При полировки авто появилось пятно подожгли лак

При полировки авто появилось пятно подожгли лак

Пятно после полировки

shmaler : Всем привет. Вопрос профессионалам. Заехал к горе-мастерам исправить небольшую вмятину без покраски по технологии PDR. Вмятину убрали идеально и решили заполировать финишной полиролью. После полировки образовалось небольшое пятно размером с пачку сигарет, на вид и на ощупь лак целый, с некоторых ракурсов пятно не заметно. Из-за чего образовалось пятно и как его можно убрать? Машина НИВА, цвет кварц.

slawa malyar: Пятно по оттенку светлее или темнее? Если светлее, то лак недополирован, если же темнее, то лак снят до базы. Фото бы хорошее. А на ощупь не поймешь, что лак снят до базы. На то и полировка, чтобы гладко было. Полироль марка и номер известны? Абразивом легко лак сносится при недостаточном опыте полировки. Мне рассказывали, как с инфинити QX35 один «спец» по полировке снял краску до грунта по ВСЕЙ машине на углах

shmaler: Пятно светлее. Марку полироли не знаю, сказали что финишная цвет зеленый. Вот фото

keval1: оооо пацаны перестарались. сняли тебе лак.

shmaler: абразивной полировкой можно исправить?

Pivo: уже нечем не исправить перекрас!!

keval1: это точно что не исправиш. слой лака пртерли до базы.

Gala: Скорей всего перегрели-помутнел. Можно попытаться полторашкой спилить по воде, а потом заполировать. Технически, может получиться.

igrok960: И снова полторашка!Протертый лак и полторашкой до грунта.Ребята очнитесь. 2.500 не более +3000 абралон,при убирании огрехов на лаке перед полировкой!

slawa malyar: Нравится народу цифра 1.5. По привычке, видно.

Источник

Хотел удалить глубокую царапину, но протер лак до краски, исправляем!

Доброго времени суток. Как обещал, выкладываю как исправить протертость до краски.
Сразу говорю, что это все было сделано еще до введения самоизоляции!

Итак имеем, протертость до краски, а может даже и дальше, будем красить переходом, машина темная, так что если даже какие косяки будут, скорее всего они будут не так заметны, как на светлой машине:

Видно, что, небольшое пятнышко, более светлое по центру, так что много краски класть не будем. Вырезаем в газете дырку точно под пятнышко, даже чуть меньше

Для того чтобы граничка была размыта, делаем чтобы газета не прилегала к двери, для этого делаем пару кусочков малярного скотча:

у меня еще остался баллончик с подбора, но к сожалению кололист видимо пьян был цвет чуть темнее, так что сильно красить не будем, положим пару припыльных слоев, просто чтобы перекрыть светлые пятна

Потом кладем точно так же еще один слой. но дырку делаем чуть больше

Ждем пока растворитель выветрится, смотрим чтобы шагрень по базе была в норме.
Начинаем лачить, делаем аналог малярного валика

Первым делом положим половинный слой биндера. т.е. переходного растворителя по лаку, нужно чтобы потом гранички не было видно

Далее, лачим первый слой, слой половинный, используем лак мобихел, по опытy, он лушче всех, на нем менее всего образуются кратеры и ни разу он мне не поднимал краску. Важно: надо правильно подообрать крышечку на баллончик, у меня их с разным пятном и с разным диаметорм штук 15. выбрал с пятном размером сантиметров 15.

После первого слоя

Повторяем, только дырку в газете делаем чуть больше, при этом кладем уже полноценный слой мокрый слой.

Вышкуриваем 800 шкуркой, дальше сбиваем риску 1500, видим что граничка получилась все-таки заметная.

Применим дедовский способ: берем растворитель 647. Обмакиваем тряпочку и быстро проводим по граничке.

растворяем граничку и даем ей высохнуть, 2-3 дня, так чтобы лак высох совсем. Зашкуриваем 1500 наждачкой с водой. потом 2000-ой. Шлифуем используя farecla g3. Получаем:

Источник

Полировка (как НЕ надо делать)

Хотел привести как бы инструкцию по полировке (просто НИКТО в своих БЖ не выкладывает как НАДО делать, а просто выкладывают результат.

я это хочу исправить)

Но т.к. я всё делаю в первый раз я приведу «манаул» по тому как НЕ НАДО делать!
(опять же на своих ошибках)

Начнём… для тех кто, как и я не был в курсе как проводится НАСТОЯЩАЯ полировка:
их несколько видов:

-защитная (на 10-15 моек авто)
всякие разновидности (цветная и т.д.)
наносится просто.

