Провода для инвертора в автомобиль подбор
Оптимальный инвертор 12-220 существует! 7 шагов вперед к правильному высоковольтному питанию автодома
Восхищаюсь записями когда люди рассказывают о своем инверторе: мощный (10кВт), чистейший косинус, 4 вентилятора как у коптера, провода — с руку, а куплен последний экземпляр в спецмагазине за ХЗ косарей!
Что тут сказать — КРУТЬ!
Ясен пень — народ привык втыкать штекер розетку
220В, дабы в нее вкрячить зарядку телефона или чайник, а может и пылесос или бойлер. Одна розетка для всего конечно удобно, но…
Это ломовой подход к организации бортовой сети автодома.
Первым делом выявляем пожирателей энергии.
1. Бытовой эл.чайник оставляем дома на кухне — в походе правильнее воду греть на газу, а не от АКБ автомобиля, т.к. газовая конфорка дает мощность 2,4кВт, что больше в 2-3 раза мощности эл.чайника.
Вторым делом всех потребителей переводим на бортовое питание 12В — этим самым мы избегаем двойного преобразования энергии вследствие чего повышаем КПД получаем экономию заряда АКБ.
2. Холодильник необходимо иметь компрессорный 12В — благо сейчас они даже дешевле бытовых.
3. Смартфоны и прочие балалайки заряжать не через 10-киловаттный инвертор осуществляя двойное преобразование 12В-220В-5В, а через обычный понижающий адаптер 12В — 5В с розеткой USB, установленный в панель, который потребляет в режиме зарядки смартфона меньше инвертора на холостом ходу — Зарядка USB устройств в ГАЗ Соболь 4х4 самый западный
4.Ноутбук работает от 19В — повышаем напряжение 1 раз так — Питание ноутбука от бортовой сети 12v автомобиля
5. Остаются фотоаппараты и видеокамеры. Для их зарядки удобнее использовать универсальное устройство, имеющее 2 входа питания — 12/220 Зарядка аккумулятора фотокамеры в автомобиле от 12V
7. Свет — естественно от 12В. Тут и ежу понятно, что глупо выкручивать в комнате 220В лампу и тащить ее в автомобиль.
А как же инвертор воскликнете Вы?
И будете тут абсолютно правы!
Получается так, что инвертор в автомобиле и не нужен вовсе…
Но коли у всех он есть — пусть будет и у меня.
Выбор инвертора для автодома очень сложен — нужен самый дешевый, самый малогабаритный и самый маломощный. Что он там выдает на выходе — пилу, меандр или косинус не имеет значения вообще, т.к. все потребители имеют рабочее напряжение 12В.
Инвертор в автодоме будет исключительно для электроподжига газовой плиты. Поэтому он размером 80х120х100мм и питание к нему подведено не сварочным кабелем КГ-70, а обычным проводом сечением 1,5 мм.
По этим критериям был куплен самый недорогой AUTOEXPERT A300 синего цвета с клеммами, а не вилкой для прикуривателя за 1700 руб. с маленьким тихим вентилятором:
В паспорте изделия AUTOEXPERT A300 указан режим холостого хода 100mA — но как всегда продавцы звездят. Как мы видим — ток холостого хода не 100mA, а все 330mA, т.е. 0,33А, т.е. обманули в 3 раза. Даже такой инвертор, если его не отключать просадит АКБ автомобиля.
В режиме зарядки смартфона КПД инвертора имеем 40%, аналогично будет и при зарядке фото/видеокамеры/ноутбука. Т.е. инвертором будем греть воздух в автодоме…
При поджиге горелки газовой плиты КПД инвертора AUTOEXPERT A300 составит 5%, но нас это мало беспокоит, т.к. он будет включаться только на 5 секунд.
По этой причине 30А предохранитель выкинут и установлен 20А.
Минусы использования маломощного инвертора в автодоме
Минус один — нельзя уезжая в путешествие забрать домашнюю бытовую технику и утварь: холодильник, телевизор, бойлер, калорифер и стиральную машину.
Но мы ведь говорим о путешествии в автодоме, а не разовом выезде «На закат» — исходя этого необходимо правильно планировать свой длительный быт.
