Проводка для усилителя в машине
Правильная установка усилителя своими руками. (Для Сабвуфера)
Дорогие Драйвчане. В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками,для того чтобы вы, дорогие читатели, смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.
Первое что нужно сделать-это выбрать места под усилитель
Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться «усилок». Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.
Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.
Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно и звучание будет более высоким.
В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для «пищалок» — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, «минус» подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.
Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обыкновенные кабеля марки КГ сечением от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Касательно питающего провода магнитолы, то им может стать практически любой даже одножильный провод, на звучании это никак не сказывается. Межблочные провода требуют не меньшего внимания, в случае с комплектом для подключения, эти провода уже идут в комплекте. Но если вы хотите качества, рекомендуется покупать межблочные провода известных производителей, например, таких как DAXX.
Установка усилителя в машину: подключение
1.Первым делом располагаем усилитель в том месте, где он будет находится.
2.Подключаем межблочные провода от усилителя к магнитоле, если усилок четырехканальный вам понадобится две пары межблочных проводов, в случае с двухканальным – одна пара.
3.После необходимо подключить силовые провода к усилителю («+» и «-«). Как я уже говорил — наилучшим вариантом будет подключить «+» и «-» к клеммам аккумулятора. Чтобы упростить задачу «-» можно кинуть на корпус машины.
4.Подключение управляющего провода от магнитолы к усилителю не потребует особых усилий, все предельно просто.
5.Для подключения проводов к АКБ в продаже имеются специальные акустические клеммы, но можно обойтись и без них. При подключении рекомендуется устанавливать конденсатор на отрезке между аккумулятором и усилителем, если этого не сделать усилитель может посадить аккумуляторную батарею, а в некоторых случаях АКБ способен вывести из строя саму аппаратуру.
6.Дальше подключаем акустические провода от усилителя к колонкам и сабвуферу. Здесь не так важно соблюдение полярности, как важно обеспечить прочный контакт. От вибрации провода могут отсоединяться или терять контакт.
Если вы все сделали правильно и все подключено — у вас все должно работать. Включаем, проверяем, радуемся!
Для наглядности прикладываю видео, как подключить усилитель и сабвуфер, которое вам обязательно пригодится и упростит процесс установки.
Подбираем провода для подключения музыкальной системы в машине
При замене магнитолы в автомобиле не нужно менять или докупать проводку — штатной вполне достаточно. А при установке дополнительного усилителя мощности или активного сабвуфера потребуется определённый комплект кабелей. Во-первых, потому что бóльшая мощность требует большего сечения кабелей, а во-вторых, потому что кабеля нужно прокладывать в другое место (усилитель обычно устанавливается под сиденьем или в багажнике). В этой статье мы рассмотрим виды кабелей, выясним чем они отличаются и подскажем как подобрать комплект проводки, подходящий для вашей аудиосистемы.
К автомобильному усилителю должно подходить три вида кабелей:
1) силовые, доставляют усилителю электрический ток с напряжением 12 вольт (при заведённом двигателе 13,7 — 14,2 вольт);
2) сигнальные межблочники (коаксиальные), их функция передать низковольтный звуковой сигнал с предусилителя (магнитолы) до внешнего усилителя;
3) акустические кабели, проводят усиленный сигнал к динамикам.
У всех усилителей три клеммы подключения питания (+, — и REM). Последняя клемма служит для подключения кабеля, который управляет включением/выключением усилителя. Специально, чтобы усилитель постоянно не питался от АКБ и и не разряжал ее. Этот кабель называется управляющим (remote).
Силовые и акустические кабели имеют одинаковое строение, а отличаются только изоляцией и сечением (количеством жил, проводящих ток, или, говоря проще, толщиной кабеля). На их ценообразование влияет несколько факторов. В первую очередь — материал изготовления. В основном в автозвуке используются медные и алюминиевые, а также существуют кабели из серебра и стали. Самые дорогие кабели — серебряные, медные — немного дешевле, кабели из алюминия и стали — наиболее доступные.
Материалы, из которых изготовлены кабели
Медь обычно служит проводником во всех типах кабелей
Серебряные кабели. Многожильный серебряный акустический кабель с высокой степенью очистки 99,99% редко встречается в продаже как и медный посеребрённый (где каждая медная жилка кабеля покрыта слоем серебра). Серебро как проводник имеет лучшую проводимость, но среди любителей качественного звука бытует мнение, что серебряные провода приукрашивают верхний диапазон частот. Для акустики с не очень чувствительной пищалкой использование серебряных кабелей (как акустических, так и межблочных) пойдёт на пользу для компенсации этого недостатка — для выравнивания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). И всё же большинство энтузиастов предпочитают озвучивать свою акустику медными акустическими кабелями, так как они считаются нейтральными с точки зрения звука и являются более дешевыми, чем из серебра.
