Прозрачная база для покраски авто
По покраске автомобиля своими руками.
Все мы рано или поздно заделываем сколы, подкрашиваем какие либо части наших автомобилей и т.д. Ну так давайте разберемся в методиках нанесения ЛКП, принципах по локальному ремонту ну и так по чуть.
В общем данная запись содержит материалы и описание некоторых процессов по покраске авто. Данная запись не содержит ссылки на сервисы и им подобные услуги, в ней только описания процессов и как бы памятка для себя. Кто то уже это все знает(надеюсь подскажет еще чего), а кто то и не знает элементарных вещей.
Начнем по покраске переходом. Скажем так — покраска переходом является одной из самых распространенных и довольно сложной. Не каждый маляр берется за выполнение такой работы — ему проще и Вам дороже перекрасить всю деталь.
Технология покраски детали переходом включает в себя два варианта:
1. Нанесение базы напылом, и лакировка всей целой детали.
2. Нанесение базы напылом, и лакировка с переходом.
Хотелось бы прояснить по одному материалу, применяемом в данных видах ремонта, это — биндер. Биндер — это вещество которое входит в состав базы (нитрокраски металлик), и не имеет цвета. Подготовка детали к покраске переходом — так же имеет некоторую особенность.
• ремонтруется только поврежденный участок детали, стараясь сохранить от повреждения остальную часть ремонтируемой детали
• перед покраской сохранееный участок детали матируется с помощью серого скотч-брайта и матовочной пасты.
Обратите особое внимание — если Вы хотите наносить лак переходом (напылом), то на самом раннем этапе покраски, нет необходоимости наносить биндер на всю деталь, так как последний слой лака должен лечь на старый слой лака заматированый скотч брайтом и мотовочной пастой!
Последним этапом после покраски детали методом перехода — это полная или частичная полировка детали.
Небольшое пояснение про биндер и для чего он еще может пригодиться.
Биндер — это бесцветное связующее вещество(вроде лака), основа эмали. В биндер добавляются красящие пигменты, алюминиевая пудра, или слюда(или другие эффектные частицы) и получается эмаль, которую остается развести раствором с отвердителем или без и нанести на поверхность. Так же применяется чистый биндер в смеси с растворителем как жидкость для подготовки зоны перехода при покраске металликом или перламутром.
Технология покраски ксираликом не столь хитра, как про неё могут рассказывать. Сыпать ксиралик в лак и чего то от этого ждать не стоит.
Например белый ксиралик — это трехслойка:
1. берется в магазине на подложку «Белое облако»,
2. заказывается на подборе любого цвета ксиралик (желтый, золотой, красный, синий и т.д. имеется ввиду цвет блестки), и смешиваешь с биндером 1 к 1 и красится,
3. заливается лаком.
Например так идут Тойотовские белые трехслойки. Смотрятся эффектно.
Вот только все технологии и понимание процесса эт одно, а без хорошего инструмента вряд ли что то выйдет путное…
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)
Материалы для подготовки и покраски автомобиля
Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.
1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.
Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.
Стоимость: от 20-30 руб. за метр.
2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).
Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).
Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.
3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.
4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ
Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».
5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.
6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)
7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ
9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
Подразделяются на несколько видов:
абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».
10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.
Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.
Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.
12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА
Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.
Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».
На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.
14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК
Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.
Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).
Технология покраски методом «плавного перехода»
По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является значительно более тонкой работой. Здесь маляр обязан не только соблюдать элементарные технологические правила, но и обладать определенной сноровкой, четким пониманием последовательности выполняемых действий, знать особенности поведения тех или иных материалов. Только тогда мастер испытает заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного авто порадуется, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.
По традиции, для начала немного пофантазируем.
Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.
Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!
Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!
В начале славных дел…
Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.
Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:
Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.
К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.
Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.
Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.
Таким образом у нас вырисовывается три участка:
Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.
Подготовка поверхности под покраску «переходом»
При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.
Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».
Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.
Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.
При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.
Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.
Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.
Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.
При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.
Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.
Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.
После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.
Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».
Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»
Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.
Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.
Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.
Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.
Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.
В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.
На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.
Бесцветная база (биндер переходов)
Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).
Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.
Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.
Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.
При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).
Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.
Возвращаясь к нанесению базы
Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.
В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.
Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.
Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.
Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.
При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.
Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.
В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.
Наносим лак. Переход «по лаку»
Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.
Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.
Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.
Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).
Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.
При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.
Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.
Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!
Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.
Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!
Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.
Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!
Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.
При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.
Подытожим. Схема перехода
Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:
Переход по 2K акриловой краске
На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.
Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.
Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.
Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.
Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.
Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.
Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!