Радиоключ для авто что это
Радиоключи и блоки BCM максимальной комплектации 7H0937090 A/B/C/D/E
Не важно были ли у вас с завода выкидные радиоключи, или вы хотите доукомплектовать свой поло седан, или какое то другое авто платформы PQ25 выкидными ключами. Важно учитывать две вещи:
1. Радиомодуль, тоесть поддерку выкидных радиоключей, имеют блоки с последними цифрами 086 и выше;
2. В одних блоках BCM радиомодуль работает на частоте 434 МГц, в других блоках на частоте 315МГц
Само собой понятно — частота на которой работает чип в ключе должна совпадать с частотой на которой работает радиомодуль блока BCM.
Ключи которыми коплектуется поло седан с завода, работают на частоте 434 МГц.
Частоту блока комфорта можно определить по букве (либо ее отсутствию), следующей после последней цифры кода:
7H0937090 — 434 МГц
7H0937090A — 315 МГц
7H0937090B — 434 МГц
7H0937090C — 315 МГц
7H0937090D — 434 МГц
7H0937090E — 315 МГц
Данные взяты из каталога оригинальных запчастей.
Комбинаций букв много и все перечислять не стану. Перед преобретением не поленитесь проверить свой блок в ЕТКА и не делайте необдуманных покупок. Всем удачи!
UPD.
Также на частоте 434 МГц работают блоки с буквами: -F, -H, -K, -M, -P, -R.
На частоте 315 МГц блоки: -G, -L
Привязка радиоключа
Всем привет)))
Запись наверное больше для себя, но может кому то тоже поможет)))
Так как у Ауди есть такая особенность, если в радиоключе сядет батарейка или например при замене корпуса плата теряет питание, то радио ключ отвязывается от машины, что меня реально бесит)))
Тем более при покупке этой машины был всего один ключ и в случае его утраты появится масса проблем, по этому был приобретён второй запасной у Михаила, за что ему огромное спасибо)))
Так как проблем с машиной хватает, я наверное с его стороны выглядел, как минимум странно))) То напишу, вроде уже договорюсь о покупке, как сразу появляется какая-нибудь более серьёзная проблема с машиной и я переключаясь на неё пропадаю… За это отдельный пардон(((
Итак если вы как и я решили приобрести дополнительный радиоключ перво-наперво вам нужно понять какая у вас частота радио сигнала. Основных их 2, это 434 Мгц и 315 Мгц, первая это для стран Европы, а вторая для США и Японии. Так как наша машина для рынка США, то соответственно у нас частота 315, но всё равно решил убедится и прочитать на ключе, благо что корпус не меняный и надпись осталась:
Начал поиски, вариантов практически нету, брать с Али не хотел, так как куча отзывов что либо вообще не привязывается, либо периодически отваливается. У Михаила был единственный подходящий вариант, но без указания частоты, но с надписью «Canada», а там частота та же, но были сомнения…
Взял на свой страх и риск и не прогадал)))
Итак вернёмся к главное теме записи)))
Есть 2, на сколько я знаю, основных способа привязки радиоключа, это простой без ноутбука и чуть сложнее через ноутбук:
Первый способ (простой)
1. Вставляем ключ в личинку замка двери, по сути не важно какой, но я делал через водительскую, главное чтоб личинка была не закисшей.
2. Зажимаем на брелоке кнопку, ну например «Открыть» и одновременно с этим поворачиваем ключ в соответствующем направлении — влево, возвращаем ключ в исходное положение и отпускаем кнопку.
3. Затем повторяем всё тоже самое, но на оборот — на закрытие. То есть зажимаем кнопку «Закрыть» и одновременно с этим поворачиваем ключ в соответствующем направлении — вправо, возвращаем ключ в исходное положение и отпускаем кнопку.
Всё процесс завершён, достаём ключ из личинки замка и проверяем привязался ли он, нажимаем кнопку «Открыть» и смотрим на результат.
Вот честно когда в первые прочитал про этот способ, я подумал — ерунда какая то, как это взаимосвязано?!)))
Но при покупке машины предыдущий хозяин сразу сказал, что ранее в ключе села батарейка, он поменял её, но ключ не заработал.
Попробовал этот способ и вуаля, ключ привязался с первого раза!