Медные кабели. Среди медных кабелей лучшими являются решения из бескислородной меди с высокой степенью очистки 99,9999% (OFC). Потому что они имеют низкое сопротивление к протекающему по ним переменному току (в акустических кабелях) и постоянному току (в силовых кабелях). С такими кабелями система будет работать оптимально — звучание будет громким и качественным.
Лужёная медь. Медные кабели могут иметь цвет алюминия, если они лужёные. Лужение кабеля сплавом олова (иногда с добавками серебра), защищает его от контакта с окружающей средой. Кабель, покрытый тонким слоем олова, лучше поддается пайке и не окисляется, что важно для условий использования кабелей в автомобиле (где повышенная влажность, перепады температуры и вибрация). В общем, лужёная медь более долговечна в подобных условиях.
Алюминиевые кабели. Китайские алюминиевые провода привлекают внимание покупателей большим ассортиментом, низкой ценой и яркой изоляцией кабелей. Кроме того, они меньше весят, чем медные. На этом плюсы алюминиевых кабелей заканчиваются. Алюминий имеет в два раза более высокое удельное сопротивление, чем медь. И чтобы обеспечить усилитель достаточным питанием нужно использовать алюминиевые кабели почти в два раза толще медных. Например, для нормального питания автомобильного усилителя (с номинальной мощностью 50 Вт на 4 канала) от АКБ хватит медного силового кабеля с сечением 10 мм², а алюминиевый кабель должен иметь сечение 21 мм².
По сравнению с медными кабелями, алюминиевые значительно быстрее окисляются, и в первую очередь на соединениях. В основном автомобильные соединения (на усилителях, дистрибьюторах, сабвуферах) используются в виде винтовых зажимов, которые не могут долго фиксировать алюминиевый кабель. Ведь алюминий под давлением сплющивается, что приводит к увеличению сопротивления в месте контакта, нагреву и ускоренному окислению кабеля. Вследствие этого, спустя некоторое время аудиосистема играет хуже и тише, а затем и вовсе может перестать работать. Это исправляется в лучшем случае чисткой соединений, а в худшем — заменой кабелей (теперь уже, скорее всего, на медные), так как сгнившие алюминиевые провода стали короче и не достают до соединительных клемм.
Алюминиевая проводка (при изгибе кабеля) более хрупкая, чем медная. Поэтому при замене автомобиля, демонтируя музыкальную систему из продаваемой машины, алюминиевые кабели можно не доставать. Слежавшиеся провода переломаются при демонтаже или при их установке в новое авто. В результате, будет жалко времени и денег, потраченных за выполненные этой работы.
Отличить алюминиевые кабели от медных с первого взгляда тяжело, так как продаются в основном провода из омеднённого алюминия. Существует два способа омеднения алюминиевых кабелей, которые имеют одинаковую аббревиатуру ССА. Сopper Coated Aluminium (алюминий, покрытый медью) и Сopper Clad Aluminium (алюминий, плакированный медью). Кабели первого типа содержат 9% меди (очень тонкий поверхностный слой) и 91% алюминия, а более сложная технология плакирования медью позволяет сделать более качественные кабели с содержанием 30% меди и 70% алюминия.
Отличить медный кабель от омеднённого можно на срезе: последний будет внутри серебристого цвета. А содержание меди в кабеле визуально определить тяжело. Стоит учесть цену кабелей — омеднённый кабель плакированным методом будет стоить дороже. Например, кабели c 30% содержанием меди есть у компании Sound Quest, которая является дочерним предприятием американской Stinger. А последняя предлагает владельцам машин акустические и силовые кабели только из бескислородной меди или луженой меди с сплавом серебра с оловом. Китайские производители (Mystery, Kicx, Autofun и др.) предлагают больший ассортимент кабелей с 9% содержанием меди.
Кабели покрывают изоляцией с двумя целями. Первая: не допустить контакт проводника с металлом. Вторая: защита провода от воздействия внешней среды и повышение его прочности. В автомобилях используются провода в силиконовой изоляции. Диапазон температуры долгосрочного использования силикона от −60 °C до 180 °C градусов (а кратковременный — до 220 °C).
В некоторых недорогих кабелях для визуального «увеличения» сечения кабеля используется толстая изоляция. Если проводник тока тонкий, то он будет хорошо защищен от механических повреждений, но качество звучания не улучшиться.
