Путешествие по туркмении на автомобиле
Путешествие в особенный авторитаризм. Как можно отдохнуть в Туркменистане
Иван Николаев, написавший для ZIMA правдивую историю посещения Северной Кореи, посетил еще одно тоталитарное государство – Туркменистан. Он рассказывает, чем интересна эта страна с ничтожно маленьким числом приезжающих туда туристов.
Почему именно Туркменистан
Есть одна очевидная причина: смысла ездить, например, по Европе для меня мало, потому что все более-менее одинаковое и похожее друг на друга. Мне интересно оказаться в менее изученных местах, где можно расширить сознание и увидеть действительно другую жизнь. Туркменистан известен тем, что это вторая в мире по закрытости страна после Северной Кореи. Здесь точно так же есть свой легендарный отец-основатель, улицы и общественные места увешаны портретами, так же пресекается коммуникация с внешним миром. Авторитаризм тоже похож, но он все-таки свой, особенный.
Я знаю одну огромную страну, в которой тоже очень любят авторитаризм, и сравнить все его оттенки – необычно и интересно. В Северную Корею я поехал, чтобы быть честным с самим собой – до чего подобная сила власти может дойти. Туркменистан – это оборотная сторона, что-то похожее, но без постоянной конфронтации с внешним миром, без ядерных боеголовок. Туркменистану наплевать на весь мир, а миру на Туркменистан.
Чем эта страна важна для нас
После развала СССР каждая из республик выбрала свою дорогу, в зависимости от культурных предпосылок и ключевых исторических фигур совсем еще недавнего времени перемен. Сложись этот культурно-исторический пазл чуть иначе, и Россия могла бы стать как Туркменистан, Казахстан – как Грузия, Киргизия – как Эстония. И ведь еще и станут, кто знает! За 70 лет палитра 15 красок смешалась, и не осталось ни одной чистой. Да и были ли они, чистые? Создание новых республик на ранних этапах становления СССР могло сложиться как угодно — каждый новый год нашей жизни со всех очевидностью доказывает нам это. Именно за этим и необходимо поехать в Туркменистан. Эта страна – одна из итераций судеб 15 сестер-республик СССР. Их судьба – это наша судьба, их реакции – наши реакции, и глубина их безумия – в какой-то степени, глубина нашего.
Как туда попасть и кто не сможет этого сделать
Есть два варианта посещения Туркменистана. Первый: получить транзитную визу, путешествуя между сопредельными странами – Ираном, Афганистаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Этот вариант – самый неудобный. Такая виза предназначена для дальнобойщиков и имеет дикое количество ограничений: ее редко выдают больше чем на 3-4 дня, запрещено останавливаться в гостиницах, задерживаться где-либо более чем на день и хоть как-то отклоняться от маршрута. То есть если вас поймают у кратера Дерваза, хотя вы заявили, что едете из Азербайджана в Афганистан, вас скорее всего депортируют. Получают такие визы обычно люди с сильно ограниченным бюджетом, автостоперы или велотуристы.
Второй вариант – это тур. Он стоит примерно тысячу долларов за неделю отдыха, куда будут включены все основные достопримечательности – Ашхабад, кратер Дерваза, подземное озеро Ков Ата, каньон Янги Кала. Есть возможность купить индивидуальный тур, но вас все равно будет везде сопровождать местный гид. В Ашхабаде постоянное сопровождение не требуется, но в местах, куда приходят туристы, есть информаторы, которые передают органам кто к ним приходил. Один раз я пришел в музей, купил специальный билет для иностранцев (который стоит во много раз дороже, чем для местных) и пошел осматривать экспозицию. Через 45 минут ко мне подошел смотритель музея и строго спросил, из какой страны я приехал. Таким образом органы пытаются вычислить, кто пришел, чтобы точно знать, чем ты был занят в определенное время.
Туркменистан парадоксален: официально это не закрытая страна. При этом приезжают сюда всего 6 тысяч человек в год, это примерно 20 человек в день — каждый приезжий буквально на особом счету. Для сравнения, в Северную Корею приезжает 35 тысяч человек в год.
Это два разных подхода к тотальному контролю: либо пускать больше туристов, но контролировать абсолютно все, либо пускать туристов очень мало, позволять им больше, но при этом обеспечивать слежку за каждым. В Туркменистане туристов настолько мало, что контролировать их несложно и без круглосуточного сопровождения.
