы уделили внимание на Hydrax от фирмы Roberlo мы находились как раз в учебном центре Балтик Рефиниш и они с удовольствием предоставили нам данный продукт для тестов. Это ни какой то волшебный продукт из всех, просто мы решили рассказать об изоляторах.
Эксперимент пошёл немного не по плану, мы рассчитывали на более сильный подрыв, потому что пластину тестовую красили недавно и подрывы должны были быть намного сильней, но скорей всего было сильно жарко и растворитель не успевал нормально растворить свежее покрытие. Но вышло как вышло, все равно я думаю это и так будет наглядно, хотя можно заметить что и эпоксидный грунт так же в данном случае сработал не плохо, но опять таки скажу что он не всегда помогает потому, что иногда в нём так же содержится много сольвента.
После нанесения на тестовую пластину получилась следующая картина: После нанесения акрилового грунта
Акриловый грунт MultyFiller Expres от Roberlo Видны места где сольвентные растворители растворили нижнее не стабильное покрытие. После нанесения дешевого акрилового грунта
После нанесения эпоксидного грунта
Причем что интересно на старом покрытии был еще один дефект, где одно из покрытий было нанесено на глянец в итоге при шлифование это покрытие скалывалось не имея адгезии, потому это место и было видно после покрытия эпоксидным грунтом и за подрыв покрытия это нельзя считать.
После нанесения HYDRAX от Roberlo
Так же можно понять о там что изолятор не имеет почти никакого наполнения потому что дефект потери адгезии выражен еще ярче
Толщина слоя изолятора до 40-ка микрон, он предназначен только для изоляции потому не следует рассчитывать что он что то скроет…). На этом все надеюсь мой материал окажется полезным.