Подбор сечения силового кабеля
Сечение кабеля — это его площадь в разрезе без учёта изоляции. В США толщину кабелей маркируют в гейджах (gauge — с англ. размер, калибр) по «перевёрнутой» системе AWG (American Wire Gauge). В ней меньшая цифра означает более толстый кабель. Принятая у нас система обозначения в квадратных миллиметрах (мм²) проще.
В сравнительной таблице сечений указаны соответствующие значения в двух системах. А также номинал предохранителя (находящийся под капотом не далее 40 см от клеммы АКБ), который защищает кабель от перегрева, а не усилитель, как многие ошибочно считают.
Чтобы подобрать нужный «калибр» силового кабеля для усилителя, нужно сначала вычислить, сколько потребляет это устройство. Для этого складываем номинальную мощность всех его каналов, умножаем ее на два (вычисляя максимальную мощность для усилителей класса АВ, у которых КПД равен примерно 50%) и делим на 13 (усреднённое значение напряжения ботовой сети автомобиля при запущенном двигателе и заглушенном). Например, потребление стандартного 4-канального усилителя с номинальной мощностью 4х50 Вт вычисляем по формуле: 50*4*2/13 = 30. То есть данный усилитель потребляет 30 ампер тока.
Затем определяем расположение усилителя в салоне: если он будет размещен под передними сидениями, то длина силового кабеля будет около 3 м, а если в багажнике – 5 м. Затем, зная длину силового «плюсового» кабеля и потребление усилителя (или усилителей), с помощью таблицы подбираем «калибр» силового кабеля.
Кузов автомобиля является заземлением для «минусового» кабеля питания, поэтому силовой кабель заземления усилителя обычно не более 1 метра, но, несмотря на это, калибр «минусового» кабеля должен соответствовать калибру «плюсового» кабеля, рассчитанного по таблице.
Кабель, отвечающий за включение и выключение усилителя (в разъёме магнитолы он синий) может иметь сечение (0,75-1,5 мм²) так как пропускает малый ток. В некоторых дешёвых межблочных кабелях этот провод идёт в комплекте (соединён с изоляцией), но использовать его не желательно, ведь он очень тонкий (0,25-0,5 мм²) и легко переламывается при прокладке межблочников или при его износе со временем. Так что лучше протянуть этот кабель отдельно, причём вместе с силовыми кабелями, а не звуковыми (сигнальными и акустическими).
Учтите, что при плохом контакте «минусовой» клеммы силового кабеля с кузовом автомобиля (что может произойти со временем) увеличивается сопротивление и нагревается тонкое место контакта, через которое проходит определённая часть тока. Магнитола, которой не хватает питания, будет выключаться при увеличении громкости, а внешний усилитель будет входить в защиту или иметь ограничения по уровню громкости.
Подбор сечения акустического кабеля
Нет точной таблицы для выбора сечения акустического кабеля. Все зависит не только от толщины и длины кабеля, а от гораздо большего количества параметров усилителя, акустики и кабеля. Поэтому в рекомендациях некоторых усилителей мощности приводят приблизительный «калибр» кабеля.
Учтите, что чем толще кабель, тем меньше у него сопротивление к прохождению звукового сигнала (в виде переменного тока). Использованию толстых акустических кабелей в автомобиле может помешать несколько факторов: сложность в их прокладке (например, через дверные переходы), более высокая их стоимость и не очень заметное влияние на звучание кабелей с низким сопротивлением.
Самый простой подбор сечения акустического кабеля — надо найти соответствие «калибру» силового кабеля. Если по таблице подбора «калибра» силового кабеля вышло 4 Ga, то акустический должен быть 13 Ga, а если силовой 8 Ga, то акустический — 15 Ga. Это самое распространённое сочетание длины кабеля и мощности усилителя. Если у вас по таблице получился «калибр» силового кабеля 2 Ga, тогда акустический кабель желательно использовать 11 Ga. А силового кабеля 10 Ga может оказаться достаточно, только при расположении маломощного усилителя под торпедой, но такой вариант установки усилителя является большой редкостью.
Межблочные (сигнальные) кабели
Кабели, соединяющие магнитолу и усилитель, называют межблочными (потому что они находятся между двумя блоками). Эти кабели должны передавать низкоуровневый звуковой сигнал с минимальными потерями. На их ценообразование влияет качество изготовления, защищённость от помех и точность передачи музыкального материала.
Межблочные кабели обычно имеют конструкцию — коаксиальная или витая пара. Чаще используются коаксиальные кабели, где центральная жила находится точно по центру одного или нескольких экранов. Как в антенном телевизионном кабеле. Межблочные кабели чувствительны к электромагнитным наводкам, создаваемых силовыми проводами, поэтому их экранируют.