-есть абразивная
т.е сдирается верхний слой лака абразивными частицами!

— а полировка после покраски — вот это самое неприятное.
если у вас лак не растёкся…

купил абразивную бумагу 1500 — 2000
и пасту «фарекла» — отзывы у неё хорошие…

Имеется вот такая шагрень!

т.к. в гараже мало света я не смог зафиксировать самые страшные места…(капот)

Что могу сказать- лак растёкся плохо, т.к. маляр боялся его разбавлять (никогда им не работал)…
холекс. ХС (твёрдый) …

и шагрень получилась адская!

Вот в чём заключается полировка

Вы должны содрать вершины шагрени нождачкой!

Мне маляр говорит что мне 1500 хватит…

он сделал на одной позиции — получилось хорошо
но делал то он, ещё на не высохшем лаке!

Я пробовал содрать лак и у меня получалось очень тяжко! (1500)
(хотя многие маряры говорили мне что 1500 грубо- типа не перекроет паста)

ну, а я то и так замучился…и решил рискнуть!

и взял 1000 шкурку! — вот этого вы НЕ должны делать!

Но тысячной всё пошло проше…

замывка идёт с водой (естественно)

пока поверхность влажная оценить как сделано-практически не возможно!

надо её вытереть, высушить и смотреть что делать дальше…

Белое это всё содратый лак…

Главное в затирке нождачкой быть очень осторожным на всех неровностях на поверхности…

вот смотрите на примере двери!
красные линии-это те места где надо быть осторожным.т.е. давить «нождак» в тех местах НЕЛЬЗЯ!

ну короче, лак будет там минимальной толщины!

После того как всё потёрли-надо всё высушить и протереть- посмотреть где остались ямочки…

но перетереть нельзя…

Затем очищаем поверхность от пыли и на сухую пов-ть наносим пасту…

и с помощью полировочной машины, на МАЛЫХ оборотах втираем пасту-пока её не станет видно!

и сразу прекращаем!

Затем намачиваем поверхность водой (тряпочкой) и регулируем на обороты повыше!

и начинаем полировать!

При полировке главное НЕ перегреть лак!

т.е. губка должна быть постоянно в движении!

я водил например потихоньку-«клеткой»

т.к. шагрень была большой я затирал авто 3 раза по кругу!

Я всё делал нождаком 1000 у меня были риски (очень маленькие царапинки)

которые паста не перекрыла!

и пришлось 3 раза весь авто проходить пастой!
замучался вдовль!

вот о чём я и говорил.

я думал что ничего не перетру — а тут и ошибся!

(фото вечернее потому и плохо видно)

дошло до грунта — но для меня эт мелочи-я исправлю!

Источник

Полировка. Что пошло не так?

Как я писал ранее, створкой ворот ударило крыло. Решил отполировать место повреждения. Сначала перетер это место с водой 2000 наждачкой, потом 2500. Далее полировал пастой 3M 50417.Объясните, почему появилось белесое пятно? Перегрев лака?

Комментарии 59

Говорил же я — отдай беспокрасочникам. Они бы и вмятину убрали и полирнули бы пережога. Полтора рубля пожалел шоль?))

Ситуация была, сделал царапину на крыле, вроде все убрал, обыжырил, нанес зубочиской краску, дал подсохнуть, окуратно снял лижний шар, нанес опять же лак, дал подсохнуть, но при полировке чет видемо надавил в одном месте и сразу перегрев лака и дает белое петно.
Решение снимать лак до базы, под водой всегда надо делать нождачкой и время от времени промыть водой нождачку и место затира, потом обыжирить, подкрашывать я с балончика, купил по коду краску, наносить лак и полировать заново, но уже окуратно. Пастами 3М зеленая крышка, жолтая и синяя от голограмы.
Нету там ничего сложного, главно не спешить и все делать попорядку и будет как новенькое и не приглядное глазу место.

Маетесь фигней. Можно было убрать вмятину без покраски, и отполировать потом.
90% ушло бы, остался бы едва заметный след.
Теперь хрень полная. Крыло красить надо.

Если нет навыков в полировке…начинай с серого круга(круг для финишной полировки)и абразивом N1 ЗМ…это более щадящий режим…и начинать нужно всегда с малых оборотов…а здесь нужно нанести немного лак и так же как выше написал сполировать …

что за полироль №1? сколько лет крашу, полирую пастами 3М, ни разу не встречал у них полироль под номером 1

Они там по абразиву идут. Мы тоже так и покупали, типа дайте первый номер и т.д., а так их по последним цифрам говорят ещё 74, 75, 76. У нас так было.