Но потом когда я сменил корпус ключа, ну логично что он тут же отвязался, этот способ уже не сработал
Не понятно почему, ну да ладно, переходим ко второму способу)))
Второй способ (чуть сложнее)
Итак нам понадобится шнурок, ноутбук с настроенными дровами под него, ну и ПО — Вася или VAG Com, приступим:
Перво-наперво нужно проверить подходит ли нам этот ключ по частоте, так как были сомнения:
1. Включаем зажигание, подключаем шнурок к разъёму OBD 2 и к ноутбуку, запускаем программу
2. Выбираем пункт «Центральный замок»
3. Далее после подключение идём в пункт «Измеряемые группы»
Радиоключ для штатного ЦЗ а6с4
Добрый день читатель! Сегодня запись будет о том что есть таки чудеса на этом свете.
8L0 862 257 N
Дата изготовления: 1997-2003 гг.
Описание: насос центрального замка с блоком управления
для транспортных средств:
-С системой сигнализации
-C радиочастотным пультом (315 МГц)
производитель VDO
— версия для США и Канады для дистанционных пультов с кнопками паники
С радиочастотным пультом! Вот оно! Блеск в глазах и мысли только об воплощении этой затеи в реальность 🙂
У 77Aleksey77 есть еще одна отличная статья: Проверка кнопок брелка ЦЗ, концевиков, и кодировка ЦЗ А4Б5 рест. Из этой записи мы узнаем, что проверить работоспособность системы можно ЛЮБЫМ ключем той же частоты. Если грубо, всего их две : американская и европейская. В моем случае нужен был ключ с частотой 315 Мгц, чтоб узнать все ли работает. Как вы понимаете, в странах СНГ не так много американок тех годов. Свежих понятное дело как говна, а вот старых совсем минимум. Но и тут есть выход из ситуации!
Две недели, ключ у меня в руках, еще пол часа и NAA дубликат лезвия для ключа тоже у меня в руках, осталось узнать работает ключ или нет. Подключаем ВАГ-ком, в 003 группе блока ЦЗ смотрим на реакцию на нажатие кнопок… барабанная дробь … ДА! есть реакция, на все 4 кнопки (открыть, закрыть, багажник, паника).
Ну вот и все, дело за малым — прописать ключ. Нашел схему, попробовал, а реакции нету…
Сейчас тут все будет описано в одном-двух абзацах, но вы должны понимать, что для решения вопроса я потратил 3 вечера поисков!
Подключаем ВАГ-ком, заходим в блок ЦЗ и считываем ошибки:
Починив это, ключ удалось прописать по алгоритму:
— Откройте автомобиль;
— Включите зажигание;
— Вручную заприте автомобиль вторым ключем личинкой на двери водителя;
— В течение 5 секунд нажмите клавишу «открыть» беспроводного ключа один раз. Нажатие кнопки подтверждается сигналом аварийки;
— Подождите 5 секунд;
— Нажмите кнопку «открыть» еще раз, автомобиль откроется;
— Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания;
В моем случае так можно прописать 4 ключа (кнопку открыть нажать столько раз, какая ячейка памяти нужна), каждый ключ будет подвязан под определенную ячейку памяти сидений и зеркал. Так сказать — кто утром машину открыл — того и тапки 🙂 Очень удобно, если на машине ингода ездит жена.
Спасибо хотел бы сказать всем, кто не бросил меня, даже после 100500-го тупого вопроса!
Всё о ключах A6 C4: инфракрасные, радио, сервисные, аварийные
В одном из прошлых постов я обещал рассказать о ключах.
Рассказываю:)
Информацию по ключам я бы разделил на 3 части, потому что ключ в реализации для автомобилей того поколения середины 90-ых состоит из 3 компонент. Возможно я в чём-то повторюсь
1. Лезвие (жало, «бородка» в русской версии ETKA) ключа
На 1995-м модельном году c 06.94 по 06.95 в A6 C4 для мастер-ключей (открывает все замки автомобиля) использовались ещё дорестайловые замки как в 100 С4, с так называемым «тонким» лезвием, а в терминах ETKA — лезвием с профилем AH. У ключников профиль для таких лезвий ключей называется HU49. Внешне замки дверей с таким профилем отличаются горизонтальной прорезью для лезвия ключа. Подобные личинки замков также используются и в 80 B4, а также более ранних моделях. Профиль лезвия нарезан по внешнему краю ключа, почти как в классических цилиндровых замках. Нарезка симметричная, можно вставлять в замок любой стороной.