Совет, что бы не поймать, электромагнитные наводки, сигнальный кабель лучше прокладывать подальше от силовой проводки, создающей эти наводки.
В межблочном кабеле сигнал передаётся по двум контактам, где «плюс» — это центральная жила, а «минусом» (обычно в недорогих кабелях) служит сам экран кабеля. Но «минус» также передаёт звуковой сигнал, поэтому использование в его качестве экрана снижает стоимость кабеля, но негативно влияет на точность передачи аудиосигнала.
В более дорогих версиях кабелей, которые называют псевдобалансными, используется дополнительный внешний экран, который соединён с «минусом» только со стороны источника. На балансных кабелях обычно указана направленность их подключения к усилителю в виде стрелочек. Но практика показывает, что заземлять экран не всегда нужно со стороны источника (магнитолы). Порой заземление со стороны усилителя позволяет убрать наводки двигателя эффективнее, а иногда наружный экран и вовсе должен как бы висеть в воздухе и не касаться «минуса» с двух сторон.
Ещё одним способом защиты межблочных кабелей от электромагнитных наводок является скручивание двух жил кабеля (витая пара). Такой вид защиты от наводок использует компания Stinger почти для всей линейки своих межблочных кабелей. Конструкция в виде витой пары применяется и для акустических проводов, но редко. Так как по акустическому кабелю идет высокий уровень сигнала (10-20 вольт), и пойманные наводки от работающего двигателя слишком малы по уровню, чтобы водитель и пассажиры их услышали. А для межблочников, пропускающих низкоуровневый сигнал (2-4 вольта), такие наводки могут ухудшить звучание.
Самый простой способ (в собранной аудиосистеме) убрать пойманный фон запущенного двигателя — понизить чувствительность (Level) входа на усилителе (если он был выкручен на максимум или больше половины).
Учтите несколько нюансов о разъемах. Первый: для автомобильных усилителей иногда актуальны короткие RCA-коннекторы из-за близкого расположения усилителей или других поверхностей салона. Второй: позолоченное или хромированное покрытие RCA коннекторов в идеале должно соответствовать покрытию гнёзд, куда подключаются RCA-коннекторы. То есть хромированный RCA-коннектор будет иметь наименьшее сопротивление в хромированном гнезде, чем в позолоченном. Третий: расщеплённый центральный контакт RCA-коннектора обеспечивает более плотное соединение. Четвёртый: цанговая конструкция (где лепестки «тюльпана» сжимаются при закручивании наружного корпуса RCA-коннектора) надёжно фиксирует RCA-коннектор в гнезде линейного выхода\входа.
Итак, при выборе межблочного автомобильного кабеля играет роль:
1) помехозащищенность (один или несколько экранов, а лучше витая пара в нескольких экранах);
2) материал сигнальных проводников (серебро, медь, алюминий, сталь). Данную информацию можно иногда узнать из технических характеристик, указываемых производителями. Это особенно актуально для неразборных моделей с RCA-коннекторами;
3) качество RCA-коннекторов («тюльпанов») и качество соединения (пайка) кабеля с коннекторами.
Разделение межблочных кабелей на ценовые категории
Слабое место всех бюджетных межблочных кабелей — это некачественное соединение кабеля с RCA-коннекторами, которые легко отламываются в процессе использования. Поэтому такие кабеля можно назвать одноразовыми. Модели средней ценовой категории имеют надёжные RCA-коннекторы, достойную помехозащищённость и удовлетворительную передачу аудиосигнала. Топовые модели кабелей могут иметь четыре уровня защиты от помех. У них жилы из серебра или посеребрённой меди, передающие звук без потерь, и RCA-коннекторы, которые очень надёжно фиксируются в разъемах.
Расчёт сечения кабеля питания для усилителя
Статья для новичков, опытным не будет интересно.
Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…Кто-то не задумывается и берет сечение с запасом — «кашу маслом не испортишь», некоторые новички советуют другим новичкам, примерно так: «Бери КГ 25, не меньше» — мне так же предложили, на вопрос почему именно 25 мм2, а не 16 мм2 эти персонажи исчезали или отвечали что в таблицах так указано…
Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас).
Чтобы правильно выбрать сечение проводов для подключения внешних усилителей, придется немного посчитать. Первым делом посмотрите какой ток максимально может потреблять усилитель. Для ориентира можно взять номинал его предохранителя.
Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров («+» и «-» от АКБ).
Требование: Потеря напряжения не более 0,5 Вольта при максимальном токе, потребляемым усилителем.