Предупреди ближнего — поделись записью!
Лайк и подписка на усмотрение.
Установка инвертора, нужны советы.
Доброго дня, уважаемые драйвовчане.
Цитата:
«У автоэлектриков все провода делятся на две категории: “Вроде этот” и “Твою мать”. Анекдот.
Нужен совет по установке автоинвертора, поэтому пишу с вопросом в специализированное сообщество.
Необходимо в машину Honda Civic установить инвертор
Модель: REDMOND RIA-5012
Технические характеристики:
Входное напряжение 12 В
Выходное напряжение 220 В
Выходная мощность (номинальная) 500 Вт
Выходная мощность (максимальная) 1000 Вт
Мощность подключаемых приборов 400 Вт
Выходное напряжение USB 5 В
Плавкие предохранители 2 x 30 A
Выходная эффективность 90,5 %
Выходной сигнал: модифицированная синусоида
Выходы: универсальная евророзетка, USB- порт
Материал корпуса: алюминиевый сплав повышенной теплопроводности
Комплектация: — Инвертор
— 2 соединительных провода по 2 метра
— инструкция по эксплуатации
— сервисная книжка
Дополнительные возможности: Принудительное охлаждение
Гарантия 12 месяцев
Установить нужно стационарно, то есть прокинув провода от АКБ в салон, и прикрутить их к АКБ на специальные клеммы.
2. Как протянуть провод, уже примерно нашел, в обществе Civic-оводов прошлого поколения, которые тянули силовой провод к сабвуферу в багажник.
Но не могу точно определить для себя несколько моментов.
1. Какого сечения мне следует выбрать провода?
Подойдут ли мне для этого акустические провода типа таких?
Или это лишняя переплата, можно взять обычный бытовой кабель?
2. Нужно ли мне ставить дополнительную колбу-предохранить?
Или достаточно 2-х 30 Амперных плавких предохранителя в самом инверторе?
3.Ну и последний вопрос, посоветуйте.
Где в условиях карантина, когда все магазины не работают можно сейчас купить кабель, клеммы и прочее?
Заранее благодарен за ваши ответы.
Метки: инвертор, honda civic
Комментарии 69
Не знаю, актуально ли, но напишу.
Ставить инвертор в подкапотное нельзя. Он не герметичен. Если же его герметизировать, он перегреться может.
Разместить ивертор можно под передней сидухой. Так уйдет меньше провода.
Подключать кабелем 10-16 мм.кв. к аккуму через предохранитель (пред от аккума не далее 30см). Можно сделать по типу вебасты или гидроника — рядом с аккумом предохранитель+реле на 80А, управляемое из салона машины. Тогда питающий кабель инвертора будет под напряжением только во время необходимости.
Сечение кабеля выбирается по принципу, что замыкание на минус в любом месте кабельной линии вызовет сгорание предохранителя, ток короткого замыкания должен быть больше номинала предохранителя.
Так же на питающем проводе напряжение не должно падать ниже напряжения, при котором инвертор перестанет работать. А лучше вообще не допускать таких сильных просадок
Клеммы надо будет обжимать с применением термоусадки с клеем, она защитит их от коррозии. Можно так же применить спрей для электроконтактов в месте обжима
Ну и последний штрих к сказанному.Если в машине использовать планшет для музыки и подключить его через зарядку в инвертор, исчезнет паразитный шум.Звук будет чистый и идеально звучать. ( Это страшная тайна ).Никому не рассказывайте, многие не могут победить шипение при зарядке планшета.
Это как то связано с модифицированным синусом?
Таким образом мы разрываем гальваническую связь между приборами
Если инвертор как на фото, лучше пользоваться родными крокодилами и возить с собой удлинитель. Так точно безопасно.
Ну в школе-то все учились! Найти ток, зная мощность и напряжение — элементарно.
