Промывка ортофосфорной кислотой системы охлаждения автомобиля

Как быстро, качественно, бюджетно промыть систему охлаждения. И о выборе антифриза.

Внимание! Уберите детей от компьютера! В этой статье будет часть мелькать слово говно. Не для детской психики.
Я не буду писать про фанту и спрайт в систему охлаждения (хотя мойка системы ортофосфорной кислотой имеет право на жизнь), про лимонку (Хотя тут вру. Лимонная кислота будет участвовать, но как вспомогательный элемент).
Все дело в том, что силикатный антифриз вызывает силикатные отложения (мыло мыльное ))) ) которые не растворяют кислоты. Если антифриз меняется не во время, используется всякое разное говно (об этом ниже), то кроме силикатной пленки образуется силикатная борода из всякого говна, до кучи образуется накипь (с нормальным антифризом ей собственно не откуда взяться, т.к. не должно быть в составе солей, но заливая говенный антифриз мы получим в системе и накипь до кучи). Но основа говна в системе охлаждения — силикаты. Хотя для алюминиевых деталей это не плохо. Силикаты и используют для защиты алюминия от окисления. Но хорошего должно быть в меру.

Основа для промывки системы будет другая — та которая может растворять силикаты (и попутно — остальное говно). Это — Гидроксид натрия (народные названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь).
Если вам повезло и вы купили чистый препарат, то работайте с ним осторожно. Он вызывает сильные ожоги кожи и слизистой. Попадание в глаза приводит часто к слепоте.

Для промывки можно использовать 5% раствор. Но самый простой способ — средство для очистки труб «Крот» или аналогичные, только внимательно читайте состав, чтобы не купить средство с кальцинированной содой. В составе должен быть обязательно — Гидроксид натрия. Пропорция — 1 бутылка «крота» разводится водой до 4-5 литров.

Итак, сам процесс:
1) Домкратим заднее правое колесо, для максимально возможного слива жидкости из системы.
2) Сливаем все что есть
3) Пару раз промываем водой (доступ к водопроводу только плюс)
4) Заливаем приготовленный раствор гидрооксида натрия, заводим на минутку двигатель, глушим, даем постоять 10-15 мин. Еще раз заводим на 2-3 минуты. Сливаем.
5) Разводим 5-6 пачек лимонной кислоты (лучше конечно раствором ортофосфорной кислоты) в воде и заливаем в систему, заводим на 4-5 мин двигатель, сливаем. Кислота растворит то что не смог растворить каустик, и попутно нейтрализует остатки его.
6) Несколько раз промываем водой (2-3 раза). Пока не будет сливаться чистая вода.
7) Заливаем концентрат хорошего антифриза и доводим объем до уровня дистиллированной водой.

Источник

Промывка алюминиевого радиатора печки! Ортофосфорная кислота в действии!

Всем привет! Тем про промывку алюминиевого радиатора существует множество. Так же как и споров, чем же его промывать? Лимонка? Кола? Уксус? Проф.химия? Все эти способы имеют право на существование, но на мой взгляд, они всё это несильно эффективные средства! Есть ещё один малораспространенный способ — промывка радиатора на основе ортофосфорной кислоты, которая уберёт абсолютно все отложения, которые есть в радиаторе, при это никак не затронет алюминий. Как всё это работает? Смотрим видео 🙂

Комментарии 13

Детский сад, и взаду бантик.
Прежде, чем видео крутить — надо было в школу сходить, навестить своего учителя химии.
Учебник по химии, чай, скурили прячясь от физрука за углом школы. Ортофосфорная кислота не растворяет почти ничего. Правда и вреда от этих бредней не будет — алюминий не растворяется тоже.

Бред сивой кобылы, ещё мой отец 30 лет назад раз в год прочищал радиатор газовой колонки артофосфорной кислотой(у нас было слабое давление воды вследствие чего вода часто закипала в г.колонке и образовывалась накипь), самый эффективный способ.После заливки раствора одно отверстие нужно закрывать (т.е. весь налет будет выходить через одно отверстие) иначе может произойти закоксовка радиатора.Время на прочистку кислотой занимало примерно 30.Концентрацию артофосфорной к-ты не помню

«артофосфорная кислота» была раствором соляной кислоты.
Даже 30 лет назад.

