Разные шины на мотоцикле
Разные шины на мотоцикле
Скока вес-то?
ЗЫ. Объем и класс сам за себя говорит.
Скока вес-то?
ЗЫ. Объем и класс сам за себя говорит.
Вес эндуриков 250-ок от 104кг.
Вес этой Сузы думаю в этих же пределах.
Так что на вес поправка, думаю, не уместна.
Объем и класс сам за себя говорит.
Не понял, можешь точнее высказаться плз-)
Вес эндуриков 250-ок от 104кг.
Вес этой Сузы думаю в этих же пределах.
Так что на вес поправка, думаю, не уместна.
Объем и класс сам за себя говорит.
Не понял, можешь точнее высказаться плз-)
Точнее. ну куда еще. резина отвечает за счепление с дорогой. от чего зависит счцепление при нормальных условиях. : от скорости, и веса. в данном случае скорость зависит от объема байка и его класса, объем не большой, да и класс не гоночный. а раз скорость нормальная, значит на счцепление с дорогой влияет, в большей мере, вес. но это абсолютно не значит что резина может быть лысой и на безопасность это не влияет. Протектор нужен для лучшего сцепления, а на мелких скоростях, направление и аэродинамические функции рисунка протектора резины не важны.
ну я думаю моя мысль теперь ясна? 
Маркировка мотошин — полная расшифровка обозначений на моторезине
Маркировка мотоциклетных шин выглядит очень сложно и запутанно, но при покупке новой резины просто необходимо расшифровать каждую буковку, чтобы она полностью соответствовала характеристикам мотоцикла. Ведь если поставить на байк покрышки с неподходящими характеристиками, дело может закончиться не только неравномерно изношенной резиной, но и потерей того, что за деньги не купишь.
Без лишних слов давайте расшифруем все до последней строчки.
Зачем знать, что зашифровано в маркировке мотошин?
Если покупать шины на свой мотоцикл, сложно не обратить внимание на длинный перечень символов, который окружностью покрывает бока всех моделей. Там содержится масса сведений о том, когда сделаны покрышки, где, для каких дорог предназначены и их типоразмер. Последнее имеет первоочередное, так как по незнанию очень легко приобрести неправильные размеры покрышек, которые либо вовсе не подойдут байку, либо сделают поездку крайне опасным делом.
Всего маркировка моторезины делится на четыре вида: метрическая, альфа-система, стандартная дюймовая и низкопрофильная дюймовая система. Давайте разберем их все – от самой распространенной до наиболее редкой.
Расшифровываем метрическую маркировку моторезины
На современном шинном рынке такая маркировка очень популярна среди производителей покрышек для мотоциклов и автомобилей, из-за чего рассмотреть ее нужно в первую очередь. Она же – самый заметный перечень символов на поверхности резины.
Стандартный вид метрической маркировки таков:
Каждая цифра и буква отвечает за свое свойство, которое нужно учитывать при покупке резины.
Расшифровка маркировки не займет много времени:
120 – ширина профиля, выраженная в миллиметрах. От одного края «беговой дорожки» до другого будет 120 мм.
70 – высота профиля, вернее ее процентное отношение к ширине. Этот показатель будет равен 70%. Иногда встречаются маркировки без указания высоты профиля, тогда ширину нужно считать в дюймах.
Z – означает, что перед нами высокоскоростная шина, предназначенная для езды на скорости выше 240 км/ч. Менее скоростные модели этого показателя не имеют.
R – покрышка радиальной конструкции. Диагональная резина помечается знаком «–» или B.
17 обозначает диаметр посадочного кольца, который должен соответствовать размеру обода диска.
58 – индекс нагрузки, или максимальный вес, который выдерживает резина, не теряя показателей управляемости, сцепления и износостойкости.
Индекс нагрузки вычисляется по таблице:
По индексу нагрузки каркас выдерживает вес до 375 кг на колесо.
W – индекс скорости, т.е. максимальный скоростной режим, при котором шина сохранят стабильность, курсовую устойчивость, сцепление и управляемость.
