Проявочная паста для покраски авто своими руками

Форум автомастеров Сам Автомастер

Проявочный порошок

Проявочный порошок

Сообщение den-efim » 03 июн 2009, 11:45

Re: Проявочный порошок

Сообщение Павел » 04 июн 2009, 00:48

Re: Проявочный порошок

Сообщение Бродин » 04 июн 2009, 13:39

Re: Проявочный порошок

Сообщение Павел » 05 июн 2009, 11:07

Re: Проявочный порошок

Сообщение Бродин » 05 июн 2009, 12:12

Re: Проявочный порошок

Сообщение Павел » 05 июн 2009, 23:42

Re: Проявочный порошок

Сообщение Rudkviktor » 30 авг 2009, 17:51

Re: Проявочный порошок

Сообщение евсей » 01 авг 2010, 17:56

Re: Проявочный порошок

Сообщение Витек » 01 авг 2010, 23:18

Re: Проявочный порошок

Сообщение terem » 02 авг 2010, 13:02

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Всего 0 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 0 гостей

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Источник

Глава седьмая: зачем нужна сухая проявка, или делаем ровно.

Пост для начинающих автовосстановителей.

Знакомый как-то говорит: зач…уя ты решил купить дверь из стекловокна, да еще за аграмнЕйшие деньги. Я, говорит, не так давно красил такие крылья, Это ж полное Г…, кривые все, тьфу, неумный ты человек, говорит. Я, честно говоря, немного приху… от некомпетентности моего собеседника. Но что-то доказывать не стал.

Подобных умозаключений юзеров стоковых пассатов и ремонтников старой формации в процессе возрождения янгтаймерской машины вы услышите мильен и еще чуть чуть. Мир им.

Ну а мы, опять же, переходим к нашим помидорам.
Многие видели свежепокрашенные машины, но что-то с ними было не так. Вроде все красиво, краска свежая, блестит и т.д. и т.п., но взгляд не задерживается. Причина простА — хреновая подготовка, как следствие — волнистость на блик, просадки краски и прочие косяки. Об этом говорил еще Чип Фуз: “Ништяки кроются в мелочах”. А ноги растут из нежелания применять давно уже известные материалы и технологии.

А мы будем применять. На примере хлопушки из стекловолокна （мне и самому интересно）.

Дешевая, какя была в магазине, лучше брать подороже （типа 3М）. Наносилась на глянец

Я знал, что плоскостей нет, и хотел узнать насколько все плохо. Спердолил все 150-кой под машинку

Оказалось все довольно хорошо, проплешины показала проявка

чем она и хороша.
Наносим заново, на риску сухая проявка ложится хорошо, и сгоняем в местах проплешин “гробиком” под 150

Снова все проявляем и трем большой теркой 150

В результате получаем ровную плоскость. Проверить можно （и нужно）тактильными ощущениями при быстрой проводке рукой. Руку желательно одеть в перчатку пупырышками наружу

. Но это приходит с опытом.
Все это дело залью жидкой шпатлевкой и пройдусь 240. Дальше как обычно.

Источник

Проявочная пудра

Здравствуйте.
Можно ли использовать вместо проявочной пудры порошок (краску) от лазерного принтера?

Комментарии 29

Пудра проявочная Reoflex стоит в районе 300 рублей, хватит её на год точно. Купи и не жуй мозги людям.

Так и сделаю кэп. Здоровье одно и то подорвано

Пудра проявочная Reoflex стоит в районе 300 рублей, хватит её на год точно. Купи и не жуй мозги людям.

купил один раз порошок работаю года 3 уже еще хватит на столько же

Базу ( остатки ) с пистолета распыли и всё

лично я так и делал…использовал такую пудру черного цвета…

Эта пудра очень токсична и радиоактивна. В Европе тем кто часто делает печатает на лазерном принтере платят за вредность.

Откуда там радиоактивность? Что за чушь?

Спасибо ошибся в формулировках. Токсичный канцероген.

Эта пудра очень токсична и радиоактивна. В Европе тем кто часто делает печатает на лазерном принтере платят за вредность.

Микро частицы растыляются в воздухе

Так уголь покупать то надо! А так нашару 🙂

На бывшей работе пудру нам не покупали, краску в баллонах тоже.
Так мы с буржуйки со стен мочалкой
сажу фигачили :-), буржуйка огромная,
на весь сезон хватало!

Принцып производства, тот же. Можно ещё по дорогому., активированный углоль в таблетках перетереть в пыль. 🤗🤗👍

На бывшей работе пудру нам не покупали, краску в баллонах тоже.
Так мы с буржуйки со стен мочалкой
сажу фигачили :-), буржуйка огромная,
на весь сезон хватало!

Не смущает что сажа жирная?

Первые разы очковали, но когда прошло без косяков то пошла на ура.
И самое интересное что кратерами ниразу не жбурнуло. Там другая беда была в женском обличии и баллоном
плака в руках, неудобства доставляла
регулярно, даже тем кто сажей не пользовался. У нас работал один самовлюбленный долбодятел, с ним никто не общался, так он дюже разложил детали готовые на покрас и сдриснул куда то. А тут Шура с баллоном плака решила марафетик поднавести, и сквозняком плак в аккурат на детальки. Ну мы ему хрен сказали, только хихикали в тихушку.
А ржать начинали когда он из камеры
одну за другой детали извлекать начал, в воплями откуда жир взялся!