Выходная мощность (номинальная) 500 Вт
Выходная мощность (максимальная) 1000 Вт
Мощность подключаемых приборов 400 Вт
Плавкие предохранители 2 x 30 A
Выходная эффективность 90,5 %
Китайцы, конечно, загнули 1000 Вт… 500 не более, сами же потом добавляют, приборы до 400 Вт. В общем, 500 Вт делим на минимальное напряжение (с учётом падения напряжения на проводах), которое может быть 12 В, получаем 42 А. КПД 90%, значит добавляем 10% на потери, получаем потребляемый ток 46 А. Вот на этот ток и нужно ориентироваться для выбора сечения провода и предохранителя.
Исходя из установленных предохранителей 2 x 30 A, понимаем, что установлены они параллельно. Т.е. 60 А предохранитель. Вот теперь сходится. Похоже на правду.
При длине проводов 4 м сечение должно быть не менее 16 мм2, при длине проводов 6 м — сечение не менее 25 мм2, при длине 10 м — не менее 35 мм2. Длину нужно брать суммарную обоих проводов! Поэтому, в ваших интересах сделать их как можно короче, и не тянуть второй провод к минусу аккумулятора, а подключить его в ближайшем месте болтом на кузов автомобиля.
При такой длинной линии предохранитель в начале линии (около аккумулятора) ставить обязательно (КЗ и пожар никто не отменял)! Номинал такой же, как на преобразователе 60 А.
Вот даже добавить нечего!
…А нет, есть — аккустические провода точно не пойдут! )))
почему не подойдут? я акустическими проводами (Как мне кажется они были от аудиосистемы) запитал противотуманки по 45 Вт) Медь она и в африке медь. Сечение ровно такое же как было у заводских.
Африканская медь, это конечно хорошо, а вот «Африканская» изоляция аудиопроводов при силовой нагрузке ну как то совсем ни как — температура плавления маленькая, к гсм относится плохо, перепад температур то же не особо любит… Чуть-чуть и кз недалеко!
Ну в школе-то все учились! Найти ток, зная мощность и напряжение — элементарно.
Выходная мощность (номинальная) 500 Вт
Выходная мощность (максимальная) 1000 Вт
Мощность подключаемых приборов 400 Вт
Плавкие предохранители 2 x 30 A
Выходная эффективность 90,5 %
Китайцы, конечно, загнули 1000 Вт… 500 не более, сами же потом добавляют, приборы до 400 Вт. В общем, 500 Вт делим на минимальное напряжение (с учётом падения напряжения на проводах), которое может быть 12 В, получаем 42 А. КПД 90%, значит добавляем 10% на потери, получаем потребляемый ток 46 А. Вот на этот ток и нужно ориентироваться для выбора сечения провода и предохранителя.
Исходя из установленных предохранителей 2 x 30 A, понимаем, что установлены они параллельно. Т.е. 60 А предохранитель. Вот теперь сходится. Похоже на правду.
При длине проводов 4 м сечение должно быть не менее 16 мм2, при длине проводов 6 м — сечение не менее 25 мм2, при длине 10 м — не менее 35 мм2. Длину нужно брать суммарную обоих проводов! Поэтому, в ваших интересах сделать их как можно короче, и не тянуть второй провод к минусу аккумулятора, а подключить его в ближайшем месте болтом на кузов автомобиля.
При такой длинной линии предохранитель в начале линии (около аккумулятора) ставить обязательно (КЗ и пожар никто не отменял)! Номинал такой же, как на преобразователе 60 А.
Спасибо за пояснение. Очень доходчиво. В комплекте к нему должны идти(должны потому, что товар ещё в пути) двухметровые провода. Посмотрю их сечение и возможно мне хватит их. Только заменю крокодилы на клеммы.
Вам правильно написали ниже, что тянуть лучше линию 220 В, а не 12 В. В линии 220 В ток гораздо ниже (500 Вт делим на 220 В получаем 2,3 А всего), большого сечения проводов не требуется.
Попробуйте разместить преобразователь ближе к аккумулятору, но в салоне, а не в моторном отсеке, он не герметичный, не выдержит там долго! Например, вблизи ввода проводов от аккумулятора в салон. А далее протяните тонкие провода к розетке 220 В.
Да, я так и думал, за бардачком в районе салонного фильтра там вроде есть место, ну буду примерять.
Инвертору нужно очень хорошее охлаждение. Установленный в недрах долго не протянет, на нагрузке выше половины.