«артофосфорная кислота» была раствором соляной кислоты.
Даже 30 лет назад.

Привет, немного добавлю промывал тоже артофосфорной кислотой.После заливки кислоты в радиатор небходимо одно отверстие радиатора наглухо закрыть тогда реакция сильнее идёт и нет шанса закоксовки в сотах накипи, при уходе кислоты подливать обязательно нужно чтобы вся накипь выливалась наружу.Греть не обязательно когда одно отверстие закрыто происходит реакция с накипью и радиатор становится горячим.Кислоту разбавлял сначала 50на50 потом 70 кислота 30 воды, перед промывкой залил в радиатор кипяток, дальние соты были еле теплыми, после первой промывки(50на50) залил кипятка дальние соты сразу стали горячими.Вчера установил в авто, температура в дефлекторах повысилась на 10 градусов от предыдущей и разница температуры между дефлекторами стала 3 градуса, была 12

Я думаю в запущенных случаях, как у меня, к примеру, машине 29 лет, такую процедуру раз 100 нужно сделать, дабы все отложения смыть, видел видео, где радиатор отопителя от классики разрезали с двух сторон, там где шли трубки, жидкость спокойно проходила, а по бокам все забито шлаком…

Доброго дня. А если без снятия промывать? Навести в ведре кислоту, кипятильник туда и помпой гонять. Эффект я думаю будет лучше. Потом промыть водой все, при помощи все той же помпы.

Источник

Чем промыть радиатор печки или систему охлаждения и попасть на 10 000 рублей

При большом пробеге у автомобиля могут начаться проблемы с системой отопления, а также охлаждения. Это связано с накоплением в радиаторах, каналах и патрубках ржавчины и прочих отложений, что накапливаются в процессе старения антифриза.

Для промывки рекомендуют использовать профессиональные средства. Однако их эффективность не всегда оправдывает потраченных денег. Поэтому на помощь приходят народные методы, которые помогут очистить радиатор печки автомобиля. Вот только одни из них будут безопасны, а другими можно окончательно угробить или сам радиатор, либо же еще и элементы системы (при условии что очистка делалась на машине).

Ниже будет информация, чем можно удалять осадок в радиаторе, а какими средствами нельзя пользоваться, если не планируете покупать новый радиатор за 10 000 рублей (во столько, например, обходится замена радиатор печки Volkswagen Passat B8).

Химия для промывки радиатора печки

Чтобы эффективно удалить накипь и прочие отложения с каналов радиатора печки, используют различные химические средства. Практически все они есть в хозяйстве. В домашних условиях радиаторы промывают: лимонной кислотой, молочной кислотой (сыворотка), ортофосфорной, “кротом” (средство для чистки труб) и даже иногда димексидом.

Промывка радиатора печки лимонной кислотой

Для качественной промывки радиатора печки лимонной кислотой потребуется горячая вода и 15-20 минут (так как промывать лучше пару раз). Пропорция для промывки радиатора лимонной кислотой, которая работает лучше всего, для загрязнения средней сложности — это 15 грамм кислоты на 1 литр дистиллированной воды. Если радиатор старый и сильно засорился, то промывку следует делать более концентрированным раствором — 100 граммами “лимонки”.

Промывка с использованием лимонной кислоты применяется двумя способами (с демонтажем и без). Самый популярный метод очистки, но и он не дает 100% результат. После пребывания раствора на протяжении 20 минут, внутри радиатора, способен лишь частично вывести отложения. Большая часть осадка так и останется не растворенной.

Промывка радиатора сывороткой

Промывка системы охлаждения и радиатора на автомобиле

Способ промывки радиатора сывороткой применяется реже, но показывает хороший эффект. За 20-30 минут чистая молочная кислота (находясь внутри радиатора) способна отмыть ржавчину и полностью удалить накипь. Для этого потребуется более 5 литров сыворотки (объем подбираеться из расчета вместительности в системе отдельно взятого авто).

