Проверка фреона в кондиционере автомобиля
Проверка необходимости «заправки» кондиционера
С наступлением летнего сезона я ощутили снижение эффективности работы системы кондиционирования воздуха. После длительной стоянки под палящим солнцем приходится очень долго ждать, пока температура в салоне автомобиля опустится до приемлемого уровня.
Причин плохой работы климат-контроля или кондиционера может быть несколько и эти причины не обязательно связаны с низким уровнем хладагента (фреона). Возникает вопрос, как проверить уровень хладагента и определить необходимость его «заправки», или на этот раз можно просто ограничиться заменой салонного фильтра, чисткой радиатора (конденсатора) и испарителя кондиционера?
1) Заведите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода, включите кондиционер на максимальное охлаждение и подождите несколько минут.
2) Найдите под капотом автомобиля ресивер-осушитель и маленькое круглое стеклянное смотровое окно на нем или на трубках, ведущих к нему или от него. Например, у Suzuki SQ416 ресивер-осушитель находится рядом с радиатором кондиционера слева по ходу движения (вертикальная серебристая труба диаметром около 4 см), но смотровое окно расположено перед радиатором кондиционера правее центра на вертикальной трубке и совмещено с датчиком (для автомобилей производства IWATA, Japan).
3) Проверьте наличие или отсутствие пузырьков газа в смотровом окне и сравните результат со схемой:
Но, например, на моем Suzuki Grand Vitara’2001 (Япония) я заметил странную особенность. При работе кондиционера смотровое окно, расположенное отдельно от осушителя и совмещенное с датчиком давления, на половину пустое. Пузырей не наблюдается или их очень мало. После отключения кондиционера кратковременно появляются пузыри, жидкость пенится, затем полностью уходит. Трубки компрессора: одна горячая (
80C), другая холодная (
10C). По заверениям мастеров-холодильщиков, это совершенно нормально.
Однако к работе кондиционера есть не большие претензии: на стоянке кондиционер холодит не очень хорошо (с увеличение скорости автомобиля холод возрастает). Возможно, это связано с тем, что автомобиль был произведен для Финляндии и предполагалась его эксплуатация за полярным кругом (обогрев зеркал и сидений, а также очень производительная и мощная печка). Или сказывается темный цвет (как известно, черный цвет потому и выглядит черным, потому что поглощает весь спектр солнечного излучения).
Для себя я пока принял решение проверить состояние фильтра вентиляции салона и продолжить наблюдение за системой кондиционирования. В частности, остался не выясненным вопрос: как эффективность кондиционера зависит от оборотов двигателя (кондиционер начинает холодить лучше от встречного потока воздуха или от увеличения оборотов двигателя)? А также мне немного странным кажется тот факт, что хладагент возвращается из испарителя к компрессору достаточно холодным, следовательно, не отработавшим на 100% для охлаждения салона.
Как часто нужно облуживать и перезаправлять систему кондиционирования воздуха в автомобиле? Как по внешнему виду оборудования понять, а стоит ли здесь обслуживать кондиционер?
Лето пока не балует нас теплом, но это всего лишь его начало. Каждый год оно раскачивается постепенно ближе к июлю. Но уже сейчас всё больше и больше постов про кондиционер, его обслуживание и замену деталей системы кондиционирования.
Нужно ли обслуживать кондиционер?
Мы с вами знаем, что производители автомобилей сознательно создают видимость вечных систем у машин. Для чего это делается? Тут всё понятно, нужно создать видимость дешёвости обслуживания автомобиля. Поэтому все соревнуются в увеличенных сроках жизни масел, некоторые вообще стали вечными и т.п. При этом эти соревнования приводят к тому, что поломки на машинах и дорогостоящий ремонт становится уделом не 15-20 летних автомобилей, а порой уже 5-7 летних, в некоторых случаях и раньше.
О японском опыте использования моторных масел на рынке, где законодательно запрещено врать потребителю подробно писал ранее (здесь).