В недавнем своем интервью блогер Артемий Лебедев рассказал, что Туркменистан входит в топ-3 самых сложных по получению визы страны. С российским паспортом попасть туда вообще практически невозможно: видимо, боятся инфильтрации — потока либерально настроенных людей, говорящих с местным населением на одном языке. При этом почему-то гражданам Турции и Белоруссии получить визу несложно, хотя это тоже страны, жители которых говорят с туркменами на одном языке. Еще один вариант попасть туда русскоязычному туристу – быть гражданином третьей страны, как, например, я попал с британским паспортом.
Однако на официальном уровне между странами полное взаимопонимание – никакой конфронтации нет. Дополнительной парадоксальности ситуации придает то, что при почти полном исключении низовых контактов с Россией в любом заведении, гостинице или кафе, куда ни зайдешь, включены российские каналы, вещает «Россия 1», в каждом баре играет музыка по «РУ ТВ». На фоне туркменских каналов российское телевидение – это образчик качества и увлекательности. Все дома, особенно за пределами Ашхабада, увешаны спутниковыми тарелками.
Еще в Туркменистан невозможно въехать публичным и как-то связанным с медиа людям. В отличие от КНДР, Туркменистан не устраивает образцово-показательных пресс-туров с фальшивой реальностью, они не хотят показать вам бойких пионеров, счастливую малышню, суровых военных и великих лидеров. КНДР хочет, чтобы туристы думали, что это страна благоденствия, Туркменистан же хочет, чтобы о нем вообще ничего не думали.
«Красивый город Ашхабад…»
Страна начала особенно закрываться после 2000-х. В девяностых по меркам средней Азии в Туркменистане было очень даже нормально. В отличие от узбеков, киргизов и таджиков, которые вдоволь успели пострелять друг в друга, Туркменистан отделился очень мирно, без гражданских войн и перестрелок с соседями. С 2000-х же годов здесь ввели выездные визы и выдавили почти весь иностранный бизнес. Например, гостиница «Акалтын» в Ашхабаде, где я останавливался, оказалась бывшим отелем Sheraton. Это вполне приличный по европейским меркам отель. Но любители треша тоже не расстроятся – одну ночь наша группа провела в советской гостинице с тараканами, отваливающейся плиткой и неработающим душем. Это такая часть «экспириенса»: побывать в месте, где за несколько десятков лет ничего не изменилось, разве что лампочки новые вкрутили. Но советские детали здесь скорее исключение – сейчас Туркменистан больше впитывает азиатский размах.
Ашхабад называет себя самым белым городом в мире. С мая этого года там даже запрещено иметь машину любых цветов кроме белого и серебристого. В городе огромные пространства застроены беломраморными домами с золотыми буквами на фасадах. Там размещены главным образом всевозможные государственные учреждения. Есть небоскребы, в которых, кажется, даже нет перегородок между этажами – они существуют просто для того, чтобы «было красиво». И вокруг ни души!
Начальству нравится размах – и получаются уходящие вдаль белоснежные пустые проспекты, безлюдные площади и покинутые музеи.
Оживленно, в основном, в части города, построенной сразу после землетрясения 1948 года. Там можно встретить множество уютных домов в 3-4 этажа, а еще «сталинки» и «брежневки». Из-за малого количества машин на улицах не шумно, чисто, много деревьев — гулять одно удовольствие.
На дорогах машут метлами женщины, усердно разгоняя пыль. В смысле. Не на тротуаре, а на проезжей части. Понятное дело, что каждая проезжающая машина уничтожает все труды, но, как говорится в одном старом анекдоте про копание ломами ямы, «важно не как лучше, а чтобы вы заняты были». Как любое заправское тоталитарное государство, Туркмения может похвастаться занятостью населения в 99%.
Собственно, в этом и заключаются развлечения Ашхабада – смотреть на начальственный угар и бесконечные памятники и стелы. Еще можно посмотреть мечеть Туркменбаши Рухы, в которой откажется молиться любой уважающий себя мусульманин – вся она украшена цитатами не из Корана, а из Рухнамы. Музея в столице всего четыре, в каждом из них вам расскажут, что туркмены – величайший народ на Земле. Местный русский театр гонит адский идеологический треш, не сравнить с русским театром «Ильхом» в Ташкенте – там даже Кафку ставят! В Туркменистане поставить Кафку значило бы бросить очевидный и неприкрытый вызов властям.