Закон Ома R =U/I ; R — общее сопротивление кабеля, U — напряжение «просадки» в 0,5 В, I — ток в 30А
Отсюда находим общее общее сопротивление кабеля R = 0.5/30 = 0.017 Ом
Поделим общее сопротивление кабеля R на длину L = 8 метров и найдем погонное сопротивление кабеля т.е. сопротивление 1 метра нужного нам кабеля, назовем его R1m =R/8=0.0021 Ом
Путь №1 «Немного» идеальный
R1m = r/S, где r- удельное сопротивление меди = 0,0175, S — сечение кабеля
Отсюда S= r/R1m = 0.0175/0.0021 = 8,33 мм2, ближайшее сечение 10 мм2
Значит сечения 10 мм2 хватит чтобы «просадки» были меньше 0,5В
Путь №2 Более реалистичный
Подбираем нужное сечение согласно ГОСТ 22483-2012 (класс 5)
1,21 Ом/км для 16мм2 т.е. 0,00121 Ом/м 
Залил на Dropbox, проблем со скачиванием не должно быть (179 кб)
www.dropbox.com/s/s2c5o3n…/AutoSound_power.exe?dl=0
Мне кажется, к каждому делу надо подходить рационально. Кабель с большим сечением хуже не сделает, но и не забываем про небесконечный бюджет.
Подключение автомобильного усилителя
Подключение автомобильного усилителя в автомобиле у многих вызывает страх. Конечно, для человека, даже со средним техническим образованием это может быть просто. Но для многих остальных может оказаться труднорешаемой задачей. Тут конечно люди обращаются в автосервисы, в автостудии и т.п.
В этой статье я постараюсь доступным и простым языком рассказать и показать, что подключение автомобильного усилителя на самом деле простое дело.
С чего же начать? Есть автомобиль, желание наслаждаться в нем хорошим звуком, желание сделать все самому — это самое главное.
Самое главное для начала, определится, что мы хотим сделать. Вариантов построение автомобильной аудиостистемы превиликое множество. Ну и конечно, раз мы решили оборудовать своего железного коня автомобильным усилителем — значит что то нас не устраивает, качество звука или недостаточная громкость.
Несколько слов о том, что такое автомобильный усилитель.
Есть конечно и просты усилители, которые стоят у нас дома в музыкальных центрах, домашних кинотеатрах и т.п. — но это стационарные усилители, они питаются от сети 220 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, есть только 12 вольт бортовой сети. Автомобильный усилитель потому и называется автомобильным, т.к. рассчитан на это небольшое напряжение в авто.
Как же он выдает нам большую мощность? Все очень просто и очень сложно. То что сложно я рассказывать не буду, это огромная и скучная лекция по радиоэлектронике и физике, скажу просто. В автомобильном усилителе имеется импульсный преобразователь напряжения — он повышает имеющиеся 12 вольт, до двухполярного напряжения, амплитудой от 30 до 100 волть (зависит от мощности усилителя). Таким образом, усилитель сам себе обеспечивает необходимое напряжение из имеющегося. Если кому то было очень интересно и он заглянул внутрь автомобильного усилителя — то увидел там трансформатор намотанный на кольцо из ферромагнитов — вот это и есть основная часть повышающего импульсого преобразоваиеля напряжения.
Ну а дальше — обычный усилитель мощности, практически такой же, как и в домашнем.
Выбор автомобильного усилителя.
Самая распространенная причина установки автомобильного усилителя это сабвуфер. Для сабвуфера нам понадобится, как минимум, двухканальный усилитель, умеющий работать в мостовом режиме, т.е. когда левый и правый канал, работают на одну нагрузку — динамик сабвуфера.
Другой вариант. Не нравится, что колонки на большой мощности начинают хрипеть. Это случается, когда динамики подключены к усилителю автомагнитолы. Конечно, автомагнитола тоже имеет свой усилитель, но он маломощный, максимальное что он может выдать — это до 27 вт на канал и не верьте громким надписям, что мощность 40 или 50 вт и выше — это не музыкальная мощность, а пиковая шумовая. В этом случае, все динамики подключаются к автомобильному усилителю имеющему 2 или 4 канала.
Когда хочется и первый и второй вариант одновременно — поможеть либо пятиканальный усилитель, либо два разделных.
Еще одним важным моментом, являеться наличие на автомагнитоле линейных выходов для подключения автомобильного усилителя. Это разъемы типа «Тюльпан» или «RCA» находящиеся на задней её части. Если Вы не знаете, есть ли они у Вас и сколько их — посмотрите в документации или поищите по названию магнитолы в интернете, нас интересует пункт — линейные выходы. Их может не быть вовсе, может быть 2, 4, 5 и т.д. для более продвинутых экземпляров.