Что же касается кондиционеров? Как часто нужно их перезаправлять и почему?
В системе кондиционирования присутствует газ (фреон) чаще всего это R134A, но на смену ему постепенно приходит другой R1234YF. Во фреоне работает масло на спиртовой основе для смазки компрессора кондиционера.
В целом система кондиционирования долгое время может сохранять газ в системе, но на 100% она не герметична. Именно поэтому производители автомобилей не дают гарантию на хладагент в системе или же ограничивают её сроком в 6 месяцев.
Для иллюстрации ситуации посмотрим, что пишут об этом в сервисных книжках.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
хладагент системы воздушного кондиционирования.
Заправка кондиционера хладагентом
Изготовитель гарантирует, что заправка кондиционера хладагентом будет достаточной в течение 6 месяцев с даты продажи автомобиля без ограничения пробега.
Почему так? Ответ очевиден — система негерметична. Фреон выходит из системы по разным причинам. В основном это перепад температур, тряска в процессе движения и т.п. Опыт работы на сервисной станции и эксплуатации своих автомобилей показывает, что в среднестатистическом автомобиле после 2-3 лет эксплуатации будет всего от 2/3 до половины фреона от заправленного производителем объема.
Естественно, что так как фреон не уходит одномоментно, то резких изменений вы не заметите. Будет лишь ощущение, что кондиционер не слишком-то быстро охлаждает салон или дует прохладным, но не холодным воздухом при самых низких выставленных значениях температуры.
Чем чревато использование кондиционера с фреоном заправленным неполностью?
Холодить кондиционер будет, но … за счёт более частого включения компрессора кондиционера, а это:
► дополнительный расход топлива;
► повышенный износ компрессора;
► снижение мощностных характеристик автомобиля (компрессор съедает от 10-15% лошадок двигателя).
Вместо фреона в систему попадает воздух, а с ним и влага. Как я уже писал выше масла используемые в системе кондиционирования на спиртовой основе. А следовательно очень активно поглощают влагу. В системе образуются агрессивные кислоты, которые приводят к усиленному износу компрессора кондиционера (одной из самых дорогостоящих деталей системы).
Компрессор, изнашиваясь, загрязняет систему продуктами своего разрушения. Эти частицы забивают фильтр осушителя и в современных автомобилях могут забивать сам конденсор (радиатор кондиционера) и радиатор испарителя в салоне (зависит от способа его производства).
При замене компрессора на ВАГе рекомендовалось по минимуму:
► делать промывку системы кондиционирования (процедура редкая, т.к. мало на каких сервисах вы найдёте подобное оборудование). Подробнее здесь;
► заменить фильтр-осушитель;
► заменить редукционный клапан салона.
Как понимаете процедура достаточно дорогостоящая.
Также недостаток фреона и масла приводит к тому, что ссыхаются резиновые кольца уплотняющие места соединений трубок к радиаторам. И за счёт этого начинает уходить фреон. Многие сталкиваются с тем, что при неработающем кондиционере приезжают на сервис, им заправляют систему и о чудо. Кондиционер заработал. Только спустя у кого-то месяц, а у кого-то год весь фреон из системы уходит. При этом при опрессовке системы никаких утечек станция не показывает. Вина этому усохшие резиновые колечки. Какое именно? Сказать сможет только углубленная диагностика системы с добавлением краски во фреон.
Поэтому гораздо проще и дешевле обслуживать систему кондиционирования раз в два-три года.
Как и где лучше производить обслуживания кондиционера?
Тут уже каждый волен решать сам. Я лично предпочитаю дилерскую станцию. Объясню почему. Разница в цене между обычным автосервисом и дилерской станцией невелика. При запросе на данную услугу цены в Москве стартуют от 1 000₽ до 4 000₽. Буквально на прошлой неделе делал запрос для автомобиля рено дастер 2.0. Вот цены:
► Автоцентр Петровский 2 490₽;
► ГермесАвто 2800₽.