Люди
За девять дней тура ко мне только однажды подошли местные. В соседнем Узбекистане за тот же период времени подошло человек сто – там очень любят общаться. В Туркменистане же люди просто боятся сболтнуть чего-нибудь лишнего, тем более завести какие-то политические разговоры. С другой стороны, местные жители, кажется, не понимают, что шесть тысяч туристов в год – это дико мало, для них это норма. Даже мой туркменский гид удивился, что россиянам въезд запрещен, я же вот приехал (ага, по британскому паспорту). Еще наш австралийский тур-менеджер рассказала про такой хорошо иллюстрирующий ситуацию случай: приехала пара европейских туристов и в один из дней пересеклась со своим другом, который сейчас живет в Туркменистане. Гиду немедленно поступил звонок из органов с вопросами, почему была допущена эта встреча. Если бы дело не шло к концу поездки, то их бы депортировали.
Несмотря на отчужденность местных жителей, у меня сложилось впечатление, что, если КНДР – это такое сталинское время, то Туркменистан – брежневское.
Все мессенджеры (привет, Россия!) и соцсети здесь блочат, но гид на мой вопрос про блокировку пожал плечами: «VPN же есть».
Наверняка здесь есть люди, которые искренне верят в режим, но полно и тех, кто помнит не только девяностые, но даже СССР. Для них, в отличие от северокорейцев, живущих в закрытой стране 70 лет, очевидно, что их родина, мягко говоря, немного странная. Наш гид-туркмен отпускал циничные шуточки про Туркменбаши, Рухнаму и социальную ситуацию в общем. Именно поэтому в Северной Корее у каждой группы по два гида – следить друг за другом в той же степени, как за приезжими.
Туркменбаши и кратер Дарваза
Одна из целей поездки в город Туркменбаши на западе страны – «национальная туристическая зона» Аваза. Это огромный белоснежный гостиничный комплекс дубайского типа на берегу Каспийского моря протяженностью километров пять. Зачем небогатой стране, которая принимает в год 6 тысяч туристов туристическая зона, рядом с которой даже нет международного аэропорта? Это вы спрашиваете, потому что вы не живете в Туркмении. А там начальство распорядилось – значит, сделаем.
Разумеется, во всем комплексе практически ни души. На стоянке в тысячу машин вы не найдете ни одного авто. Без дела маются очередные непонятно зачем нанятые служащие. Замерли аттракционы в парке развлечений на набережной. В туалетах уныло плавают испражнения – во всех зданиях отключена вода. В местном универсаме полки заставлены товарами, но в один ряд и, например, одной и той же минеральной водой. Приедут, допустим, начальники, увидят изобилие – скажут: молодцы, вы, доблестные работники торговли, так держать, выше поднимать качество обслуживания населения. А потом укатят на совещания и будут делать доклады про то, как важно развивать туризм и как много дорогой президент делает для этого – «ставит на личный контроль», как говорят в другой стране бывшего СССР.
Также в четырех часах езды на внедорожнике от Туркменбаши находится красивый большой каньон: огромное, выветренное тысячелетними ветрами пространство — белое, розовое, серое. Оно раньше было покрыто огромной толщей воды, которая спрессовала кальцит, железо, кусочки раковин в удивительное природное явление, сравнимое по красоте и размаху с Гранд-Каньоном в США.
Но самое красивое природное зрелище вас ожидает у кратера Дарваза. Это как раз то, ради чего стоит стараться поехать в Туркменистан вообще. Однажды во время геологоразведки там обрушился свод полости в почве, и со дна начал выходить природный газ. В надежде, что газа внизу немного и он быстро выгорит, полость решено было поджечь, дабы избежать удушья случайных прохожих. Ну не будет же газ 50 лет гореть, решили там! Ан нет, горит уже 50 лет.
Огромный полыхающий кратер посреди безмолвия пустыни – зрелище феноменальное и ни с чем не сравнимое. С течением вечера сказочно меняются краски пустыни, свистит ветер, и чем глубже ночь, тем ближе хочется подойти к огромному огню, почувствовать единение с такой многообразной планетой – и с самим собой.