Вычисляются показатели скорости так же по таблице:
Резина из нашего примера сможет стабильно работать при скорости до 270 км/ч.
TL расшифровывается как Tubeless, т.е. перед нами бескамерная модель. Если на боку есть обозначение TT, или Tube Type, то мы имеем дело с камерной моделью.
Иногда в ряду этих символов можно встретить маркировку M/С, которая расшифровывается как motorcycle, т.е. резина создана для установки только на мотоциклы. Такой знак ставится на те покрышки, которые по своему типоразмеру схожи с автомобильными и их легко перепутать.
В большинстве случаев этого достаточно, чтобы не ошибиться с выбором размера покрышки. На боках есть еще множество обозначений, но мы расшифруем их в другом разделе ниже.
Пока давайте посмотрим на альтернативные варианты кодов.
Она обозначает характеристики туристических байков, но особого распространения среди производителей она не нашла и ее можно встретить все реже и реже с каждым годом.
Она выглядит так: MR80S-17. Расшифровать ее не составит никакого труда:
• M от слова Motorcycle выделяет шину в класс моделей для мототехники;
• R отвечает за ширину профиля в дюймах. Узнать цифровое значение можно исходя из таблицы:
Мы видим, что ширина профиля нашей покрышки составляет 4.50 дюймов.
• 80 – высота профиля;
• S – индекс скорости, с которым мы уже встречались, когда говорили о метрической системе. Узнать его можно по таблице выше – в этих шинах байк без потери эксплуатационных свойств может свободно разгоняться до максимальных 180 км/ч.
• 17 – диаметр посадочного кольца, также выраженный в дюймах, как и в метрической системе. Обращайте внимание на диаметр диска – значение должно ему соответствовать.
Низкопрофильная дюймовая система
Это специальная маркировка для покрышек с низким профилем – когда высота ниже его ширины. Выглядит она так 4.50/85U-18, где
• 4.50 – ширина профиля в дюймах;
• 85 обозначает отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах;
• U – индекс скорости, который можно найти по таблице выше. Здесь максимально допустимая скорость составляет 200 км/ч.
• 18 – диаметр посадочного места, выраженный в дюймах. Он должен соответствовать диаметру обода мотодиска.
Стандартная дюймовая система
Довольно старая концепция маркировки, которая сейчас уже не используется, и найти ее можно на резине, выпущенной до 1999 года.
Она имеет вид 3.75H-18. Разберем же ее:
• 3.75 – ширина и высота профиля в дюймах. Не удивляйтесь – у подобных моделей высота и ширина профиля равны и нет особой нужды писать два одинаковых числа. Т.е. ширина профиля здесь составляет 3.75 дюймов, а высота будет те же 3.75 дюймов.
• H обозначает индекс максимальной скорости, который можно узнать из таблицы выше. Здесь мы имеем шину, которая будет оптимально использоваться на скорости до 210 км/ч.
• 18 – размер посадочного кольца в дюймах, который должен подходить тому же значению на диске.
Закончили с основной маркировкой, но помимо ее на боках у шин есть еще множество обозначений, которые требуют расшифровки.
Rear Wheel означает, что эту шину нужно ставить только на заднюю ось и никак иначе. Большинство мотоциклов, в отличие от автомобилей, имеют два вида колес – задние и передние, перепутать которые будет большой ошибкой. Переднее колесо маркируется F, Front Wheel или Front Wheel Only. Универсальные модели, предназначенные для мопедов и скутеров, таких знаков не имеют.
Обозначение Wheel Rotation иногда дополняется или полностью заменяется стрелкой, которая указывает направление вращение колеса. Такой маркер получают только покрышки с направленным рисунком протектора, которые категорически неправильно ставить не той стороной. Модели с ненаправленным дизайном можно ставить любой стороной без опасения повредить управляемости и сцеплению.