Если их нет, то это не повод отчаиваться, есть выход — автомобильный усилитель можно подключить прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды). Конструкция его элементарно проста, все что потребуется — 4 резистора, два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника и т.п. В общем — это самая дешевая и распространенная деталь из всех существующих.
Маркировка: на корпусе резистора сопротивлением в 1 кОм будет надпись — 1к, либо цветовые полосы — коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора сопротивлением 100 Ом — к10, либо 100, либо цветные полосы — коричневый, черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь маркировку 102, а резистор в 100 Ом — 101. Здесь первые две цифры номинал, а третья — множитель. Схема подключения резисторов будет выглядеть вот так:
Если же линейные выходы есть — то все намного проще. Для двухканального усилителя на сабвуфер понадобятся два RCA на фронт или тыл. Столько же хватит, если Вы захотите подключить к автомобильному усилителю тыловую акустику (блины). Если необходимо разделить фронт и тыл — понадобится уже 4 RCA разъема (фронтальный и тыловой выход соответственно). На некоторых моделях автомагнитол выход на сабвуфер выполнен в ввиде 1 RCA разъема. Для двухканального усилителя его тоже придется разветвить на левый + правый.
Итак, маленькая хитрость, если RCA линейный выход только один, а надо подключить два усилителя или разветвить его на фронт и тыл. На помощь придут RCA разветвители. Вариантов их исполнения огромное множество, но суть одна — один «тюльпан» на вход и по два на выход.
Что куда подключать разобрались, теперь переходим к выбору автомобильного усилителя.
Выбрать автомобильный усилитель, среди множества представленных в продаже на самом деле не просто. Есть и недорогие и очень дорогие. По производителям — всем известные Hyundai, Prology и т.п. и более дорогие — Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar и т.д.
Если с количеством каналов мы определились, то следующим параметром будет — мощность на канал. Для фронтальной/тыловой акустики, желательно брать мощность канала немного меньше номинальной мощности динамика, это сбережет его от перегрузки и не будет противных хрипов. Для сабвуфера — смотрим параметр подключение в мостовом режиме, опять же, желательно, чтобы было немного меньше номинальной мощности динамика сабвуфера.
Следующий параметр — сопротивление нагрузки. Нагрузка — это и есть динамик, у него есть сопротивление катушки, значение может быть 2, 4, 6 или 8 Ом. Сопротивление нагрузки на которую рассчитан автомобильный усилитель — не должно быть меньше номинала, можно больше, но не меньше. К примеру, динамики у Вас на 2 Ома, а усилитель рассчитан на 4. В таком случае есть большой шанс «спалить» и усилитель и динамики. Следует выбирать равные значения, либо сопротивление динамиков должно быть больше.
КНИ — или коэффициент нелинейных искажений. От этого параметра напрямую зависит качество звука, для качественных премиум систем, этот параметр может быть от 0,1% и до 0,0001%. Для сабвуфера допустим параметр и в 1%, потому что для баса это не критично, а вот для остального звукового диапозона — уже будут заметные искажения.
Частотный диапазон. Человеческое ухо в идельном случае слышит диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), желательно, чтобы автомобильный усилитель имел такой же или шире.
Наличие кроссовера. Кроссовер в усилителе — уже стал привычным элементом. Он позволяет работать в различных режимах, с сабвуфером, с средними частотами или со всем диапазоном.
Для дальнейшего «апгрейда», рекомендую, по возможности, выбрать автомобильный усилитель с транзитным линейным выходом — это позволит подключить к нему еще один, при надобности.
Итак, выбрали, переходим дальше.
Не менее важный элемент, чем и сам автомобильный усилитель. Провода нам понадобятся — питающий (толстый) и межблочный кабель, а также, один дополнительный проводок, позже обьясню для чего.
Питающий провод выбирается исходя из максимальной суммарной мощности всех каналов автомобильного усилителя, а если их несколько, то сумму мощностей всех усилителей. К примеру, у нас два усилителя по 2 канала с мощностью каждого по 50 вт. Итого получаем 4 канала по 50 вт = 200 вт в сумме. К этому числу необходимо прибавить еще 30% — это потери из-за КПД и запас. Получаем 260 вт, это та мощность, которую будут потреблять усилители при максимальной громкости. Исходя из этой величины необходимо выбрать сечение провода. Сечение провода выбирается по току, который будет по нему течь. Ток вычисляется тоже просто, по закону Ома I=P/U, ток равен мощности делёной на напряжение. Напряжение в нашем случае — 12 вольт бортовой сети. Подставив значения получаем потребляемый максимальный ток — 21,6 А.