У Петровского в акцию входит ещё и проверка фильтра салона. Можно взять с собой новый фильтр и заменить его сразу при необходимости.
► Мультибрендовый сервис «АвтоРитм»(Ренозип) — 2000₽;
► Мультибрендовый автосервис «Repser» — 3500₽;
► Автотехцентр Рено Чертаново — 2000₽;
► Автосервис «Аргумент-Авто» 2500₽;
► Автосервис СМ-Моторс 2200₽;
► Автосервис Автопилот Щелковская 1800₽;
► Механик Драйв 2800₽;
► Автосервис Автоэксперт на Нагорной 1500₽;
► Автосервис Бош Сервис «FILCITY» 2160₽;
► «Интеравто-Сервис» на Войковской (р-н Коптево в САО) 2400₽.
Ну, и как всегда поразил своей ценой ФИТсервис, который уже не раз становится победителем в рейтинге самых высоких цен — 3390₽. Подробнее здесь.
С учётом того, что нормы на выполнение данной работы у производителей колеблются от 0,5 до 0,9 н.ч. цены у представителей неофициальных сервисов явно завышены (о чем немало писал в своих постах о работе сервисов, к примеру здесь и здесь.
Думаю в целом картина понятна. И если официальные сервисы называют цену «под ключ», то ценник у неофициалов, как правило, только за работы. За фреон и масло придётся доплатить.
Что важно при заправке кондиционера?
Во-первых, чтобы систему обслуживали люди с профессиональным оборудованием. Избегайте гаражей, где нет (полу)автоматических станций по обслуживанию кондиционеров. Очень важно откачать фреон из системы и вакуумировать её. Эта процедура выводит из контура кондиционера все вредные вещества. Хорошая станция обладает фильтром через которую проходит фреон. После откачки вам должны предоставить чек, сколько в системе фреона было.
Во-вторых, очень важен тип масла который используется в вашей системе кондиционирования и его вязкость. Чаще это PAG46, но могут быть нюансы. Заправка неправильным маслом или его неправильным количеством чревато более быстрым выходом компрессора кондиционера или его повышенным износом. Как правило, на большинстве станций никто этим не заморачивается, стоит одна установка с одним типом масла и во все автомобили хреначат один и тот же тип масла (простите за выражение).
В-третьих, сейчас всё больше автомобилей заправляются фреоном R1234YF. Заправлять в систему рассчитанную под данный хладагент R134A, категорически нельзя. Как правило на недилерских станциях, установок под новый фреон — нет.
В-четвёртых, фреона в систему должно заправляться ровно столько, сколько указано производителем автомобиля. Оплачиваете вы тот объем которого в системе не хватало. Например, объем в системе 450 грамм, у вас откачали 250 грамм. Вы платите только за 200 грамм добавленного в систему фреона.
Избегайте гаражников работающих на оборудовании указанном ниже.
Вот именно по этим причинам я избегаю при обслуживании кондиционера недилерских предприятий. Ну, а дальше на ваш страх и риск.
Помимо всего выше описанного нужно делать антибактериальную обработку салона с заменой фильтра раз в полгода. Более подробно об этом писал здесь.
В общем на сегодня всё. Обслуживайте систему кондиционирования, чтобы дышать прохладным воздухом в салоне при летней жаре.
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
Как проверить кондиционер в автомобиле
Вопрос о том, как проверить кондиционер в автомобиле часто волнует именно будущих автовладельцев, принявших решение о приобретении подержанного автомобиля, однако и те кто уже водит машину с автокондиционером, могут интересоваться если вдруг перестал охлаждаться воздух в салоне должным образом.
В идеале для этого желательно обратиться в специализированный автосервис, поскольку там имеются не только квалифицированные мастера, но и соответствующее специальное оборудование. Однако своими руками проверить работу кондиционера в автомобиле тоже можно. Так, процесс проверки должен состоять из нескольких этапов — проверка непосредственной исправности кондиционера, состояния его компрессора, муфты компрессора, уровней масла и фреона, а также герметичность в системе.