Промывку радиатора печки молочной кислотой можно считать удачной, когд а после слива молочной кислоты и повторного ополаскивания дистиллированной водой с содой (50 гр. на 10 л воды, во избежание повторного процесса коррозии), из системы перестали выходить мелкие частички накипи. Наглядный эксперимент показал, что если в молочную сыворотку поместить небольшой фрагмент распиленного радиатора, с частичками грязи внутри, и подержать его там в течение 20 минут в 30% растворе при 50 градусах, то все отложения практически полностью отмоются. После ополаскивания сразу же следует заливать свежий антифриз.

Промывка радиатора ортофосфорной кислотой

Промывать ортофосфорной кислотой можно как медный, так и алюминиевый радиатор. Для промывки радиатора печки ортофосфорной кислотой потребуется навести слабый 10% раствор. Спустя 20 минут умеренно бурной реакции, алюминиевый радиатор хорошо очищается от накипи и отложений, но крупные частицы не растворяются полностью в растворе.

Промывка радиатора печки Кротом

“Крот” (гидроксид натрия) — это каустическая сода. Промывка радиатора печки “Кротом” – способ дешевый и простой. Доступное и быстрое по своему сроку действия средство моментально начинает пениться, когда он контактирует с металлом.

Правда есть 2 нюанса — радиатор обязательно нужно снимать и мыть “кротом” можно только медные радиаторы! Учитывайте, что даже промывка медных изделий проводится на свой страх и риск.

Промывка радиатора печки димексидом

Как промывается радиатор печки димексидом

Основная причина, почему его советуют применять – он за 30-40 минут способен размягчить самые мелкие хлопья осадка антифриза. Однако стоит учитывать, что Димексид является довольно агрессивным веществом, поэтому его далеко не все используют. Так этот медицинский препарат немного “ест” алюминий, но вот медь не трогает.

Для чистки радиатора печки этим средством достаточно одной бутылочки Димексида. Вливаем его в радиатор, добавляем около 400 мл теплой воды (в зависимости от объема радиатора) и ждем 30 минут. Имейте в виду, что воду со средством требуется подогреть до 40-50 градусов иначе Димексид при температуре ниже +18 градусов может закристаллизоваться!

Подождав указанное время, можно аккуратно сливать раствор. Как показал опыт, все хлопья осадка растворяются, с радиатора выходит жидкость с мелким осадком в виде песка.

Источник

Промывка радиатора отопления салона…fail

Печка в морозы «грела» очень слабенько. Чуть тепленький воздух вырывался из дефлекторов (или как там их называют правильно) на холостых. Горячим дуло только когда обороты двигателя подходили к отметке в 3000 об/сек.

Предварительно облазыв интернет нашел чем обычно промывают радиатор:
-житкость, содержащая ортофосфорную кислоту;
-различные средства для чистки канализационных труб («Крот», «Тирет») и т.д. и т.п.
Выбор пал на «Крот», так как житкость с ортофосфорной кислотой я даже примерно не знал где искать.
Предварительно была куплена газелевская дополнительная помпа.

Собрав «схему» промывки, подключил помпу к аккуму.

Так как в гараже было прохладно, житкость была тоже холодная и эффекта не давала.
Пришел друган, увидел мои попытки промыть радиатор и предложил другую «схему».
Состояла она в использовании цинкового ведра и, в моем случае, подогрева ведра снизу печкой типа кирогаз)))
В ведро я вылил «Крота» и добавил некую присадку для промывки радиаторов (по совету друга. у него после использования этой промывки из радиатора куча шняги вышла). Как называется я не помню.
Жижа в ведре подогрелась и я включил помпу.

По мере промывки в жиже стали появляться какие то черные частицы. «Отлично»-подумал я, процесс идет.
И пошел домой за ведром воды, дабы после жижи промыть радиатор чистой водой.
Отсутствовал я минут 7, не больше. А в голове мысля закралась: надо было помпу выключить…
Прихожу в гараж и слышу как бежит на пол, как потом выяснилось, эта жижа.
Ну думаю шланг сорвался…
…ошибался я, ох как ошибался…
Проходя мимо машины, боковым зрением замечаю, что в салоне ТУМАН, мать его…
Открыл дверь пассажирскую и в нос ударил едкий запах. Быстро открыл ворота гаража, проветрил. Выключив помпу.
Давай разбираться что же произошло…
Шланги были на месте.
Но после включения помпы жижа бежала на пол гаража…
П*** подумал я…
В салон под ковровое покрытие тоже значит натекло…
Полез смотреть…все сухо…облегчение… Так и не понял как жижа мимо салона на пол гаража убегала.