Волшебный парадокс этой главной достопримечательности состоит в том, что официально ее не существует. Вы не найдете ее ни на одном туркменском сайте или в местном перечне красот. Официальный Туркменистан кратер не любит: он слишком дерзкий, он совсем лишний в действительности, полной прекрасного президента и бесконечных беломраморных зданий, столь любезных начальству. Из-за отсутствия официального признания от этого места исходит двойной шарм – в какой-нибудь другой стране кратер уже обнесли бы забором, застроили гостиницами и продавали магнитики, или бы подойти к нему можно было только за десять метров и в сопровождении охраны. Здесь же это просто горящая дыра в земле — можно сесть на край и свесить ноги.
Форум Винского
Поиск дешевых авиабилетов
Бронирование отелей, вилл, апартаментов
Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников
Аренда автомобиля за границей и в России
Выбор туристической страховки
Сайт Винского
Реклама на форуме Винского
Туркменистан. Личный опыт вольного путешествия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Туркменистан. Личный опыт вольного путешествия.
Долго не доходили руки выложить отчёт о путешествии в Туркменистан в октябре 2013. Тем не менее, отчетов по этой стране на форуме крайне мало, а за минувшее время там вряд ли что-то кардинально изменилось, предлагаю вашему мниманию свой текст, в котором постарался максимально подробно описать процедуру получения визы и ньюансов пребывания в «империи Туркменбаши». ну, собсна, погнали!
Самое закрытое государство бывшего СССР, одно из самых закрытых в мире.
Не так давно вернулся из путешествия по Узбекистану, Туркменистану и Ирану. Основной целью была именно Туркмения, последняя непосещённая мной страна ех-СССР. Попасть туда мечтал семь лет, с момента первого знакомства с выходцами оттуда, рассказавшими истории об «империи Туркменбаши», в которые не особо верилось. С тех пор я много читал об этой стране и искал способы туда попасть. И вот в этом году удалось. Информации о Турмении мало, в том числе и на этом форуме. Поэтому решил собрать воедино все, что знаю и поделиться опытом. Уверен, что многим это будет полезно. Описывать буду конкретно своё путешествие, свои впечатления и свой опыт получения визы, поэтому любителей многобуквенных испражнений в комментах прошу себя не утруждать, а на конкретные вопросы постараюсь ответить.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СТРАНЕ. СВЯЗЬ.
В Чарджоу мы узнали, что поезд в Мары ушёл час назад, а следующий через 4 часа, и на нём мы не успеваем до 23 появиться в отеле, где нас теоретически могут проверить доблестные туркменские дяди. Поэтому решили ехать стопом, словили такси, за 8 манат (≈2.8$) водила предложил довезти не до выезда из города, а до поста ГАИ, что ещё дальше по трассе, там у него знакомый гаишник посадит нас без проблем в машину до Мары. Мы согласились и допустили ошибку – не стоило ехать до поста ГАИ, вообще в Туркмении лучше иметь с любыми ментами как можно меньше контакта (это вам не Иран). На посту гаишник жутко перепугался, увидев нас, накричал на таксиста, который попросил нам помочь, сказал, что автостоп в Туркмении запрещён, что везде камеры и за нами следят, поэтому если мы будем стопить в другом месте нас ждут проблемы. Также камера следят и за постом ГАИ, поэтому нам нужно поскорей убираться.
С каждым часом всё больше «удовольствия» от необычайной «нормальности» этой страны повергли нас в некоторый шок, я конечно прекрасно отдавал себе отчёт в том, куда я еду, был готов ко всему, но чтобы аж так…
Решили вернуться назад в Чарджоу и сесть в междугороднее такси до Мары (второй по величине город Туркмении). Оно обошлось нам в 50 манат (≈17$). В машине другие пассажиры упорно всю дорогу обзванивали своих друзей из Мары, стараясь найти один из отелей нужных нам. Где-то через час выяснилось что отеля такого нет, но слава Богу второй отель работает (ещё раз убедился что стоило стоять на своём на границе). Такси завезло нас под самые двери отеля. На следующий день с утра мы отправились на ЖД вокзал купить билет и оставить рюкзаки. Такси по городу – 2 маната (≈0.7$), билет до Ашхабада в купе – 9 манат (≈3.2$) (плацкарт – 5 манат (≈1.8$), рюкзаки в камеру хранения на день – 0.4 маната (40 теньге). В жд кассы стоят большие очереди, у них как-то очень уж необычно набираются билеты, на выдачу одного надо минуты три минимум – вот и очередь, в среднем на полчаса. Поезда внутри очень цивильные, с кондиционером и чистым бельём (все включено в цену билета). Ночной поезд до Ашхабада – очень неплохой способ сэкономить на отеле одну ночь.