Как часто проверять кондиционер автомобиля
Проверка автокондиционера выполняется как в регламентном, так и аварийном порядке. В первом случае проводится проверка уровня фреона и масла в системе, а также степень герметизации. В соответствии с регламентным ТО большинства современных автомобилей соответствующие проверки и дозаправку фреоном необходимо выполнять:
Однако вопрос о том, как проверить автокондиционер зачастую интересует людей, покупающих подержанный автомобиль и не знают о работоспособности кондиционера, ведь продавец всегда будет говорить что проблем нет, либо нужно просто заправить фреон. А ведь зачастую бывшие автовладельцы допускают ошибки при использовании автокондиционера! Соответственно, выполнение проверки необходимо в случае, если владелец дает один из следующих ответов:
Чтобы проверить автокондиционер своими руками, необходимо выполнить диагностику отдельных составных частей системы кондиционирования. Если появился неприятный запах при включенном кондиционере имеет смысл почистить его с помощью специальных очистителей.
Что проверять
На практике существует список типовых узлов и частей системы кондиционирования, которые теоретически могут выйти из строя, поэтому их необходимо проверить при появлении признаков их неисправности. Перечислим их порядку:
Зачастую при диагностике состояния кондиционера также проверяют герметичность системы, наличие утечек хладагента. Это лучше сделать в условиях автосервиса, но можно провести ряд проверок и самостоятельно.
Как проверить работу кондиционера
Проверку автокондиционера в автомобиле желательно проводить в условиях, когда температура воздуха вне машины составляет от +15°С и выше, то есть, в летний период. Так будет лучше ощущаться его работа.
Простейшая проверка — замер температуры исходящего из кондиционера воздуха. Для этого необходимо воспользоваться термометром, желательно, электронным, поскольку с ним удобнее работать, но и быстрее выдает результат.
Так, щуп термометра необходимо поместить как можно глубже в дефлектор, откуда выходит холодный воздух. Далее необходимо установить на кондиционере минимальную температуру, включить на максимум вентилятор и еще желательно включить режим рециркуляции. При исправном кондиционере через несколько минут термометр должен показать температуру около +10°С. Если ниже — еще лучше, значит, кондиционер исправен, нужно лишь проверить целостность и герметичность магистрали. Если же из кондиционера дует горячий воздух — то тут есть несколько вариантов.
Первый — прошло слишком мало времени, соответственно, нужно еще подождать. Второй — на улице и в салоне очень жарко, возможно воздух поступает снаружи. Третий — неисправность кондиционера, отдельных элементов системы, низкий уровень фреона и прочее. Нужна дополнительная диагностика.
Проверка магистралей системы
Если кондиционер включился и его компрессор заработал, то необходимо проверить температуру отдельных частей системы. В частности, нужно взяться рукой за металлическую часть (не за резиновый или пластмассовый шланг. ) обратной магистрали. Обычно она представляет собой толстую трубу, идущую из салона в компрессор. Причем взяться за нее нужно всей ладонью с тем, чтобы ощутить ее температуру. Почти сразу (секунд через 5…10) металл под рукой должен резко похолодеть. Если все работает нормально, то ощущения должны быть такие, будто в руке находится сосулька.
Причем холод в магистрали будет только тогда, когда компрессор находится во включенном состоянии. При его отключении металл будет нагреваться, но при включении — снова охлаждаться.
Аналогично необходимо попробовать на ощупь напорную трубку, в частности, ее металлическую часть. Она идет от компрессора до радиатора. Если на улице не очень жарко (примерно до +20°С), то она будет очень теплой. Если же температура окружающего воздуха выше указанной температуры, то трубка будет очень горячей. Соответственно, если это не так — нужна дополнительная диагностика.
