Прошивка авто через elm327
Как использовать ELM327 для тюнинга?
Прежде, чем говорить об оценке «прихода» от какого-то нового мода, необходимо убедиться, что ЭБУ «справился» с внесенными изменениями.
Равно как и проконтролировать работу двигателя после чип-тюнинга. Имея под рукой ELM327 Вы всегда сможете это сделать самостоятельно. Нужно убедиться, что не произошло обеднение смеси, что мы не попали на детонацию, что бензонасос справился с нагрузкой, что турбина осталась в рамках допустимого по компрессорной карте, что кулер справился с охлаждением перегретого воздуха. Если вы свято верите, что купленная за 16-20 тысяч прошивка от именитого ателье полностью застраховала Вас от любых нестыковок — нет, это не так, живых примеров десятки, когда после чиповки машины выкидывают ошибки передува, ездят с детонациями на предельном ретарде, загоняют турбину на обороты выше 160000, заливают двигатель бензином и т.д. У меня есть пара знакомых людей с ОПЦ с прогоревшими кованными поршнями на прошивках от EDS (EDS — хорошая, годная контора, просто немцы делают прошивки под немецкий бензин).
1. Исключить обеднение смеси
смотрим напряжение по первой лямбде. Чем оно выше — тем богаче смесь. Если например ставили верховой вал и на высоких оборотах напряжение на лямбде падает — то опачки! ЭБУ не увидел изменения по расходу воздуха, не хватает форсунок, не хватает насоса и т.д., ездить так нельзя! Загрузку форсунок ELM327 не покажет! А если и покажет на каком-то автомобиле, то не каждой форсунки в отдельности. Но в общем и целом, если обеднения по лямбде не произошло, бензонасос работает без большой коррекции — значит все хорошо.
2. Исключить детонацию.
Нужно посмотреть на коррекцию по топливу, и лучше всего сравнить с тем, что было до внесения модификаций.
Ищем компрессорную карту в инете, смотрим максимальный массовый расход воздуха по ELM327 и определяем на каком давлении он достигнут. Смотрим компрессорную карту, видим приблизительно обороты турбины и эффективность её работы.
Есть прошивки, которые турбину крутят так, что она просто обязана умереть быстро. Чтобы не было детонаций от давления и перегрева — заливают бензином в надежде охладить ЦПГ, позднят УОЗ. Люди же ездят на большом давлении, смотрят на датчик буста и искренне радуются.
5. Оцениваем эффективность кулера.
Корки Белл давал простое правило для проверки того, на сколько можно задрать буст. Температура во впуске должна остаться не выше стоковых значений. Т.е. для начала требуется замена кулера, и если после установки кулера температура упала на 10 градусов, то можем поднять давление до тех пор, пока не выберем эти 10 градусов. Конечно же он был прав, как всегда, но кто слушает зануд? 🙂 В общем, температура не должна выходить за значения в 60-65 градусов, а если удается прогреть выше — то Вы должны об этом знать, как минимум двигатель работает не эффективно из-за плохого охлаждения. Выезжать на кольцо при такой настройке не стоит, валить больше 200 на 5-6 передаче категорически нельзя, ездить по городу и даже зазжать на 400 метров — можно.
Как оценить «приход»?
Самое простое, как можно увидеть «приход» от модификаций двигателя, впуска, выпуска — это смотреть массовый расход воздуха на автомобилях, оборудованных ДМРВ (MAF). Если ЭБУ увидел прибавку воздуха, не обеднил смесь, если эта смесь эффективно без детонации сгорела, если у нас нет больших видимых откатов по УОЗ, то вот он наш «приход»: он линейно зависит от изменения массового расхода воздуха (с кучей погрешностей и оговорок). Разницу в граммах за секунду умножаем на 1,25 — получаем очень приблизительную оценку «прихода» в л.с. Можно с высокой точностью увидеть даже небольшие изменения. Момент связан с мощностью по формуле через обороты, при желании и наличии свободного времени можно так же приблизительно получить новое значение момента
Во всяком случае, можно будет четко отследить все изменения, можно будет отделить ситуации, когда появился подхват, от ситуаций, когда появился провал, и выход из него воспринимается как подхват 🙂 и т.д. Вместо «кажись поперло» будут точные данные и графики до и после. В дополнение к полученным данным по «приходу» сразу получаем все данные о том, что мешает этот дополнительный воздух использовать с максимальной эффективностью.
Вот для примера графики до и после установки впускного вала с подъемом +1.1мм и фазой на 10 градусов больше. Вал установлен на запаздывание на 7-8 градусов чтобы уменьшить перекрытие, для данного двигателя это установка на прирост в средних оборотах. Прошивка стоковая, использовали ELM327 и убедились в том, что ЭБУ корректно работает с новым валом.