Начиная с 1996-го модельного года в A6 C4 для мастер-ключей начали применяться ключи с лезвием другого профиля, с так называемым «толстым» жалом, а в терминах ETKA — профилем HAA. У ключников профиль для таких лезвий ключей называется HU66. Внешне замки дверей с таким профилем отличаются вертикальной прорезью для лезвия ключа. Такие профили начали использоваться также в A4 B5, A8 D2. Профиль лезвия нарезан не по краю, как в профиле AH, а выфрезерован пазом на плоской части ключа с обеих сторон. Нарезка также симметричная, можно вставлять в замок любой стороной.
Кроме мастер-ключей в комплекте присутствовали так называемые «дополнительные» или «сервисные» или «парковочные» ключи.
Эти ключи предполагались для передачи обслуживающему персоналу: СТО, парковщикам в отелях. Их отличие было в том, что они могли подходили только к замкам дверей и к замку зажигания. По задумке инженеров, обслуживающий персонал мог открывать машину, заводить её, но с таким ключом был закрыт доступ к перчаточному ящику (бардачку) и багажнику. Профиль лезвия чуть отличался, а замки бардачка и багажника также отличались, и открыть их можно было только мастер-ключом, сервисный ключ в них просто не вставлялся.
Для дорестайловых замков («тонких ключей») профиль сервисного ключа назывался AN, для рестайловых («толстых ключей») — профиль NAA.
Фото профиля дорестовых замков AH и AN у меня не нашлось.
Но есть фото сравнения профилей HAA и NAA
Поясню:
Полка на краю лезвия ключа на профиле HAA ровно на половину толщины лезвия. А полка на профиле NAA — на 3/4 толщины лезвия.
Скважина в замках дверей и замке зажигания имеет ответную полку в 1/4 толщины ключа, поэтому в неё вставляется и мастер-ключ, и сервисный.
А скважина в замке багажника и замке бардачка имеет ответную полку в половину толщины лезвия, поэтому мастер-ключ подходит, а сервисный уже упирается своей слишком толстой полкой на 3/4 толщины в паз, который всего на половину толщины.
В обоих профилях и AH и HAA используются сувальды 4 видов нумерованные цифрами 1,2,3,4, но понятно что с разными пазами и разной толщины.
Вот тут в моём древнем посте есть фото сувальд под профиль HAA.
Начиная с 1996-го года также в комплекте выдавался так называемый аварийный ключ 8D0 837 212 INB с профилем HAA, он пластиковый, и предполагалось, что пользоваться им можно ограниченное количество раз, а не повседневно, чтобы не было соблазна кому-то его отдать на пользование.
Я, если честно, до недавнего времени думал, что он цельнолитой, и никакого чипа там нет, а тот, кто сказал мне что пластиковый ключ тоже с чипом и умеет заводить машину — обманул меня, или сказал о ключах от других авто. Но это было, пока я не увидел вот это фото:
Для А6 С4 1995-1996 модельного года ключи были классические, нескладные, выполненные единым целым: лезвие и головка ключа в зависимости от комплектации: лампочка с подсветкой, или инфракрасный пульт. С 1997 модельного года с переходом на радиопульты управления центральным замком ключ стал разборным: лезвие с частью корпуса (в котором спрятана стеклянная колба чипа иммобилайзера), и условно съёмный радиопульт.
С лезвиями ключей наверное всё, больше ничего важного или интересного вспомнить не смог.
2. Чип транспондера/иммобилайзера
В A6 C4 используется поколение иммобилайзеров с кодовым названием Immo1, другое название спецификации — ID13. Именно по словосочетанию «ID13» и подбираются оригинальные стеклянные чипы для новых ключей или пластиковые болванки для их копирования. Это система фирмы Megamos, с фиксированным кодом.
В A6 C5, A4 B5 рестайл, A8 D2 рестайл используется другая система следующего поколения с названием Immo2, и другое название спецификации — ID48 (которых оказывается ещё и несколько поколений, со своими особенностями). Чипы внешне выглядят абсолютно одинаково, но ID48 к блоку Immo1 не привязывается, выдаёт ошибку. Вроде бы как ID13 можно привязать к Immo2, но достоверной информации нет, и я сам не проверял. Это также система фирмы Megamos, с динамическим кодом.
Белая коробочка с номером 4A0 953 234 (8D0 953 234) за комбинацией приборов поддерживает до 4 записанных чипов ID13 в памяти.