Решив всё на вокзале в Мары сразу же отправились смотреть древний Мерв. Туда добирались на обычном рейсовом автобусе, автовокзал напротив жд, ехать до ближайшего райцентра Байрамали, цена 60 копеек (60 теньге) за двоих. 30 км автобус едет час, со всеми остановками. От Байрамали мы ехали стопом, автобус останавливается у поворота на Мерв. Назад до Мары также ехали стопом, убедившись что данный вид передвижения в Туркмении отлично работает – просто как и везде в СНГ следует заранее предупредить о своей безденежности.
В крупных городах, таких как Мары и Ашхабад, хорошо работает городской транспорт, автобусы ходят до 23, цена 20 копеек с носа. В центре Ашхабада много остановок с климатизацией и ТВ внутри, но в абсолютном большинстве случаев кондиционер не работает и внутри ещё хуже чем на улице. В Ашхабаде ключевое место для почти всех автобусов – Тэке базар, там можно пересесть на автобус в нужном направлении. Чтобы узнать на каком автобусе добраться куда вам нужно спрашивайте местных, нам всегда точно подсказывали и советовали. Если из Ашхабада надумаете стопом поехать посмотреть Каракумы и Дарвазу – от Тэке базар садитесь в 47 автобус, выходить после поворота на городское кладбище.
Автостоп по пустыне отличный, охотно берут бесплатно, дарят по дороге арбузы, съезжают с трассы показать верблюдов в стойле, кратеры напоминающие Дарвазу, размером поменьше, заполненные водой, над которой горит огонь. Связь на трассе присутствует только в населённых пунктах, а их очень мало. Не забудьте взять с собой воду, много воды.
Дороги в стране, обладающей огромными запасами газа, ужасные. Мы проезжали по двум из трёх основных трас: Ашхабад – Мары – Чарджоу и Ашхабад-Дашогуз, качество дорожного покрытия ужасное. Что впрочем не мешает местным гонять 120км/ч. Больше половины автопарка Туркмении: Тойоты, остальные Лексус, Опель и Жигули.
Также есть внутренние авиалинии, по информации из интернета (которая подтверждается местными, у которых расспрашивал на эту тему) средняя цена авиабилета по стране – около 50 манат (≈17$). Говорят, что купить авиабилет можно без особых трудностей, аэропорты во всех областных центрах.
Туркмены – в общем, приятные люди, живо интересующиеся кто вы и откуда, нравится ли вам Туркмении, охотно подсказывающие как пройти и на каком автобусе вам нужно ехать. Есть и свои исключения, некоторая диковатость всё же наблюдается, в этой изолированной от внешнего мира стране любой турист – диковинка. Знание русского языка очень неплохое, старшее поколение помнит его ещё с советских времён, много молодёжи учится в русскоязычных вузах СНГ (только у нас в Беларуси 7400 туркменских студентов). В Ашхабаде часто можно встретить славянские лица. Безопасность тут абсолютная, я б сказал тоталитарная. На вокзале в Мары пока ждали поезд много раз видел как люди оставляют сумки в зале ожидания и уходят, совершенно не боясь. На улицах много милиции, почти на каждом перекрёстке, это создаёт странное ощущение (хотя у нас в Беларуси это тоже не редкость). Пока ждали поезд, отдал смартфон на зарядку в будку с минералкой и прочей мелочью – чувак сначала попросил 1 манат, на что я ему заметил что типа некрасиво, мы же гости, так он не только извинился, так ещё и колу подарил. В поезде, в попутках все очень разговорчивы.
Lonely Planet очень неплохо описывает, что интересного есть в Туркмении, каждый может выбрать себе по душе. У нас в приоритетах включали были прежде всего Мерв, Дарваза, Ашхабад, по возможности Куня-Ургенч и Ков-Ата. Неподалёку Ашхабада есть интересные места: Ниса, Кипчак, но это на любителя, мы этим изначально решили пожертвовать ввиду ограниченного времени. Ещё говорят есть интересный посёлок в горах на запад от Ашхабада – Нохур. На берегу Каспийского моря выстроен огромный комплекс Аваза, туркменский ответ Дубаю (я, если честно, не понимаю, зачем было выстраивать всё это в Туркмении, одной из самых закрытых стран мира, где туристов очень мало и проект изначально не окупаем, плюс говорят что море там грязновато из-за нефтедобычи – но к такому быстро привыкаешь в такой стране, где показуха важнее всего). Но море нас не интересовало, в других местах его хватает и попривлекательнее для туристов.