Как уже думаю многие догадались: радиатору пришел полный ПЭ.

В этом я был уверен на 99% и по этому начал снимать панель, дабы добраться до печки.

Перед разборкой созвонился с Василием из atmarket и заказал печку в сборе.
У них в сервисе реально запчасти дешевле чем в других красноярских разборках.
Спасибо парни))))

Нашел на дроме как снимать панель и приступил
Глаза боятся, а руки делают…
Снял все, что нужно…
И вот она система вентиляции, кондиционирования и отопления, состоящая из трех частей.

Снимал ее начиная с корпуса моторчика печки, потом испаритель и …

Дальше начались муки снятия отопителя.
Все гайки и болты откручены, а отопитель не снимается…
Облазил весь инет, не нашел, что еще может его держать.
И решено было ломать его, на свой страх и риск. Тем более печка в сборе уже была в пути.
Ломали путем тяги его в салон с друганом…
Сломали. И оказалось его держал еще один болт, прикрученный гайкой со стороны двигателя.
Эту гайку не было видно из — за гофры, что идет на корпус воздушного фильтра. Она находится за инжектором.

В общем поставил я печку, все прикрутил, проводку несколько раз заново протаскивал между печкой и всем остальным.
Когда панель поставил начал вставлять фишки проводки в блоки предохранителей…
Это п***.
Будучи полностью уверенным, что в японских авто нет одинаковых фишек, все фишки вставил в «свои», как мне казалось, места…
Эта уверенность мне стоила десятка сгоревших предохранителей (пока искал КЗ), купил другой климат контроль, горели по одному предохранителю в блоках предохранителей с обоих сторон, при подключении климат контроля. Естественно печка не работала, точнее только моторчик не крутил.
После трех дней поиска КЗ, я позвонил автоэлектрику.
И он мне подсказал гениальную идею, как мне, отчаявшемуся, тогда показалось: отсоеденить все фишки и по одной подключать.
И о чудо я нашел две абсолютно одинаковых фишки с левой стороны.
Меняю их местами и все заработало.)))))
Щастью моему тогда не было предела.)))))

Все собрал обратно, поехал проверять. Все греет отлично, даже на холостых.
Плюс заработал как надо климат контроль: какую температуру выставишь такую и держит, а не либо мороз либо жара.))))

Что не делается, все к лучшему.)))))

Всем спасибо за внимание. Добра, удачи и Vtec’a. ))))

Источник

Каким образом промывать систему охлаждения двигателя

При эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания требуется своевременная регулярная замена технических жидкостей. Кроме моторного масла, автомобилисты должны контролировать уровень и периодически менять охлаждающую жидкость, которая циркулирует по специальным каналам блоков цилиндров бензиновых и дизельных моторов. Своевременная промывка системы охлаждения двигателя способствует увеличению его эксплуатационного ресурса.

Рекомендации по промывке системы охлаждения двигателя.

Важно! Полная замена охлаждающей жидкости проводится обычно не реже одного раза в 2-3 года эксплуатации, также можно ориентироваться на пробег в 70-75 тыс. км.

Необходимость в очистке

Автовладельцы используют на практике актуальные методы промывки при выявлении загрязнений каналов и перед полной заменой антифриза. В системе охлаждения соединительные патрубки принято считать наиболее уязвимыми при засорении. От загрязнений каналы забиваются и со временем разрушаются от нагрузок. Основным загрязнителем протоков служит образовавшаяся вследствие высокотемпературного воздействия накипь из солей. Она нарастает на внутренней поверхности канальцев и уменьшает проходной диаметр. Если её не удалять, то эффективность системы существенно снижается, мотор перегревается и может выйти из строя. О степени перегрева сигнализирует горящий красный световой индикатор на приборной панели. Избавиться от загрязнений с использованием дистиллированной воды удастся следующим способом:

После такой промывки системы охлаждения своими руками и устранения накипи можно в полости заливать чистую охлаждающую жидкость. Плюсом методики является доступность и безопасность обработки. Приобретение дистиллированной воды не составит труда.