По-хорошему неплохо бы развить тему про иммобилайзер в A6 C4, про вытаскивание пина специальным шнуром, или программатором, где его искать в дампе, как конвертировать в значение которое нужно вводить в VAG-COM/VCDS/Васе, описать процедуру привязки ключей, косяки при привязке…
Но что-то мне кажется, что это тема отдельного поста именно про иммобилайзер.
Да и не влезу я по допустимой длине поста в 25000 символов, у меня запас меньше 50 символов к моменту окончания написания поста, форматирования и прочих оформительских задачек.
А мы пока продолжим про ключи.
3. Встроенный пульт центрального замка
В автомобилях без дистанционного управления центрального замка в головке ключа либо не было ничего, либо прятался простенький фонарик с лампой накаливания. Упал такой ключик — и всё, лампочка умерла 🙂
1995-й модельный год:
4A0 837 220 AUB — мастер-ключ, профиль AH, c подсветкой, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 220 ROH — мастер-ключ, профиль AH, c подсветкой, с чипом иммо, заготовка для самостоятельной нарезки
4A0 837 220 A AUB — мастер-ключ, профиль AH, без подсветки, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 220 A ROH — мастер-ключ, профиль AH, без подсветки, с чипом иммо, заготовка для самостоятельной нарезки
4A0 837 220 B 01C — мастер-ключ, профиль AH, с инфракрасным пультом центрального замка, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 219 AUB — сервисный ключ, профиль AN, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 219 ROH — сервисный ключ, профиль AN, с чипом иммо, заготовка для самостоятельной нарезки
1996-й модельный год
4A0 837 220 Q INB — мастер-ключ, профиль HAA, без подсветки, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 220 AA INB — мастер-ключ, профиль HAA, c подсветкой, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 220 AB INB — мастер-ключ, профиль HAA, с инфракрасным пультом центрального замка, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
4A0 837 219 E — сервисный ключ, профиль NAA, с чипом иммо, нарезанный на заводе по VIN
1997 модельный год:
В этом модельном году VAG решил использовать уже опробованные решения на A4 B5, A8 D2, A3 8L, и перейти на ключи с радиоуправлением.
Мастер-ключ из 2 элементов (ключ со встроенным ИК пультом + чип иммо) превратился в 3-элементный:
1. 4A0 837 246 — физический ключ, т.е. лезвие и пластиковая основа;
2. Чип иммобилайзера (транспондера), который прячется в пластиковую основу лезвия;
3. Съёмный радиопульт, 2-кнопочный, который пристёгивается к пластиковой основе лезвия.
8L0 837 231 A 01C — 2-кнопочный пульт, европейский рынок, частота 433.92 MHz (PR-5D1);
8L0 837 231 С 01C — 2-кнопочный пульт для японского рынка: частота 315 MHz и пониженная мощность радиопередатчика (PR-5D3);
Кстати буквы обычно не вштампованы в пластик, а печатаются краской, видимо производителю дешевле было лепить одинаковые крышки батарейного отсека с номером без буквы, а букву уже красочкой наносить 🙂
Съёмный радиопульт принципиально отличается от ИК-ключей. В ИК-ключе снималась крышка с головки ключа для замены батареек, но сам ключ оставался единым целым.
В радиоключах отстёгивался сам пульт целиком, и только потом снималась крышка закрывающая отсек элемента питания.
На американском рынке согласно ETKA были свои приколы:
Мастер-ключ в их терминах был ключ с профилем HAA, но либо абсолютно пустой головкой без подсветки, либо с подсветкой-фонариком, но без ИК пульта, или радиопульта.
При этом был отдельный радиопульт-брелок, выглядит похожим на встроенный в ключ как в европейском варианте, только он вообще без лезвия.
8L0 959 753 01C — 2-кнопочный радиопульт-брелок без лезвия ключа для механического замка, на американский рынок, частота 315 MHz (PR-5D2);
Но вернёмся к мастер-ключам со встроенным пультом центрального замка и начнём «магию хитрости» 🙂
1. Для начала посмотрим на варианты 3-кнопочных пультов под ключи (они от A8 D2 дорестайл 1994-1999), которые подходят к A6 C4: (вжух!)