Так же есть несколько программ для elm327, которые позволяют по анализу ряда параметров строить готовые графики мощности и момента с учетом массы автомобиля и передаточного отношения в коробке (сами же это отношение и посчитают). Этот вариант думаю больше будет интересен тем, у кого нет ДМРВ, результат выглядит примерно так:
вот примеры того как можно измерять скорость разгона, прохождения четверти мили и т.п.:
Elm327 + Активация дополнительных опций + Чип
Доброго времени суток мои читатели)
Это первая запись в бортовом журнале моего форд фокуса.
И так поехали!
В наше время все машины напичканы электроникой и ковырять машину можно на уровне электроники. С этой мыслью я заказал себе из Китая Elm327. Ждал я свой адаптер чуть меньше месяца и сразу получив его я побежал перепаивать на две шины Ms-Can и Hs-Can. И это была моя большая ошибка! Став обладателем адаптера сначала проверьте его работоспособность, а уж потом можете перепаивать.
Для перепайки вам понадобиться тумблер типа ON-ON
Инструкция к перепайке:
От разъема OBD II отпаять пин #6 (провод с точками). Припаять на 5-ую ножку тумблера.
От разъема OBD II отпаять пин #14 (провод с полосами). Припаять на 2-ую ножку тумблера.
6 ножка тумблера, припаять провод к пину #6.
3 ножка тумблера, припаять провод к пину #14.
1 ножка тумблера, припаять провод к пину #11.
4 ножка тумблера, припаять провод к пину #3.
Перепаяв адаптер он у меня не заработал. Да, я невнимательно припаял провода и в процессе мучений это заметил, но и после правильной перепайки он не заработал. Самое интересное, что программа ElmConfig не работает а программа ForScan прекрасно работает.
Ждать еще месяц желания не было и я на Форд клубе Уфы попросил одолжить мне адаптер. И откликнулся один очень хороший человек, который безвозмездно одолжил мне свой Elm327. За что ему огромное человеческое спасибо)
Первым делом было решено обновить приборку, прошил прошивкой 512 с реальной температурой. А так же активировал следующие опции:
1. Автозапирание дверей при достижении 50 километров в час.
2. Звук не пристегнутого ремня, оставив лампочку на приборке.
3. Отключил автоматический обогрев стекол в холодную погоду.
4. Радио RDS.
5. Eco Mode.
6. DDS контроль давления в шинах.
Видео инструкция:
А теперь вопрос: Какие дополнительные опции еще можно включить?
Вторым этапом был чип-тюнинг от ледокола.
Для обьективности оценки о изменении динамики после прошивки я записал на видео за сколько секунд выкручивается вторая передача, чтобы потом сравнить результаты.
Загрузив прошивку от Ледокола я поехал сравнивать разницу, но почти сразу заметил что у меня пропал круиз-контроль, что меня сразу огорчило. Снова подключив адаптер я понял что просто отсутствует галочка в PCM блоке, но эта галочка упорно не ставилась. (У каждой машины свой VID блок и при перепрошивки ElmConfig спрашивает загрузить ли новый VID блок или оставить старый, на что вы должны ответить что нужно оставить старый. Так же сделал я).
На FFclub я прочитал что нужно подстроить под себя этот VID блок и слить с автомобиля прошивку и её обратно залить (слитая прошивка будет содержать построенный под нас блок) и при вопросе о VID блоке ответить что нужно залить новый VID блок (мы его подстраивали под себя). Но опять все шло не по плану, слитая прошивка не содержала в себе VID блока и я залил пустой блок. Это мне помогло, я заполнил VID блок и записал его в PCM. И все заработало.
Видео инструкция:
При прошивке у вас будут выскакивать куча ошибок и возможно не будет заводиться машина главное без паники. Все ошибки я сбрасывал в программе ForScan, потому что в этой программе все ошибки можно сбросить за раз.
Что хочу сказать о прошивке: чтобы машина стала вести себя совсем по другому, я не заметил. Человек не может испытать изменения в динамике, если изменения меньше 10%. И поэтому я замерил время выкручивания второй передачи. Пока идет адаптация к машине и поэтому замерять динамику я не стал. О расходе тоже говорить пока рано (все наблюдения будут в следующем посте.)
Мысли о чип тюнинге в целом: Какие же изменения относительно стоковой прошивки? Я думаю есть изменения в робыты электронной педали- электронная педаль реагирует быстрее а именно жмешь тапку и дроссель открывается больше относительно стоковой прошивки и складывается ощущение о том что машина поехала быстрее. При полностью нажатой педали данный эффект не наблюдается. Скидывается Евро-4 и возможно за счет этого действительно немного динамика изменяется, но а что же с расходом бензина? Так же меня интересует как чип влияет на ресурс двигателя? Нужно понимать что на заводе тоже не дураки сидят и они стараются сделать машину заводскую прошивку как можно оптимальнее и лучше.