Четыре цифры, которые стоят отдельно или выделены кругом, – это дата производства, которая определяет сколько еще резине осталось «жить» до того, как начнется неизбежный процесс «старения», притупляющий эксплуатационные свойства. К примеру, мы видим 1120, как понять когда произвели резину? 11 – порядковый номер недели, 20 – последние цифры года. Т.е. модель выпустили в марте 2020 года. Это обозначение начали использовать в 2000 году, ранее в ходу был трехзначный код, где первые две цифры отвечали за порядковый номер недели, а третья за год. Но сейчас она уже не применяется. Иногда дата производства покрышки является частью серийного номера (см. ниже) – ищите четыре последние цифры.
Теперь окунемся в маркировку поглубже и разберем те показатели, на которые часто не обращают внимание – это результаты испытаний и сертификаты качества.
Можно найти на боку маркировку примерно такого вида: Е22 R75 003-3375. Что же скрывается за этим длинным перечнем?
• Е и цифра говорят о том, что покрышка успешно прошла испытания и заслужила признание ЕЭК ООН. Цифры 1, 2, 3 и др. означают внутренний порядковый номер страны, где проводились испытаний: 1 – Германия, 2 – Франция и т.д. Маркер из примера говорит, что испытания проходили в России, которая по этому принципу получила номер 22.
• R75 сообщает, что шины тестировались в рамках правила № 75, установленном ЕЭК ООН.
• 003-3375 – серийный номер изделия, который присваивается во время производства.
Очень многие покрышки выпускаются по американским технологиям, так что нередко встречается маркировка вида DOT, т.е. Department Of Transportation – обозначение Министерства транспорта США, сообщающее, что шины соответствуют всем требованиям безопасности и надежности этого ведомства. Модели, выпускаемые по европейским стандартам, имеют обозначение EUCX, как знак качества Евросоюза.
Далее рассмотрим технические характеристики:
• 290 kpa (42psi) сold означает оптимальный уровень давления.
Обратите внимание на значок сold и имейте в виду, что эти показатели подходят только для накачки не разогретых, «холодных» шин. Во время езды резина нагреется и давление соответственно вырастит.
• RS1 (soft) – маркер о мягкой резине. За состав средней жесткости отвечает обозначение RS2 (medium), жесткий компаунд маркируется RS3 (hard).
• Max. Load 212KG 467LBS – нагрузочная масса на колесо, при котором не будут страдать его полезные свойства управляемости, износостойкости и торможения.
• TREAD: 2 PL- RAYON: 2 PL-STEEL SIDEWALL 2 PL-RAYON – здесь говорится о количестве слоев под рабочей поверхностью, виде корда в брекере и в боковинах. Данный протектор состоит из двух слоев вискозного корда и двух металлокорда, а боковины укреплены двумя слоями вискозного корда.
• SAG, или Super All Grip – покрышка обладает особой цепкостью и отлично подойдет для езды по пересеченной местности.
• MBS – под протектором скрываются укрепленная нить из кевлара, способствующая сопротивлению деформации.
• XL, или Extra Load – покрышка выдерживает большие нагрузки.
• REINF, или Reinforced – покрышка состоит из нескольких усиленных слоев.
• NHS, или Non Highway Service – резину нельзя использовать на скоростных трассах.
Подходят или нет шины к вашему байку – это можно выяснить, сравнив данные маркировки с информацией из руководства по эксплуатации мотоцикла. Стоит потратить время с пользой и, изучив все характеристики, уже более уверенно выбирать новые покрышки, которые гарантируют вашу безопасность на дороге и плавный, комфортный ход.
Сейчас у вас есть возможность существенно облегчить себе задачу выбора шин, ведь в интернет-магазине BlackTyres вы можете отсортировать модели по мотоциклу. Выбирайте название вашего байка, его объем двигателя и год выпуска – дальше система сама отберет и предложит вам подходящую моторезину.
Ставьте 👍, если понравилась статья, и подписывайтесь ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Если вам тоже есть что добавить про маркировку – пишите о своем опыте в комментариях.
Разница ширины резины с переда и с зада.
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Похожий контент
Всем привет! Сегодня катался на своём эндуро апарате и встрял в болото, причём заднее колесо 2.75 не вгрузало а вот переднее 2.50, тонуло в грязи из за своей конкости, я хочу заднюю покрышку одеть на переднее колесо на назад поставить 3.50, станет ли оно?