8L0 837 231 01C — 3-кнопочный пульт, европейский рынок, частота 433.92 MHz (PR-5D1);
8L0 837 231 B 01C — 3-кнопочный пульт (для японского рынка: частота 315 MHz и пониженная мощность радиопередатчика (PR-5D3));
8L0 959 753 A 01C — 3-кнопочный радиопульт-брелок без лезвия ключа для механического замка, на американский рынок, для A8 D2, частота 315 MHz (PR-5D2);
Почему они подходят к A6 C4 надеюсь понятно: на них ставились точно такие же блоки комфорта с радиоуправлением серии 8L0…, 8D0…, как и на A6 C4. Это первый вариант «прикручивания» радиоключа, в случае если вы доустановили привод отпирания багажника в A6 C4 седан.
Почему так получилось? Эти блоки комфорта всегда умели в 3 канала, но это было актуально только на D2, а во всех остальных довольствовались только 2 каналами, и даже американские автомобили хотя и умели отпирать багажник электрически, но не имели этой кнопки в своём ключе, ну или брелоке, который шёл с ключом.
2. На той же A8 D2 1994-1999 применялись основы лезвия физического ключа и обычные, нескладнЫе (как в A6 C4), и складнЫе или «выкидухи», (как в ключах для следующего поколения автомобилей): (вжух!)
4B0 837 246 A INB — основа физического ключа, складная, с чипом иммо ID13 (Immo1) на борту
4D0 837 246 B INB — основа физического ключа, складная, с чипом иммо ID48 (Immo2) на борту
Они по сути отличаются только стеклянным чипом внутри, а сами чипы ещё и визуально не отличишь, только при привязке поймёшь, ну или спецоборудование их сможет прочесть. При этом сама пластиковая основа складного ключа разборная и чип легко извлекается пинцетом и заменяется на нужный.
Под складной ключ идут свои пульты, они отличаются корпусами. Платы визуально тоже разные переставить из нескладного в складной ключ не выйдет:
Все эти радиопульты подходят к A3 8L дорестайл-рестайл, A4 B5 дорестайл-рестайл, A6/S6 C4 1997 модельного года, A8 D2 дорестайл-рестайл, потому что на все эти машины ставились блоки комфорта одной серии, понимающие радиопротокол, который был в этих радиоключах.
Глядя на исполнение плат в складных радиоключах (правда в интернетах больше представлены новодельные платы, чем оригинальные) закрадывается мысль, что в 2-кнопочную плату можно допаять ещё одну кнопку, и закинуть в 3-кнопочный корпус и оно даже будет работать 🙂 Хотя целесообразность такой процедуры при нынешнем предложении и количестве копий различного качества — довольно сомнительная.
Теперь о процедурах привязки пультов в ключах к блоку комфорта для дистанционного управления центральным замком (пусть будет здесь).
Привязка ИК-ключей к блоку комфорта (мной инфа взята вот тут):
Для привязки нужно сделать следующее (вся процедура должна занимать не более 5 секунд на один ключ):
1. Закрыть машину механическим замком. В интернете было написано что нужно использовать только водительский — это неправда, с пассажирским замком тоже работает.
2. В течение 5 секунд направить ИК-диод на стойку машины и нажать на кнопку.
3. Через 5 секунд ещё раз нажать на кнопку ключа, если ключ привязался, то машина должна открыться.
Привязка радиоключей к блоку комфорта (взято в том числе вот тут):
1. Откройте автомобиль;
2. Включите зажигание;
3. Вручную заприте автомобиль вторым ключом через замок на двери водителя (можно и пассажирский, тоже проверялось, работает);
В некоторых инструкциях написано что можно использовать кнопку блокировки центрального замка с ключиком в водительской двери, но мной не проверялось.
4. В течение 5 секунд нажмите клавишу «открыть» беспроводного ключа один раз. Нажатие кнопки подтверждается сигналом аварийки (при наличии заводской сигнализации);
5. Подождите 5 секунд;
6. Нажмите кнопку «открыть» еще раз, автомобиль откроется;
7. Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания;
Примечание: чтобы записать ключи 2, 3 и 4 в память, выполните следующие действия:
В течение 5 секунд после ручного запирания ЦЗ:
— дважды нажать для программирования ключа № 2
— трижды нажать для программирования ключа № 3
— четыре раза нажать для программирования ключа № 4
Нажимать клавиши, при этом, с интервалом в одну секунду!
Примечание: убедитесь, что новые ключи всегда записываются на свободные ячейки памяти.