На этом у меня все) Подписывайтесь, комментируйте. Дальше будет интереснее)
Обновление ПО двигателя (PCM) с помощью ELM327 или немного экстрима
Решился все таки обновить прошивку двигателя китайским кабелем VGate USB ELM327 OBD2, предыстория и внешний вид тут.
В общем удалось заставить этот адаптер работать максимум на 115200 бит, построен он на чипе Prolific PL-2303 XA/HXA снят с производства и не поддерживается в новых драйверах. Я использовал Windows 8.1 64bit, надо по идее пробовать на XP, но у меня по быстрому не получилось через виртуальную машину, а экспериментировать с новыми технологиям UEFI и GPT чтоб поставить на второй раздел лень и нехватка времени. Что не сделают чтоб усложнить жизнь пользователю, ладно лирика…
Использовал кучу версий драйверов от 3.2 (2007 года) до 3.6 (2015), на 8.1 работает только до версии 3.3, везде скорость 115200 бит/сек, так что только так.
Итак по Ford Etis имеем:
Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-CNC
Версия — BV61-14C204-CNC (изначальная моя прошивка)
Коробка — B5/IB5
Передаточное число моста: 4.06
После этого вышли следующие официальные прошивки:
BV61-14C204-CND
BV61-14C204-CNE
BV61-14C204-CNF
Таким образом прыгаем через 3 прошивки на последнюю BV61-14C204-CNF.
Далее 30 минут дикого стресса и …
Получилось с первой попытки, единственное пытался поймать момент безглючной работы, сообщение «ELM не отвечает» иногда появлялось. Так что достаточно экстремально.
Далее чистим ошибки FORScan
Об ощущениях и расходе пока ничего не скажу, машина заводится и ездит, со двора не выезжал, позже.
Как и обещал подробная информация как шить китайским ELM-327
Сделал я на днях своими руками то, что давно свербило у меня внутри.Прошил! Решил сразу рискнуть и прошиться Белецким, а не обновленными колибровками. Трезвым умом осознавал, что делаю все на свой страх и риск. Шил ELM-327 с китая, предварительно перепаяв, при всем этом чип там был не как у оригина да и не как у «хорошей» китайской подделкой, а CH341SER. У меня стоит win-s 7 и сразу же возникли пробемы с драйверами, дрова брал здесь драйвера для чипа CH341SER.Установил все хорошо!
Далее нашел нужную прошивку именно для моего блока и моей коробки передач.
Скачал последнюю версию программы ElmConfig здесь
Обновленные заводские калибровки можно скачать здесь
Скачиваем…распаковываем…открываем
VID-блок очень маленький, поэтому считается он быстро. Как только программа закончила считываеть калибровку, начинаем считывать текущую прошивку из блока модуля машины.
Посидели, понервничали, покурили
Прога докачала вашу прошивку и теперь время творить)))
На БК покажет неисправность системы двигателя после чего программа сама скинет ошибку путем перезагрузки блока.
Ну вот на этом и все. Далее я делал диагностику и в путь тестить прошивку.
P/S/ Бук должен обязательно иметь полный заряд батареи, иначе будет неприятно когда под конец сядет аккум. Всем спасибо за внимание!
Пришел ELM327. Сменил прошивку на Ledokol и немного настроил конфигурацию.
Получил на почте свой ELM-327 USB.
Сразу начал переделывать его по схеме forffclub.narod.ru/index/0-2
Китайцы схалтурили и вместо саморезов использовали клей, пришлось постараться чтобы не сломать корпус во время разборки, после переделки я собрал корпус на саморезы.
Получилось только с третьего раза. Первый раз все припаял, собрал, подключил — не работает средняя шина. Вскрытие показало что отвалился провод. Припаял провод заново, начал собирать — развалился китайский микровыключатель. Поехал за новым, взял сразу 2, как оказалось не зря. Перепаял выключатель, начал его ставить на место — развалился корпус. Опять перепаял, очень аккуратно собрал. В итоге все работает.
Посмотрел что за прошивка у меня стоит, сохранил ее.
Адаптер оказался скоростным и начал работать на скорости 500 000 bsp. И считал прошивку за 6 минут с размером блока 2048 байт и сохранил VID блок на всякий случай.
Затем залил новую прошивку, размер блока 1024 байта, заливка заняла 12 минут.
Поведение машины очень сильно изменилось. Теперь ее просто не узнать.
Перешел на Евро-2, ускорился отклик на педаль газа, отключилась ЕГР, пропали рывки при переключениях и заметно улучшилась динамика.
Заодно покопался в настройках и выключил звуковой сигнал ремня безопасности (бесит этот крик когда надо проехать 300м по грунтовке и он орет потом до тех пор пока не заглушишь) и включил автозапирание дверей на скорости 30 км/ч.