Сразу извинюсь, если была такая тема и я ее не нашел.
В общем, после моего второго падения и первого перелома, решил на новый сезон брать новую резину.
Конечно много денег тратить нет желания и возможности. По 7 тысяч за баллон это жирно. Хотелось бы за оба колеса уложиться в 10 тысяч рублей.
Основной вопрос в чем. Есть какая-то золотая середина между асфальтовой и грунтовой резиной? Ну, то есть, чтобы и по асфальту ехать можно было с уверенным зацепом, и с асфальта съехать, на минимальных скоростях увереннее чем на родной китайской резине ехать.
Размеры:
перед 100/80 17
зад 130/80 17
в теме не шарю абсолютно
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Самая главная деталь
Давайте я сразу начну с самого главного, без этих дурацких подводок и разводок.
Шины — самый важный тюнинг и второе по значимости вложение в безопасность после шлема.
Теперь подробнее. Очевидно, что именно шины стоят между всеми вашими управляющими воздействиями и асфальтом. Именно они разгоняют и замедляют мотоцикл, а также держат его в повороте. Все мы знаем, как важен выбор покрышек для гонок, пилоты тратят кучу времени на подбор резины. Неправильный выбор и – до свидания, подиум! Шины кардинально меняют поведение любого автомобиля, а тем более мотоцикла, спросите любого гонщика. Можно ли переоценить их влияние на управляемость мотоцикла, а значит и на нашу безопасность?
Тем не менее, многие начинающие мотоциклисты не придают большого значения выбору резины. Зачастую, купив подержанного японца, они меняют фильтры, масло и колодки, а потом выкатываются на улицы. А что, протектор-то еще глубокий! Ну да, только покрышка твердая, как пластик, и вся в трещинах. Или ради грошовой экономии ездят, пока не полезет корд. Или покупают шины по остаточному принципу – поставлю-ка я ксенон, а на сдачу баллон куплю. Все это – очень опасная практика.
Позвольте мне дать несколько развернутых советов. Те, кто меняет покрышки три раза в сезон и использует самые лучшие модели, могут дальше не читать. Остальным — принять к сведению.
1. Покрышки мотоцикла испытывают гораздо более высокие нагрузки, чем покрышки автомобилей. Судите сами, Honda CB 600 F8 Hornet, мощность 102 л.с., ширина задней покрышки 180 мм. Форд Фокус 1.6, мощность 100 л.с., ширина шин 195 мм. Мало того, что автомобильная шина шире, так еще и профиль у нее прямоугольный, а у мотоциклетной — круглый, соответственно пятно контакта гораздо меньше. А если вспомнить, что на машине тяга передается как минимум через два колеса, а на мотоцикле через одно, то становится понятно, почему мотоциклетные шины изнашиваются в разы быстрее.
При торможении ситуация не становится менее драматичной. Из-за короткой колесной базы и высокого центра тяжести, вес мотоцикла практически полностью смещается на переднее колесо. Конечно, вес байка меньше, чем вес автомобиля, но разница в пятне контакта еще больше, так что нагрузки тоже не маленькие.
Про повороты и говорить нечего. Сцепные свойства шин — единственное, что удерживает всех нас от близкого знакомства с асфальтом. Современные гоночные слики и даже гражданские колеса со спортивным уклоном, сделаны из компаунда, который по свойствам напоминает жеваную жевательную резинку. Он просто прилипает к асфальту, обеспечивая тем самым приличные боковые ускорения. Оборотной стороной является необходимость частой замены таких шин, ведь изнашиваются они быстрее обычных.
Допустимый износ протектора мотошины 0,8 мм. Американцы проверяют глубину протектора с помощью монеты в 25 центов, как только голова Линкольна видна вместе с прической — пора менять. На самом же деле, для контроля износа на современных покрышках есть специальные индикаторы, как правило это бугорки в бороздках протектора. Их несколько по всей окружности. Как только край протектора становится вровень хотя бы с одним бугорком, шина подлежит замене.