Далее необходимо проверить на ощупь тонкую трубку, которая идет от радиатора кондиционера в салон автомобиля. В зависимости от температуры окружающего воздуха температура указанной трубки также будет варьироваться от чуть теплой до весьма горячей. Однако косвенным признаком неисправности является ее крайне высокая температура — такая, что на ней невозможно удержать руку. Причин этого может быть несколько — не работает вентилятор, очень грязный радиатор кондиционера, система избыточно заправлена фреоном.
Обратите внимание, что у машин, оборудованных расширительной трубкой (в частности, большинство американских машин, некоторые модели Audi, Volkswagen, Daewoo, Volvo и прочие) последняя проверка немного отличается. Дело в том, что у них ресивер-осушитель работает еще и в качестве доиспарителя, предназначенного для того, чтобы жидкий фреон не попал в компрессор. Это узел устанавливается на обратной магистрали. Ресивер имеет достаточно большие размеры, а при работе кондиционера он также становится холодным. Соответственно, упомянутая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной.
Дополнительные проверки
Всегда существует риск, что перед продажей прошлый хозяин на скорую руку заправил кондиционер и провел быстрый его ремонт. Поэтому обязательно нужно осмотреть все узлы системы. В частности, трубки (патрубки), хомуты, ресивер-осушитель, радиатор, компрессор. Важно обращать внимание на наличие пятен от масла и запотевания, а также наличие промасленной грязи. Если имеются в наличии — велика вероятность утечки. Значит, нужно выполнять дополнительную проверку на герметичность системы.
Как проверить муфту компрессора
Самая простая проверка муфты компрессора электромагнитного (старого) типа состоит из следующих шагов.
На большинстве японских, а также на многих европейских и американских машинах одновременно с этим также принудительно включается вентилятор радиатора кондиционера. Зачастую звук присоединения муфты в салоне не слышен, поэтому диагностику муфты необходимо проводить дополнительно.
В отключенном состоянии компрессора вращается только его шкив, а прижимная пластина находится на своем посадочном месте. В момент включения кондиционера происходит примагничивание пластины к шкиву, что обеспечивает его работу. Для проверки работы муфты существует два способа.
Проверка при включении
Для реализации такой проверки работоспособности автокондиционера необходимо запустить двигатель и открыть капот. После этого просто включить кондиционер. Проверку желательно проводить вдвоем. Один человек включает кондиционер, а второй находится у открытого капота и слушает наличие упомянутого выше щелчка. У некоторых автомобилей муфту можно просто увидеть. В частности, не саму муфту, а ту часть, которую вращает ремень. Соответственно, если щелчок есть — хорошо, если нет — необходимо проверять работоспособность муфты дополнительно.
Обратите внимание, что для некоторых немецких автомобилей данная проверка неактуальна в силу их конструктивных особенностей. В частности, это касается Mercedes A-класса, автомобилей Mercedes в кузове 220 различных классов, BMW Е60, Е65, Е87, а также автомобили Audi выпуска до 2003 года. Отсутствие упомянутого щелчка у данных машин обусловлено тем, что у них прижимная пластина вращается постоянно, а включение кондиционера (сцепление) происходит внутри его конструкции.
Проверка при выключенном двигателе
Аналогичную проверку муфты можно выполнить и при выключенном двигателе. Например, это целесообразно, если двигатель очень сильно шумит, а звук сцепления муфты достаточно слабый. Проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:
Как проверить компрессор кондиционера автомобиля
На многих новых автомобилях вместо компрессоров электромагнитного типа устанавливают компрессоры постоянного вращения (так называемые нового типа). Они обычно имеют пластмассовый шкив (сделано это специально, чтобы при заклинивании ломалась именно пластмасса, и приводной ремень не слетел с ролика), который соединен с валом компрессора постоянно. Внутри шкива есть резиновый демпфер. При запуске двигателя компрессор сразу начинает работать.
Распространенной поломкой компрессоров постоянного типа является заклинивание их приводных валов. Причин этому может быть много, например, перегрев (в том числе перегрев/засорение радиатора кондиционера), попадание внутрь мусора или мелких металлических частиц и тому подобного мусора.