Не смущает что сажа жирная?

если топить не смолянистыми, то нормальная но из-за плотности кажется что жирная

Я щетки с двигателя тер на наждаке, и матовал, не чё так всё видно, шкурку не особо забивает

Источник

Проявочный слой

Всем привет. После того как мы загрунтовали машину, нужно нанести проявочный слой или как называют ещё проявку, она служит для того что бы когда мы замываем машину под покраску, что бы лучше увидеть все царапины, сколы и все возможные не недочёты на грунте и исправить их, само хорошо их убирать финишной шпатлевкой за счёт того что у неё зерно очень мелкое она попадает во все царапины, поры и сколы. Проявка наносится с пульверизатора пылью таким не большим на пылом немного краски контрастного цвета если положите чуть больше не чего страшного, когда вы будите затирать все смоете. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Лучше всего для проявки это ложить металлик, он очень быстро сохнет и не будет вам забивать шкурку.

После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это «любят» маляра). Для этого берем наждачку «на мокрую» Р600 или Р320 «на сухую», зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800, ну у меня акрил, ну я всё равно пройдусь ещё p800.

Вот фото: (проявки не мало я навалил конечно, но не чего замоем его!)

Всем до скорых встреч! Завтра будем замывать уже. А замывать будем уже теплой водой, которую будем кипятить, так как на дворе уже не лето и руки мёрзнут(

Источник

Подготовка кузовных деталей (Часть первая)

Всем добрый вечер

Вот потихоньку начал готовить детальки для своей Девяточки. Капот, два крыла, две задние двери подготовил для грунтования на чисто. Капот и крылья в хорошем состоянии были, единственное, только что, пока таскал капот с места на место все таки вмятинок наделал, пришлось шпаклевать и выводить. Дверь, правую, я тоже покупал, но она не новая, накладка меняная (в дальнейшем сказалось на подгонке зазоров). А левая дверь была хреновенькая, шпакли пришлось много наложить и также на ней меняная накладка.

Крылья были немного подшпаклеваны и загрунтованы черным грунтом. Этот грунт я наносил как выравнивающий слой. Чтобы увидеть где просела шпаклевка и заполнить риски от шкурки если какие остались. Эпоксидным грунтом не стал их покрывать, так как крылья хорошие, без коррозии.

Замываем до матового однородного состояния, равномерно стираем проявочный слой, стараясь не протирать грунт до металла.

Для начала, нужно оттереть всю мовиль и антикор с обратной стороны. Можно растворителем или обезжиривателем. Капот изнутри будет краситься тоже, жиры которые остануться, могут привести к различным малярным дефектам (Кратеры, рыбьи глаза и тд.)

Потом под высоким давлением решил промыть капот керхером

Мовиль оттерли. После чего опять обезжириваем и затираем обратную сторону (внутреннюю) наждачной бумагой 600 (по мокрой) Грунтоваться. не будет с обратной стороны, просто базой в один слой пройдусь и лаком. Нам нужно чтобы поверхность была матовая.

Теперь шпаклюем наш капот. Если есть шишки то осаживаем их. И наносим риску для того чтобы шпаклевка держалась шкуркой Р150. Наносим шпаклевку.

Хоть вмятинки и не большие, но придется накладывать шпаклевку в два захода. С одного раза никогда не вытрете, всегда появятся поры или еще что то. Поэтому от двух до четырех раз, в зависимости от вмятин.
После того как обычной шпаклевкой вывел. Я решил нанести жидкую шпаклевку. Это делается для того, чтобы избежать в конечном итоге проявления мест ремонта. Бывает это так. Покрасишь, загрунтуешь, а пятна на краске проявятся. Называется это оконтуриванием. Когда видны границы шпаклевки.

Берем жидкую шпаклевку. Краскопульт, дюза 2,5. Разбавляем Р5 растворителем. Густоту делаем среднюю на глаз

Жидкую шпаклевку накидал и оставил это все хозяйство на сутки, на просадку. Чтобы потом избежать косяков после покраски.
А уже на следующий день начал выводить весь капот рубанком. Шкуркой Р240. Под грунт.

Вот и все. Капот готов, также ждет время грунтования.

Теперь задние двери.

Правая дверь хорошая, подшпаклевал, нанес грунт. Также шкурим, как и крылья.

А вот с левой дверью пришлось повозиться.
Наносим шпаклевку. Потом проявочный слой. И начинаем рубанком выводить плоскость.

После того как подготовили дверь. Наносим эпоксидный антикоррозийный грунт. Имеет он сам по себе такую структуру, которая не дает влаге проникнуть до металла, к тому же имеет он различные смолы которые тормозят развитие коррозии. двери эти были с коррозией.

Остались передние двери подготовить. Но там проблема. Просели петли. нужно сначала их сделать. Подогнать по кузову зазоры, а потом только начинать готовить.
Задние двери я примерил. Зазоры конечно не завод, но все же. Что нибудь придумаем. Натянем, подтянем, подстучим.

Подгонять нужно все четыре двери друг к другу. Ремонтировать петли на передних. так что работы хватает. Думаю заняться теперь петлями. и передними дверями.
Об этом в следующих записях.

Спасибо всем, кто осилил и дочитал до конца) До скорой встречи.

Источник