Полагаю, что если дописывать радиоключи, и записывать каждый в одно нажатие кнопки после запирания ключом механического замка, то каждый из них будет выбрасывать предыдущий ключ из первой ячейки памяти в блоке комфорта, и по итогу запрограммируется только исходный ключ.
Важное: перед привязкой нужно убедиться, что работают концевики всех дверей, багажника. Также нужно убедиться что с замка зажигания есть сигнал вставленного ключа (плюс на линии 86s, красный провод), иначе без этого сигнала блок комфорта не поймёт, что ключ в замке, даже если включено зажигание (плюс на линии 15).
Без этого сигнала не зажигается свет в салоне при извлечении ключа, приборка при включенном свете и открытой двери пищит даже с заведённым двигателем, хотя с ключом в замке не должна этого делать. Без этого сигнала оригинальный магнитофон типа Gamma CC, Delta CC — будут выключаться через час, не будет доступно выключение режима TP с жутким писком из динамиков через определённое время, ну и не будет сбрасываться таймер неправильных попыток ввода кода.
Дополнительные процедуры манипуляции с радиоключами
Повторная привязка существующих беспроводных ключей:
Примечание: этот процесс необходим после замены батареи в беспроводном ключе.
1. Нажмите кнопку радиоключа. Если автомобиль не открывается или не отпирается, то закройте и откройте автомобиль в течение 30 секунд через замок двери водителя.
2. Теперь проверьте функционирование потерянного беспроводного ключа. Если автомобиль по-прежнему не запирается или не отпирается, ключ необходимо заново программировать.
Удаление привязанных ключей из памяти:
1. Включите зажигание с помощью ключа;
2. Заприте автомобиль снаружи ключом через замок двери водителя (можно и замок двери пассажира, тоже проверялось, работает);
3. На радиоключе нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в секунду;
4. Выключите зажигание и отсоедините ключ зажигания;
Примечание: все ячейки памяти стерты, центральный замок не должен отпираться при нажатии кнопки «открыть» на радио ключе
— Теперь можно заново запрограммировать до четырех ключей;
— При потере ключа следует обязательно стереть память! (а по-хорошему ещё и заново привязать ключи к иммобилайзеру)
Теперь процедуры привязки ключей к памяти водительского сидения и зеркал
Привязка ИК-ключей к памяти водительского сидения и зеркал (мной инфа взята вот тут):
1. Откройте дверь водителя
2. При открытой двери отправьте ИК-сигнал ключа, который надо привязать. Все двери авто, кроме водительской будут закрыты.
3. Нажмите кнопку памяти, номер которой должен соответствовать данному ключу.
4. Не отпуская кнопку памяти, в течении 5 секунд коротко нажмите на кнопку на ключе, тем самым отправив очередной ИК-сигнал, при этом все замки должны открыться. Теперь кнопку памяти можно отпустить.
Всё, ключ привязан. Инструкция взята от A6 С5, c поправкой что ИК-ключ на С5 никогда не водился.
Привязка радиоключей к памяти водительского сидения и зеркал:
1. Открыть дверь водителя;
2. При открытой двери нажать на кнопку «закрыть» на ключе, который нужно привязать к памяти. Запрутся все двери, кроме водительской, т.к. она открыта;
3. Зажать кнопку с номером слота в пульте блока памяти, в который планируется записать ключ;
4. В течение 5 секунд, не отпуская зажатую кнопку в блоке памяти нажать на «открыть» на ключе.
Ну и теперь, после теории, речь пойдет о граблях, т.е. практике:) Почему, вы думаете, я всё вышеописанное знаю? Потому что: как обычно грабли, и, как обычно, попытка поделиться своим опытом, который, как обычно, мало кому поможет 🙂
Году в 2011 человек из белорусского ауди-клуба (тогда ещё не мёртвого), заказывал партию корпусов складных ключей из Китая (это значит пустышек, без радиопульта, чипа, только лезвие было в комплекте), и предлагал вписаться в ту партию. Заказы из Китая тогда были ещё в новинку, а я всегда любил покупать здесь и сейчас, а не заказывать вслепую. Купил я тогда выкидуху в стиле Q7 4L (A6 C6) типа 4F0 837 220 M, относительно недорого, нарезал её за 10$, купил за 20$ разово программируемую копию ID13, ну и проходил с ней года 3, пока механизм раскладывания не начал разваливаться.
Я в принципе и перед покупкой знал, что чуда не будет, и что нормально ходят только оригинальные ключи, и по 10 и по 15 лет. Вычитал даже где-то совет купить оригинал, поставить в него свои потроха, и ездить.