Проверку в данном случае можно выполнить лишь одним методом — демонтажом узла и его полной разборкой. Зачастую ремонт такого компрессора достаточно сложен, а порой и невозможен. Поэтому чтобы не допустить заклинивания компрессора желательно следить за нормальным состоянием системы кондиционирования автомобиля и ее отдельных частей.
Проверка автокондиционера на герметичность
Проверить автокондиционер на герметичность самостоятельно можно не только при покупке автомобиля, но и при возникновении признаков, указывающих на данную неисправность. Об утечке можно судить по таким признакам:
Как проверить фреон в кондиционере автомобиля
Первым делом нужно проверить наличие хладагента в автокондиционере визуальным методом. Самый простой метод контроля уровня фреона в кондиционере — просто воспользоваться смотровым глазком на верхней части ресивера-осушителя. Он специально предназначен для визуального контроля наличия и уровня хладагента.
Для проверки фреона необходимо запустить двигатель и включить кондиционер на полную мощность. После этого через упомянутый выше глазок нужно посмотреть на состояние фреона. Возможна одна из описанных ниже ситуаций.
Проверка автокондиционера азотом
Визуальный контроль уровня фреона — метод весьма условный. Это обусловлено тем, что современный фреон марки R134А при смешивании с синтетическим компрессорным маслом не оставляет масляных следов. Поэтому для диагностики лучше воспользоваться специальной аппаратурой, и замерить давление газа в системе кондиционирования.
Места утечки — это обычно места соединений различных элементов системы кондиционирования. Однако утечки возможны и через стенки резиновых шлангов или сальник компрессора (при их механическом повреждении или просто по старости, когда резина теряет эластичность).
Тест проводится в системе под давлением, значение которого должно быть минимум 3,5 атмосферы. Если же фреона в системе мало, то его нужно полностью извлечь, а тест проводить азотом (полное название газа — OFN, oxygen freenitrogen — азот без примеси кислорода). Такая проверка герметичности азотом проводится только на СТО. Этим методом нужно проверить следующие места в системе кондиционирования:
Перед проверкой необходимо приготовить мыльный раствор. Для этого лучше использовать кусковое мыло и «нежесткую» воду (без значительных примесей солей металлов). Раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы на поверхности воды легко образовывались мыльные пузыри. Алгоритм проверки с помощью азота следующий:
Самостоятельное тестирование с помощью азота в условиях гаража вряд ли имеет смысл, поскольку дополнительное оборудование стоит достаточно дорого. Соответственно, лучше обратиться за выполнением подобного тестирования в специализированный автосервис. По состоянию на лето 2019 года цена подобной процедуры находится в районе 800. 1200 рублей в зависимости от самого сервиса, используемого оборудования, а также типа кондиционера (объема используемого азота).
Проверка на утечку с помощью электронного течеискателя
Течеискатель — предназначенный для поиска даже самых незначительных утечек. Аппарат это достаточно специфический и дорогой, соответственно, ими пользуются, в основном, профессиональные мастера в автосервисах. Алгоритм использования течеискателя следующий:
Проверка утечки ультрафиолетовой лампой
Чтобы использовать для проверки системы кондиционирования на утечку ультрафиолетовую лампу, необходимо предварительно добавить во вновь заправляемый фреон специальный краситель с флуоресцентными свойствами. Он продается отдельно в автомагазинах. Добавлять его нужно в магистраль низкого давления в соответствии с прилагаемой с упаковкой инструкцией.
Соответственно, при утечке подкрашенного таким образом фреона его отлично видно под воздействием ультрафиолетовой лампы (обычно он имеет фиолетовый, красный или зеленый оттенок). Данный способ проверки прост и недорого стоит, поэтому всем автовладельцам можно посоветовать при заправке нового фреона добавлять к нему также соответствующий краситель. И тогда буквально осветив места соединения трубок ультрафиолетовым фонариком можно увидеть где течь.