И ревизию ему нужно сделать, что там китайцы начудили.
Да, то, что его нужно в хорошо охлаждаемом месте поставить это понятно, наверное какие то кронштейны нужно придумать, чтобы он в воздухе был. Пока не знаю где точно, но за бардачком куча свободного пространства, других идей пока нет.
Ну в школе-то все учились! Найти ток, зная мощность и напряжение — элементарно.
Выходная мощность (номинальная) 500 Вт
Выходная мощность (максимальная) 1000 Вт
Мощность подключаемых приборов 400 Вт
Плавкие предохранители 2 x 30 A
Выходная эффективность 90,5 %
Китайцы, конечно, загнули 1000 Вт… 500 не более, сами же потом добавляют, приборы до 400 Вт. В общем, 500 Вт делим на минимальное напряжение (с учётом падения напряжения на проводах), которое может быть 12 В, получаем 42 А. КПД 90%, значит добавляем 10% на потери, получаем потребляемый ток 46 А. Вот на этот ток и нужно ориентироваться для выбора сечения провода и предохранителя.
Исходя из установленных предохранителей 2 x 30 A, понимаем, что установлены они параллельно. Т.е. 60 А предохранитель. Вот теперь сходится. Похоже на правду.
При длине проводов 4 м сечение должно быть не менее 16 мм2, при длине проводов 6 м — сечение не менее 25 мм2, при длине 10 м — не менее 35 мм2. Длину нужно брать суммарную обоих проводов! Поэтому, в ваших интересах сделать их как можно короче, и не тянуть второй провод к минусу аккумулятора, а подключить его в ближайшем месте болтом на кузов автомобиля.
При такой длинной линии предохранитель в начале линии (около аккумулятора) ставить обязательно (КЗ и пожар никто не отменял)! Номинал такой же, как на преобразователе 60 А.
Андрей, все же не сходится у меня расчет.
В комплекте провода «-» 2 метра «+» 2 метра сечение 6мм2.
На клеммах написано 50А.
Они заявлены производителем до мощности 400Вт. т.е. это 37 А (С учетом 0,9)
У меня есть провод AWG 8 мм2 длина 2+2 — какой ток он потянет? Предохранитель по таблице нужен 50А.
Есть вариант КГ 1-16 16мм2 длина 2+2, но у него изоляция не очень и тянуть сложно. Предохранитель по таблице нужен 80А.
Максимальный ток в устройству как мы выяснили из предохранителей 60А (650Вт) реально максимум мне нужно 47А(500Вт.) Постоянно в длительном режиме я буду использовать не более 37А(400Вт.)
Так какой же минимальное сечение провода мне следует поставить и каким предохранителем обезопасить его?
Провода для инвертора в автомобиль подбор
Сечние пары проводов можно выбрать, исходя из такого расчёта:
s = 200 * P * ro * L / k * Uн^2,
для инвентора на 2000 Вт S = 65 кв мм
пошукай в инете http://www.solarhome.ru/basics/batteries/sizing_cables.htm?print=1 там дается 70 кв мм
. или я вообще ничего не понимаю.
Мощность родного стартера двигателя УМЗ-421 составляет 2,26 кВт, можете посмотреть, какой там провод на него идет.
Неизвестно, что за таблицы у вас, кто их делал и для каких случаев, счас столько умников. 🙂 Там же нужно учитывать длину провода, способ прокладки, характер нагрузки. 2 кВт это 167 ампер х 12 вольт, вполне и 16 кв.мм. хватит, лучше 25 кв.мм., запас карман не тянет, лучше работать будет, но толще то куда? Не надо горе от ума устраивать.
2 кВт это 167 ампер х 12 вольт, вполне и 16 кв.мм. хватит, лучше 25 кв.мм.,
Что-то мне не встречалось таблицы которая бы разрешала 167 А через 16 мм². Всё больше 35, минимум 25.
Стартер это кратковременная нагрузка, а кратковременно провода могут в 2-3 раза больше ток выдерживать.
Что-то мне не встречалось таблицы которая бы разрешала 167 А через 16 мм². Всё больше 35, минимум 25.
Стартер это кратковременная нагрузка, а кратковременно провода могут в 2-3 раза больше ток выдерживать.