Как писалось выше, в Мерв нужно ехать из городка Байрамали, неподалёку Мары. Говорят, что можно арендовать такси в Мары, вас отвезут, заберут и на месте подождут. Как сами догадываетесь, каждый таксист будет стараться содрать с вас максимально, нам называли цены в 100, 70 и 50 манат. В итоге мы поехали рейсовым автобусом до Байрамали за 60 теньге на двоих. Спрашивайте пассажиров и водителя, вам подскажут где выйти, где нужный поворот откуда остаётся километра 3. Остаток пути мы проехали стопом, первая же машина нас подвезла. Вход в комплекс стоит 17 манат (≈6$), но он весь разбросан, и забора никакого нету, а в кассе никого не сидело – поэтому мы со спокойным видом прошли и денег никаких не платили. Назад в Мары возвращались стопом, машину словили сразу же напротив одного из объектов древнего Мерва.
В Ашхабаде каждый сам для себя найдёт что его интересует, мы делали упор на центр с золотыми памятниками отцу всех туркмен и его резиденциями, памятники трёх- пяти- и восьминожка на окраине, памятник Рухнаме (там как раз был какой-то праздничный концерт в преддверии дня Независимости, согнали скучающего вида студентов, явку которых отмечали в каких-то списках – всё в лучших традициях СССР), русский базар, старая часть Ашхабада – окрестности гостиницы Сыяхат, где мы поселились. Музеи никогда особо не интересовали, хотя говорят есть неплохие.
Самое важное для меня в Туркмении – Дарваза, газовый кратер посреди Каракум. Именно ради него я и ввязывался в туркменскую авантюру (ну хотя золотые памятники тож интересно, но они на второй день надоели). Это абсолютное уникальное место на земле притягивает множество путешественников, будучи в его окрестностях пару часов встретили туристов из Китая и Голландии. Lonely Planet подробно советует как туда добраться, я расскажу как добирались мы. От Тэке Базар до выезда из Ашхабада – 47 автобус, едет долго, выходить после поворота на кладбище. Автостоп по основной дороге, связывающей юг и север страны – вещь приятная, с двумя пересадками мы добрались до чайханы (их там 3 шт разбросано) на трассе, откуда до кратера около 2ух часов пешком. Китайцы, которых мы встретили в чайхане, поступили следующим образом: оставили рюкзаки в чайхане, набрали воды и провианта, и пошли пешком через пустыню. Предварительно загрузив GPS-координаты в навигатор, имея всё необходимое снаряжение – высокая обувь, плотная одежда, крутую фототехнику со штативом. Шли по следам товарища, бывшего тут двумя годами ранее. Рассказали, что приехали на маршрутке Ашхабад – Дашогуз, платили по 30 манат (≈10.5$) с человека. Голландцы путешествовали на мотоциклах. Мы решили не париться со столь длительным переходом, тем более что один из членов нашей команды панически боится пустыни и насекомых/зверей её населяющих. Поэтому стали искать джип чтобы туда проехать. Найти его можно в чайхане (которых там 3 шт), говорят что он у них один на всех, его дают в аренду друг другу, поэтому цена будет отличаться – у тех кто взял джип в аренду цена будет выше, чем у тех кто является владельцем джипа. Мы пробовали договориться во второй чайхане (она центральная, посреди остальных), сначала услышали цену в 200 манат, потом чувак скинул да 140 манат, потом вновь 200 манат и ничего не хочет слышать. Подумал что мы никуда не денемся, видимо догадался что пешком мы в отличии от китайцев не пойдём. Поняв, что уговорить его бесполезно, выходим и идём в сторону дальней чайханы (дальняя со стороны Ашхабада). Там очень легко договариваемся на 110 манат и едем по пустыне на скорости 80км/ч, подпрыгивая на дюнах – острые ощущения в комплекте с впечатлениями от Дарвазы останутся со мной навсегда, оно того стоило. Назад в Ашхабад вернулись стопом, за 3 минуты словили машину без проблем.