Как проверить масло в автокондиционере
Уровень масла в системе кондиционирования критически важен, поскольку обеспечивает не только ее нормальную работу, но и работоспособность и длительную эксплуатацию отдельных ее элементов. В то время, когда кондиционер включен, масло постоянно циркулирует по системе, смазывая подвижные части внутри компрессора и других элементов системы. Однако после выключения кондиционера в компрессоре часть масла все же остается. Именно этот уровень и можно проверить. Сделать это можно следующим образом:
Уровень масла в автокондиционере обязательно должен быть выше минимальной отметки (обычно обозначается черточкой и надписью MIN), однако выше приблизительно одной восьмой от нижнего уровня смотрового окна. Соответственно, масла должно быть и не очень много (не больше максимальной отметки). При необходимости масло нужно долить в систему.
Обратите внимание на состояние масла. В первую очередь на то, не пенится ли оно. Если на поверхности имеются пузырьки, то велика вероятность того, что в него попал фреон. Соответственно, необходимо искать место утечки хладагента, а впоследствии масло полностью заменить на новый состав.
Как проверить давление кондиционера в автомобиле
Для проверки давления в системе кондиционирования автомобиля необходимо воспользоваться специальной манометрической установкой (манометром) либо стендом. В частности, с помощью манометра необходимо проверить давление при работающем кондиционере.
Места и способ подключения зависит от конструкции конкретного автомобиля. Обычно в магистралях имеются специальные сервисные заглушки для подключения манометрической станции. Именно к ним и нужно подсоединять переходник манометра.
В процессе измерения важно знать, что при нормальной работе кондиционера давление в магистрали всасывания (низкого давления) должно быть в районе 2 бар, а в магистрали нагнетания (высокого давления) — 9. 12 бар. Если давление меньше, значит, необходимо проверить работу компрессора.
Проверка датчика автокондиционера
Основная задача датчика давления автомобильного кондиционера состоит в контроле значения давления в соответствующей системе. При превышении критической границы датчик подает сигнал на управляющий орган с информацией о том, что необходимо отключить вентилятор, а насос нагнетания давления (компрессор) отключается.
Проверке подвергается как сам датчик (визуальный осмотр на наличие механических повреждений), так и его электрическая и сигнальная цепи. Цепь датчика в большинстве автомобилей является отказоустойчивой, то есть, когда цепь датчика разомкнута, то вентилятор двигателя включается принудительно с помощью блока ЕСМ.
Проверка сопротивления цепи
Перед выполнением проверки необходимо выяснить местоположение датчика давления в системе кондиционирования. В зависимости от марки и модели автомобиля соответствующее место может отличаться. Дальнейший алгоритм проверки электрической цепи будет следующим:
Если измерения цепи показали, что датчик исправен, необходимо выполнить дополнительную проверку на наличие короткого замыкания в его цепи.
Проверка короткого замыкания в датчике
Алгоритм соответствующей проверки будет следующим:
Датчик давления системы кондиционирования ремонту не подлежит и нуждается лишь в замене на аналогичный аппарат.
Как проверить ТРВ автокондиционера
Терморегулирующий вентиль (или сокращенно ТРВ) предназначен для обеспечения слаженной работы отдельных элементов системы кондиционирования — соединительного трубопровода, радиатора, компрессора, расширительного устройства и испарителя. В кондиционере ТРВ выступает сужающим каналом трубопровода, обеспечивающим снижение температуры рабочего газа. То есть, регулирует поток фреона, поддерживая перегрев.
Терморегулирующий клапан — достаточно простое устройство. Поэтому основная неисправность, характерная для него — заклинивание иглы вентиля. Из-за этого может не соблюдаться нужный баланс давлений в контурах низкого и высокого давления системы кондиционирования. То есть для проверки достаточно узнать давление в контурах.
Заклинивание может быть вызвано выходом клапана из строя (например, по старости или просто из-за механической поломки) либо неправильным его подбором. В любом случае клапан ремонту не подлежит и его нужно заменить на новый.