А я что написал? Процитирую сам себя: «. нужно учитывать длину провода, способ прокладки, характер нагрузки. «, и для стартера, как мы видим, провод подобран именно с этими условиями. 🙂
Тут еще нужно понимать, что существенную роль играет длина. Недавно разбирали случай, можно ли подать 2 кВт мощности на 220 вольт на километр по 1,5 кв.мм? Например, домик в километре от трансформаторной будки запитать, где внутри масляник, пара лампочек и телевизор? Вот некоторые таблицы говорят, что по 1,5 кв.мм длительный ток 23 ампера, вроде как с запасом вдвое даже, но получится ли? Что скажете?
Если вы хотите поспорить ради спора, то у вас есть прекрасная возможность проявить себя. 🙂
Что-то мне не встречалось таблицы которая бы разрешала 167 А через 16 мм². Всё больше 35, минимум 25.
Таблицы и формулы, как я понял, учитывают площадь обоих проводов питания.
А взгляните на инструкцию к УРА 200:http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html Где там 35 мм2 провода? Суммарно- да.
У кучи народу стоят инверторы, хоть один человек пусть выложит фото аккумуляторной клеммы с 50мм2 проводом (25 впритык входит) Мне просто интересно- как его крепить =) Теория одно, а практика- другое
Не, в таблицах указывается сечение для одного провода, иногда ещё для 2, 3 и т. п. в разных условиях прокладки.
Кстати, при укладке от 2 до 6 в одном жгуте ток допускает 0,55 от номинала, 7 и больше — ещё меньше. Так что если туда-одратно одним жгутом класть вообще придётся 50+50 использовать.
А практика — она такая штука, тыща человек будут сидеть на форумах и хвалиться, как у них по волосинкам килоамперы бегают, среди них одного со сгоревшей проводкой и не заметишь.
У меня к каждой клемме аккумулятора по два провода БПВЛ 25 мм² подходят. Зажаты двумя винтами.
Не, в таблицах указывается сечение для одного провода, иногда ещё для 2, 3 и т. п. в разных условиях прокладки.
Кстати, при укладке от 2 до 6 в одном жгуте ток допускает 0,55 от номинала, 7 и больше — ещё меньше. Так что если туда-одратно одним жгутом класть вообще придётся 50+50 использовать.
А практика — она такая штука, тыща человек будут сидеть на форумах и хвалиться, как у них по волосинкам килоамперы бегают, среди них одного со сгоревшей проводкой и не заметишь.
У меня к каждой клемме аккумулятора по два провода БПВЛ 25 мм² подходят. Зажаты двумя винтами.
А вот еще вопросы: почему в формулах указано сечение именно ПАРЫ проводов (ссылки ранее давал), не тройки, четверки, а пары? Уж не потому-ли, что электрические потребители запитываются именно парой проводов?
Инвертор 1500 Вт не бог весть какая нагрузка (есть и по 5000Вт), что бы на него подавать провода толщиной с большой палец. Так же хочу отметить, что люди, не прочитавшие пояснения к формуле будут утверждать, что это сечение только одного провода, среди них вообще никого не заметишь- у них ничего не сгорит:D
Кстати, посмотрели ссылку на УРА200? Есть какие-нибудь версии, почему там не 35мм2 провода используют?
У Вас установлен инвертор? Сколько Ватт?
В приведённых вормулах и таблицах считается потеря энергии в сопротивлении проводов в *длинном* кабеле до потребителя, а так как она зависит от длины, то надо считать всю длину жилы, и туда, и обратно.
Это никак не противоречит требованиям максимального долговременного тока на провод, которые определяются по тепловой нагрузке и не зависят от длины. Если проигнорировать потери, то вместо 12 В можно на поребители увидеть всего 10 или типа того, а если не учесть тепловой режим, можно словить сгоревшую изоляцию. Так что надо учитывать и то, и другое.