Для тока в 10А нам потребуется медный провод сечением — 0,5 мм2, для 15А — 0,75 мм2, для 20А — 1,2 мм2, для 30А — 2,5 мм2, для 40А — 4 мм2. Провода встречающиеся в продаже маркируются по международному стандарту и обозначаются как xxAWG (где xx — циферное обозначение). Выбираем для нашего тока в 21,6А — провод сечением около 1,2мм2. По международному стандарту — 16AWG. никогда не жалейте и берите с запасом, пусть будет в два раза больше — 10AWG, на случай, если захотим подключить еще усилители или другой, более мощный.
Межблочный кабель обеспечивает подачу звука от автомагнитолы до автомобильного усилителя. От него зависит, в каком виде он дойдет, с искажениями или без. Дешевые кабели типа Mystery и им подобные много радости не принесут, они тонкие, с слабой изоляцией и плохим экранированием от помех. Провод должен быть в хорошей, прочной изоляции, с сплошным экранированием, с хорошей центральной жилой, плюс хороший RCA разъем.
При выборе стоит помнить — хороший кабель дешевым быть не может!
Естественно всю проводку необходимо брать той длинны, что бы Вам хватило свободно ее проложить по салону автомобиля. Межблочный от автомагнитолы к усилителю и питающий — от аккумулятора к усилителю, плюс около метра.
Для завершения проволочной эпопеи — приобретаем предохранитель с током выше чем максимальный потребляемый ( в нашем случае — 21,6А) — т.е. ближайший по значению — 30А. Для него можно приобрести красивую колбу-держатель, вот здесь уже не особо важно какой фирмы, главное, чтоб к ней надежно присоединялся провод.
Дополнительный проводок необходимо взять такой же длинны, как и межблочный, сечение можно любое от 0,2мм и выше.
Усилитель автомобильный — подключение.
По традиции, автомобильный усилитель располагается в багажнике, на самом деле, вы можете закрепить его в любом понравившемся месте. Главное, чтоб там не было влаги и высокой температуры. Ибо влага выведет его из строя и создаст короткое замыкание, а от высокой температуры он быстро перегреется, да и сам автомобильный усилитель, во время работы выделяет немало тепла.
После того, как выбрали место для усилителя, приступаем к прокладке проводов.
Межблочный (сигнальный) кабель прокладываем от автомагнитолы до усилителя под обшивкой автомобиля. Тут вариантов множество и зависит от конструкции автомобиля. Единственное желательное замечание — проложить его подальше от проводов с напряжением бортовой сети. Эта проводка обычно идет по левой стороне автомобиля, так что межблочный кабель лучше проложить по правой. Вместе с межблочным кабелем необходимо «прокинуть» и тот самый дополнительный поводок.
Питающий провод провод можно тянуть рядом с проводкой автомобиля. Прокладывается он от аккумуляторной батареи до усилителя. Колбу с предохранителем располагаем как можно ближе к АКБ, причем отрезок провода между ним и колбой надо стараться сделать как можно короче. Еще один важный момент. Желательно кинуть дополнительный провод от минуса АКБ на кузов автомобиля. Именно на кузов, штатная проводка навряд ли рассчитана на дополнительный ток потребляемый усилителем. Берем тот же провод что кидали на плюс усилителя и дублируем им массу. Причем желательно подключить его к оголенному участку металла, для хорошего и надежного контакта.
Итак, все провода протянуты, можно подключать. Межблочный подключаем к Line-in автомобильного усилителя и Line-Out на автомагнитоле. Питающий провод к + на усилителе, а от — (gnd) на кузов, в багажнике тоже ищем участок с оголенным металлом и подключаем тем же питающим проводом. И кстати, настало время того дополнительного проводка, о котором я говорил ранее. Подключается он на усилителе к контакту Remote, а на автомагнитоле — к синему проводу помеченному как B+ Ant. Контакт Remote включает усилитель при подаче на него +12в. А в автомагнитоле — на синем порводе при включении как раз и появляются +12в, правда задуманы они как питание для антенны радиоприемника, но и для усилителя вполне сгодится. Если хотите управлять автомобильным усилителем самостоятельно, подключите Remote на постоянные +12в через выключатель. Взять постоянные +12в можно к примеру на прикуривателе.
Окончательным этапом подключения будет подсоединение к клеммам динамиков. Учтите, что при мостовом подключении — плюс на динамик идет с первого канала, а минус — со второго канала. Впрочем, в инструкции к усилителю все подробно показано.