Применение кислот и щелочей

Обработка чистой водой актуальна для каналов, которые не имеют значительного загрязнения. Проблемные полости большинство автомобилистов прочищает при помощи более агрессивных средств, обладающих в основе щелочными или кислотными соединениями. Однако стоит соблюдать меры предосторожности при использовании кислот и другой химии, чтобы их составы в концентрированном или разбавленном виде не повредили полости.

Лимонная или ортофосфорная кислота

Для ДВС, в которых требуется провести чистку от масла либо остатков герметика, используют кислотосодержащие средства. Последовательность такая:

Нужно запастись около 20 л дистиллята и не превышать концентрации «лимонки». В противном случае агрессивный состав будет разъедать патрубки и соединительные шланги. Аналогичным способом моем каналы с помощью уксуса. Пропорции составляют 10 л. воды на 0,5 л. 9%-ной жидкости. Разогреть необходимо мотор до 100 0С, после глушим. Авто оставляем в покое на 9-10 часов, обычно на ночь. Удаляем получившийся состав. Прежде чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины дистиллятом, при существенном загрязнении повторяем чистку уксусом. Недостаток заключается в необходимости долго ждать очищения. Однако, это компенсируется невысокой стоимостью процедуры. Если же проходы значительно загрязнены, то на процесс уходит несколько дней.

Сода и сыворотка

Бывалый автомобилист нередко прочищает радиатор и печку от накипи каустической содой. Метод актуален лишь для тех моделей, в которых производитель установил медные или латунные компоненты. Если в системе используются алюминиевые патрубки либо радиаторы, то чистка каустиком недопустима. Приведение в порядок рубашки охлаждения подобным средством будет эффективно при соблюдении пропорций компонентов, составляющих раствор. Обычно автомобилисты предварительно демонтируют радиатор и печку для промывки каустиком. В каждый литр воды добавляем 50 граммов соды. Состав отлично справляется даже с застарелыми солевыми или коррозийными отложениями на внутренних стенках. Так как средство достаточно едкое, то работать с ним нужно с соблюдением мер безопасности, используя защитные перчатки. Щадящим по своему химическому воздействию на резиновые компоненты является состав, в основе которого молочная кислота или сыворотка. Предварительно рекомендуем пропускать жидкость сквозь сито, чтобы избавиться от твёрдых частичек. Специалисты рекомендуют проехать на таком составе несколько сотен км. в щадящем режиме. Обработка кисломолочной сывороткой завершается сливом и чисткой дистиллированной водой. Эффект часто сопоставим с работой популярных химических средств. Использовать данную методику допустимо лишь в летний период, так как состав будет застывать при отрицательных температурах, нанеся существенный ущерб.

Альтернативные варианты

В сети многие предлагают использовать Coca-Cola для чистки радиаторов. Есть успешные примеры обработки. Стоит учитывать нюансы, к которым относится применение напитка без сахара. После вливания на ХХ мотор работает около получаса, а далее совершаем поездку на 100-120 км. Следующий шаг – промывка водой и залив антифриза. Эффект достигается благодаря наличию ортофосфорной кислоты как компонента Кока-колы и ее аналогов. Белизну задействовать для подобных операций не рекомендуем. Входящий в структуру гипохлорид натрия вступает в реакцию с алюминием, что особенно заметно при повышении температуры, когда интенсивность взаимодействия повышается. Иные бытовые химические средства действуют на загрязнения так:

Обычно подручными средствами пользуются, когда нет возможности купить готовый химический препарат.

Магазинные продукты для промывки системы охлаждения ДВС

В автомагазинах представлен большой выбор современной химии для чистки системы охлаждения. Выпускаются современные препараты, в основе которых могут быть не только кислотные или щелочные составы, но и нейтральные. Также предлагаются двухкомпонентные средства. Большинство средств выпускается в виде особых присадок для тосола. Наиболее популярной автохимией такого типа являются средства:

Если есть сомнения, то можно обратиться к профессионалам, которые выполнят обработку за дополнительную плату.

Вывод

Игнорировать своевременную замену охлаждающей жидкости не стоит. Также можно вместе с антифризом применять специальные присадки, продлевающие срок действия жидкости. При необходимости чистку проводят с минимальными вложениями. О том, каким средством пользуетесь, расскажите в комментариях.

Источник