В инструкции УРА-200 сказано исользовать *не менее* 16 мм, а там хоть 95 поставь, никакого противоречия. Требование 16 мм по видимому продиктовано возможным наличием уравнительных токов (они могут быть большими, но не долговременными, это при включении менее заряженный аккумулятор будет подзаряжаться от более заряженного). Но в любом случае указания в инструкции к УРА не повод игнорировать общие требования к проводке: если достаточно для своих целей 16, то можно и их оставить, недостаточно — надо ставить больше.
Инвертор пока не ставил. Один из 25 мм проводов идёт на стартер, другой на прочие потребители и генератор.
#86. Аксессуары. Установка автомобильного инвертора 12В-220В.
Долгожданный и обещанный материал))
Привет Всем!
Начнем с предыстории. Еще до покупки Пежо, я ездил на Гетце во всевозможные выезды по ближайшим городам России, лесным массивам и просто покататься)) Разумеется во многих случаясь все заканчивалось в лесном массиве, при использовании шатров и палаток для ночлега, с бензогенератором, газовой горелкой и системой 5.1 для развлечений. Но к сожалению бензогенератор не всегда был в наличии, а 220В всегда требуется не к стати.
В Гетце я инвертор поставить не успел, но вот настал момент истины, и длительные выходные дали о себе знать.
Инвертор мне подарили на ДР, поэтому комментарии «А что не купил этот. А вот такой лучше…» не принимаются! Так вот, инвертор у нас Mystery 500W.
С чего же начнем?
Разумеется с подготовки моторного отсека и салона к укладке питающего кабеля.
1. Для начала необходимо убрать АКБ. Как это делается, я уже рассказывал в ЭТОЙ статье.
2. Затем разбираем салон, а именно демонтируем панельки под рулем, центральный тоннель, бардачок, удаляем пассажирское сиденье.
3. Т.к. у меня АКПП, то педаль сцепления отсутствует. Вместо нее есть резиновая заглушка, через которую должен проходить тросик. Через неё проводит кабель питания 2*2,5 мм2, заведенный через гофру. Тут скорее всего я дал маху, и требуется 4 мм2, ибо предохранитель на корпусе 35А, максимальная выдаваемая мощность 500Вт. Но провод был куплен года 2 назад, и этому я особо не придал значение. Посмотрим как он справится с нагрузкой.
4. Ставим на место АКБ и собираем весь пластик под капотом. Но НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ плюсовую клемму. Сверху кожуха АКБ установлен блок с предохранителями. В нем имеется 2 свободных места под дополнительное оборудование, которое в комплектации моего автомобиля не предусмотрено.
5. Меняем 80ти амперный предохранитель на купленный РАНЕЕ 30ти амперный.
6. Зажимаем концы кабеля в кольцевые наконечники, заводим в гофру и подключаем плюс на установленном предохранителе.
7. К сожалению массы в блоках предохранителей нет, везде используется плюс. Поэтому используем ближайший — винт крепления воздушного патрубка к двигателю. Минусовой провод в гофре заводим за корпус АКБ, чтобы его случайно не похерить.
8.Далее переходим в салон. Протягиваем провод под ковролином, под печкой, вдоль центрального тоннеля (так же под ковровым покрытием), и выводим через отверстие под пассажирским сиденьем, там где проложена проводка подогрева.
9. Концы кабеля так же зачищаем и зажимаем в соответствующие диаметру кольцевые клеммы.
10. Собираем весь пластик, и ставим на место пассажирское сиденье.
11. Подключаем инвертор к соответствующим клеммам.
12. Располагаем инвертор под пассажирским сиденьем, для этого там есть ниша. На обратную сторону инвертора я приклеил «липучку», чтобы он не подпрыгивал на кочках, и не сползал при уборке салона пылесосом. Главное, чтобы не загораживать отверстия штатного вентилятора охлаждения внутри корпуса.
Согласен, что лазить туда не удобно, но пользоваться инвертором в пути никто не собирается, а на разовых поездках можно будет свободно просунуть руку и включить кнопку на корпусе.
13. Подключаем плюсовую клемму АКБ, и наслаждаемся проделанной работой))
Благодарю за внимание.
Подписывайтесь на БЖ, ставьте лайки, а комментарии оставляйте ниже)
Дальше будет еще интереснее…
Моя группа Вконтакте
Мой Instagram
Иногда интересное я пишу в Twitter