Ну вот, все подключено, осталось настроить, проверить и наслаждаться звуком!
Для настройки автомобильного усилителя, на лицевой его части располагаются органы управления — переключатели и регуляторы. Попробую вкратце рассказать, что для чего на примере Blaupunkt GTA-475.
По скольку усилитель — 4-х канальный, верний ряд — Front (Фронт) и нижний ряд — Rear (Тыл) абсолютно идентичные.
Начну слева направо.
Power и Protection — два светодиода, первый сигнализирует о включении усилителя, второй о срабатывании защиты (от перегрева, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки и т.п.)
Регулятор «Bass Boost» — регулирует усиление на низких частотах, крутим его если баса много или мало.
Регулятор «Low Pass» — задает частоту среза на низких частотах, т.е. задает границы. Например, можно верхнюю частоту на сабвуфер ограничить в 100 Гц
Регулятор «HI Pass» — задает нижнюю частоту в режиме СЧ+ВЧ. Можно выставить начало диапозона в промежутке от 50Гц до 250Гц.
Переключатель «Crossover Selector» — задает режим работы кроссовера. «LP» — для сабвуфера, «HP» — для всех частот кроме НЧ, «Flat» — выключает все фильтры и усилитель воспроизводит весь частотный диапозон, от НЧ до ВЧ.
Регулятор «Level» — устанавливает усиление для поданного сигнала. Если сигнал слишком слаб — его можно увеличить, если слишком сильный — ослабить.
Разъем «Hi Input» — специальный вход для подключения прямо к динамикам автомагнитолы. Этот разъем используется, если в автомагнитоле нет линейных выходов, в принципе, реализована та же схема, что я приводил ранее с резисторами. Только в данном случае — уже ничего не надо, просто подключить.
Разъем «AUX In» — разъем типа 3,5″ Jack для подключения к источникам сигнала.
Разъемы «Line In» — два тюльпана, левого и правого каналов, для подключения к автомагнитоле или другому источнику звука.
Надеюсь не запутал. Если просто то, когда используете сабвуфер — выставляете переключатель «Crossover selector» на «LP» и регулируете уровень басов с помощью регуляторов «Bass boost» и «Level», задаете верхнюю частоту работы сабвуфера регулятором «Low Pass» (обычно достаточно 100 Гц).
Если сабвуфер уже стоит и вы подключаете все остальные динамики, то бас им воспроизводить уже не нужно, ставим переключатель «Crossover selector» на «HP» и регулируете уровень громкости регулятором «Level», задаете частоту среза «Hi Pass», т.е. басы которые нам воспроизводить не надо.
Если без сабвуфера, а просто широкополосные динамики, которые могут воспроизводить весь частотный диапозон — ставим переключатель «Crossover selector» на «Flat» и регулируем уровень громкости регулятором «Level». Так же, этот режим можно выбрать, когда в автомагнитоле есть свой кроссовер и им можно управлять прямо из меню. Это удобнее, не нужно будет трогать усилитель вообще. На многих автомагнитолах, таких как Pioneer, Alpine и т.п. можно из меню регулировать и частоты среза для сабвуфера и уровень сигнала и усиление басов. Так что просто включите режим Flat.
Накопитеьный конденсатор это не понтовая вещица-цилиндр висящая рядом с автомобильным усилителем — это вспомогательное устройство, помогающее бортсети легче справиться с возросшей нагрузкой от автомобильного усилителя, но и инструмент для улучшения качества воспроизводиого звука. При высоких мощностях напряжение бортсети падает, это связано с тем, что усилитель отдавая в динамики большую мощность потребляет ее в том же количестве от аккумулятора, в этот момент напряжение с 12 вольт может упасть до 9-10-ти и ниже, появляются искажения, хрип, к тому же и лампочки в автомобиле могут тоже начать «помаргивать». Накопитеьный конденсатор держит в себе заряд равный напряжению в автомобиле и в моменты просаживания напряжения — подпитывает автомобильный усилитель собственным накопленным зарядом, тем самым стабилизируя напряжение бортовой сети. Подключается он прямо к клеммам питания на автомобильном усилителе и опять же, жлательно, что его провода были как можно короче и того же сечения.
Накопительные конденсаторы для автозвука различаются емкостью — 0.5, 1.0, 2.0 … т.д. Фарад. Соотвественно, чем мощнее у Вас система — тем больше должна быть его емкость. Конденсатора в 1.0 Фарад должно хватить для усилителей мощность около 1 кВт (1000 Вт).
Вот и все, включайте любимый трек, отрегулируйте все параметры, задайте требуемый режим работы и наслаждайтесь.