Цены сравнимы со среднеазиатскими, то есть все сравнительно дешево. Канули в лету те времена, когда Туркмения была невероятно дешёвой, для местных тут бесплатно выделяют бензин, 72 литра в месяц, бесплатно свет, вода, газ и соль, коммуналка за государственную квартиру обходится в 4$ в год. Но при средних зарплатах в 100-200$ по стране (не говорю об Ашхабаде, там повыше) это особо ничего не даёт. Таксист рассказывал нам, что для того, что б найти хоть какую работу (особенно в провинции) нужно дать нехилую взятку, которую потом будешь отрабатывать год, причём она тебя не убережёт от возможного сокращения. Продовольствие в государственных магазинах (да-да, как в лучших традиция СССР) дешевое, но выбор/качество там мягко говоря не совсем. По крайней мере там, где были мы, вероятно вы найдёте магазины получше.
Особых кулинарных изысков, какой-то очень уж вкусной кухни здесь нет. Похуже чем в Узбекистане, получше чем в Иране. Обычный среднеазиатский набор: плов, манты, люля-кебаб, самса и тд. Фрукты и овощи в изобилии, дешевые и вкусные. В отличии от Узбекистана, множества мест на каждом углу, где можно вкусно и недорого поесть, нет, но при желании всё можно найти – спрашивайте местных. Средняя цена полноценного обеда на двоих – 20-25 манат (≈7-9$), где-то чуть ниже, где-то чуть выше.
Пиво местное не понравилось, впервые видел пиво 2,7-3,4 градуса крепости. Вкус так себе, но это как говорят на вкус и цвет каждому своё. Любят разливное пиво наливать в пластиковые бутылки, причём от какого-нибудь лимонада и так продавать. Цена – 4-5 манат литр, в кафе дороже.
Крепкий алкоголь двух сортов: дешёвый и непригодный для питья, в государственных магазинах его стоимость около 10-15 манат/бутылка (≈3.6-5.3$). Алкоголь подороже довольно неплох, его цена около 30манат (≈10,5$) и выше.
Водку не пробовал, хотя её достаточно. Много коньяков, те что по 10 манат для питья непригодны. Коньяк за 30 манат (назывался Туркмен) мне понравился, в целом недурственный.
Каждый сам для себя ответит на вопрос «зачем оно мне надо». Мне больше всего хотелось увидеть Дарвазу и Мерв, почувствовать, хоть и на пару дней, как живет одна из самых закрытых стран мира, посетить беломраморный Ашхабад, ощутить взгляд Большого Брата, офигеть от обилия позолоченных памятников ему и портретов на каждом углу. Посмотреть на жизнь простых людей, узнать, почему они своих детей массово отправляют учиться за границу (в том числе и в Беларусь). Воочию убедиться, что большинство населения всю жизнь ходит в форме: начиная со школы, дальше в ВУЗе и на работе в бюджетной сфере. Девушки всю жизнь ходят в а-ля национальном платье, в школе к нему прилагаются тюбетейка, 2 косы до пояса и фартук, в ВУЗе тоже самое, но без фартука. Парни: в костюме белый верх/чёрный низ (без пиджака, слишком жарко в нём), в школе и ВУЗе – обязательная тюбетейка.
Туркмения – интересная страна, но одного раза её посетить в принципе достаточно. Лично я второй раз вряд ли буду снова проделывать всё вышеописанное, что бы туда попасть, хотя было бы интересно посетить Куня-Ургенч (который, как мне кажется, вряд ли сможет конкурировать с Хивой), ещё раз увидеть Дарвазу – именно ночью она завораживает больше, окунуться в подземное озеро Ков-Ата, побывать в посёлке Нохур в горах и прочее. В мире достаточно интересных и экзотических мест, которые стоит посетить, поэтому второй раз прилагать столько усилий для попадания в Туркмению нелогично. Но это каждый решит для себя сам, вернувшись оттуда.
Надеюсь, что информация, изложенная тут будет вам полезна и поможет сэкономить ваши нервы, посещая затерянную в песках империю Туркменбаши.
UPD: С 1 января 2015г в Туркменистане подорожали бензин и доллар
1 литр 95 бензина теперь стоит 1 манат=30 центов(стоил 62тенге=22 цента).
1 доллар теперь стоит 3.5 манат, а стоил 2.85.