Там все гораздо сложнее, чем полировка первым номером на сером круге) на упаковке есть схема с свойствами пасты. Чем больше треугольник, тем сильнее он режет, и цвет это цвет круга. Ну и даже этой информации недостаточно для работы.

Признаюсь честно, я такими обозначениями не заморачивался. Если совсем откровенно, я даже не знал об этом.

Как-то заковыристо все у них нарисовано. Проще пользоваться мензерной, там 300,400, и есть циферки с обозначениями ступеней)) как раз всеми любимые первый, второй номер, и до четвёртого. Мензелинск и работает лучше чем 3м. Вообще любая паста работает лучше чем 3м)

Они там по абразиву идут. Мы тоже так и покупали, типа дайте первый номер и т.д., а так их по последним цифрам говорят ещё 74, 75, 76. У нас так было.

Ну у нас значит всё ещё проще…дайте мне 1 номер пасты 3М и всё…дело ведь не в умном названии, а в верном применении на практике)

что за полироль №1? сколько лет крашу, полирую пастами 3М, ни разу не встречал у них полироль под номером 1

Первый номер белая паста с крупицами абразивов…Я не заморачиваюсь как многие здесь умными надписями…с цифробуквами…)))

Если не заморачиваешься, не разбираешься в теме, то не стоит и советовать.

У каждого специалиста свой индивидуальный подход к проблеме кузовного ремонта если ты как мастер очень пунктуальный к цифробуквам в названии будь добр не навязывай своё мнение как назвать тот или иной продукт…Я выражаюсь вот так и ни как иначе в моей практике такой подход наиболее оптимальный для меня.А советовать мне или Не советовать…это не тебе решать…о Великий и Могучий спец по полировке!))))

Да ты можешь как хочешь называть. Но не нужно этого писать в советах. А то потом приходят и просят наждачку нулевку с пастой первого номера. Есть паста Например 50417 и абразив р1500,2000,3000 с оранжевым или белым кругом, кому как нравится. Вот это и будет нормальным советом для неопытного человека. Он хоть сможет найти эти материалы. А то получается возьми там что-то и чем-то отполируй, но хз что получится в итоге. Бестолковая услуга.

😀 совет это чаще и есть бестолковая услуга…посоветуешь как правильно, а у человека не получиться…сам в дураках и окажешься…ладно, чего собачиться на пустом месте…тока народ веселить))

Если нет навыков в полировке…начинай с серого круга(круг для финишной полировки)и абразивом N1 ЗМ…это более щадящий режим…и начинать нужно всегда с малых оборотов…а здесь нужно нанести немного лак и так же как выше написал сполировать …

Если нет навыков в полировке, вообще машинкой лучше не пользоваться в подобных случаях. Поролоновый круг, паста и ручками, ручками.

То же верно…но начинать иногда тоже нужно…не нужно бояться что-то испортить…не ошибается только тот кто ни чего не делает)

Начинать надо на деталях которые под замену или точно в покрас.)) А вот в таком месте, где маленькая площадь, ребро рядом, да еще и вмятина, пробовать, это гарантированный косяк.

Согласен…я тоже начинал с малого, то же косячил и перекрашивал потом…это гад опыт и он стоит не малых денег, нервов и времени.

Нельзя шкурить с водой. Она попала в подложку. Начал полировку и сушил воду в лкм

Как так? Некоторые всю жизнь работают с водой и ничего. С водой меньше шансов на протир.

Лак лаку рознь. Даже если написано акрил и там и там. Они могут быть на разном связующем. Есть акриловые лаки на
Н2О, есть на сополимерах. Так вот — какой из сополимеров не боится в водонасыщеном виде сушку турбиной, да ещё с полирольпастами?! Какой ЛКМ не вступит в реакцию с полирольпастами при нагреве/трении?!

Как так? Некоторые всю жизнь работают с водой и ничего. С водой меньше шансов на протир.

Мочат абразив не для того что бы не было протира, а для того, что бы мусор из под абразива удалять, что бы он риску не нарезал под наждачкой.

Нельзя шкурить с водой. Она попала в подложку. Начал полировку и сушил воду в лкм

Источник

Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2

Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:

— ручной (с помощью полировальной губки).

— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.

Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).

2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.

3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).

4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).

Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/

Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.

Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.

Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.

Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.

Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.

Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).

Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.

5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).

6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.

Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.

7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.

Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).

Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.

Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.

Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.

— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.

— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.

Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.

После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.

В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.

!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.

В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.

Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Источник