Потом листаю я как-то группу по продаже всяких бэу запчастей, и вижу что Stengrey продаёт радиоключики-выкидухи, 3-кнопочные. Не такие как я покупал, а те самые, которые шли с такими авто как у меня или их ровесниками. Даже в неплохом состоянии, как малопользованные.
Вспомнил ту самую идею купить бэушный ключ, перекинуть в оригинальный корпус потроха, выбрал получше по фото, заказал, стал ждать…
Изначально я покупал её исключительно ради корпуса, чтобы потом переставить в неё ID13, перекинуть лезвие, которое на всех выкидухах отстёгивается путём выбивания пружинной распорной шпильки, и ездить. Но уже тогда (да-да, вагодрочерство — оно такое 🙂 ) начали появляться идеи апгрейда на более модный блок комфорта, с последующей установкой и оживлением но ещё ничего не было, поэтому начал я с ключа, а там уже как пойдёт 🙂
Пришёл ключик, и отправился на полку.
Потом также у Stengrey я купил блок комфорта под радиоуправление, уже позже выяснилось, что не совсем тот, он кажется был без поддержки родной сигналки, который также отправился на отлёживание. Потом был куплен правильный блок без вакуумной части, (фактически корпус и плата управления) во время поездки за ништяками от американца, и можно было собрать нужный блок комфорта из двух. Оставался только жгут, но и жгут через год нашёлся, был целиком снят, и катался долгое время в багажнике. Весь этот набор перешёл следующему владельцу, и также дожидался своего часа.
Наконец и автомобиль и ништяки дождались своего часа, и вторые полезли в первого.
Позже нашёлся номер на радиопульте 8Z0 837 231, это был пульт от A4 B6 — уже следующее поколение, но оставленное в похожих корпусах с предыдущим поколением. А значит шансы были нулевые.
Как решались задачи:
1. Лезвие оригинального ключа подлежало замене на новое HU66 с последующей нарезкой.
Выяснилась особенность: оригинальное лезвие вставлялось в поворотную часть выкидухи, и плотно фиксировалось шпилькой без всяких люфтов, создавая впечатление добротного оригинального ключа. Китайское лезвие после фиксации шпилькой болтается. Сравнение показало, что хвост, который вставляется в поворотный механизм — тоньше, чем в оригинале, потому и болтается. Вставил кусочек металла, который нашёлся под рукой, потом лезвие, поставил шпильку — и стало как в оригинале, плотно без люфтов. Оставалось его только нарезать под замок.
2. Чип иммо после замены на походящий ID13, зная пин-код иммо, привязывается к блоку иммобилайзера в течение 5 минут обычным шнуром а-ля VAG-COM и его вариации.
Не то, что современные, которые без онлайн-доступа к серверам VAG хрен ты их привяжешь 🙂
3. Ну а с радиопультом я полез в ETKA, изучать какие где радиоключи применялись, и какие могут подойти в моём случае. Результат исследований вы прочли немного выше 🙂 Остановился на номере 4D0 837 231 A или 4D0 837 231 N — 3-кнопочные версии на 433.92 MHz.
Что интересно, китайцы продают ключи в совершенно похожих объявлениях, только везде ставят свой парт-номер пульта и пишут: «убедитесь, что вам нужен именно этот парт-номер, иначе он не будет работать». Это наталкивает на вывод, что радиоболванки у всех китайских ключей одинаковые, они просто заливают прошивку под нужный протокол и отсылают.
Приходит ключик в корпусе выкидухи, в стиле VW Jetta середины 2010-ых годов.
Далее оба радиопульта разбираются, сравниваются их платки, платки оказываются практически одинаковые в размерах, меняются местами, китайский ключ собирается с платой из радиопульта 8Z0 837 231 и в состоянии нового, с ненарезанным лезвием, с тем чипом иммо, который был на борту довольно быстро отправляется в люди по той же цене, по которой достался из Китая.
После всех этих решенных задачек ключ был полностью готов к ежедневному использованию, ну и появилась возможность отпирать багажник не снимая с охраны весь авто, новому хозяину очень нравится эта фишка 🙂
У меня она тоже есть в A4 B9, с завода 🙂
На этом наверное у меня всё на тему ключей в A6 C4.
Всем спасибо, если вдруг дочитали до конца, несмотря на очень бедный фотоматериал 🙂