Но лучше поменять ее еще раньше. Дело в том, что изношенная покрышка держит гораздо хуже, особенно в дождь, и она более склонна к проколам. Кроме того, износ происходит с разной скоростью. Новая покрышка довольно интенсивно стачивается в самом начале эксплуатации (и плохо держит, так что первые 200 км не гоняйте), а потом износ становится гораздо меньше. Но в самом конце, когда протектор подбирается в индикаторам вплотную, износ снова резко ускоряется и притом становится неравномерным. То есть если вы использовали 70% протектора за 7000 км, это не значит, что впереди у вас 3000 км. Вполне вероятно, что примерно через 1000 км колесо станет у вас лысым и некруглым.
Не допускайте предельного износа, меняйте резину заблаговременно.
2. Покрышка является довольно сложным композитным и анизотропным объектом, то есть, во-первых, она состоит из разных материалов, а во-вторых, ее свойства меняются в зависимости от направления воздействия. Это значит, что шины очень плохо поддаются математическому моделированию и обсчету на компьютерах. Таким образом, производителям приходится действовать методом проб и ошибок и проводить бездну времени на специально построенных полигонах. Стоимость НИОКР в шине очень высока. Именитые производители могут тратить на это очень большие деньги, поэтому их шины немного дороже и сильно лучше, чем покрышки более мелких компаний.
Резина, которую я поменял в Бордо (а делать это пришлось потому, что я пренебрег предыдущим советом), состоит из двух компаундов. По центру он туристический, а по краям липкий, спортивный. То есть покрышка отлично подходит для дальнобоя, но и на серпантинах не спасует (проверил лично и то, и другое). Называется Michelin Pilot Road 2, вот ее реклама:
Теперь понимаете, о чем я? Да-да, именно о том, что мишленовские (мецелеровские, пиреллевские и т.д.) инженеры не ботфортами консомэ кушают, и что 181 евро отданы за эту резину не зря.
Резина — важный элемент безопасности. Купите себе самый лучший шлем и защиту, какие только можете себе позволить И самую лучшую резину.
3. За колесами нужно следить. Понимаю — не хочется. Муторно, и руки пачкаются. Сегодня померил — давление в норме, завтра померил — давление в норме. Через месяц померил — давление в норме. Ну чего его мерять-то постоянно, видно же, что не спускает!
Но мерить надо. Хотя бы раз в неделю, а лучше перед каждым выездом. Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла. Еще раз — самая важная. Так что купите себе удобный и точный манометр (если лень сильнее жабы, то такое устройство) и не отлынивайте!
Мерить нужно на холодной резине. Холодная — значит мотоцикл проехал не более двух километров с невысокой скоростью или стоял после поездки как минимум 3 часа. Накачивать нужно до давления, рекомендованного производителем. Оно написано в инструкции к мотоциклу и меняется в зависимости от нагрузки. То есть если вы собираетесь покатать пассажира или отправиться в путешествие с багажом, то колеса придется подкачать. Давление, написанное на боковине покрышки, является максимально возможным для данной резины, не нужно на него ориентироваться. Если вы замечаете, что давление падает на 0,15-0,2 бара за неделю, нужно ехать в шиномонтаж и искать причину.
Недокачанные покрышки сильнее нагреваются, а значит скорее изнашиваются, причем крайне неравномерно. Ну и, конечно, мотоцикл со спущенными шинами нервничает в поворотах.
Перекачанные покрышки тоже плохо. Их проще проколоть, они хуже гасят неровности дороги, то есть обеспечивают меньше комфорта и сильнее нагружают подвеску, и, как ни странно, тоже сильнее изнашиваются, но не по краю пятна контакта, как недокачанные, а посередине.
Кстати, купите набор для ремонта безкамерных шин и научитесь им пользоваться. Это совсем не трудно. Даже если вы проколете колесо в городе, глупо ждать три часа эвакуатор и платить ему 50 баксов, если можно самому за 10 минут устранить прокол, арендовать за 50 рублей насос у таксиста и поехать кататься дальше. Про дальнюю дорогу и говорить нечего. Но потом проколотое колесо лучше поменять или как минимум следить за ним с утроенным вниманием.
Проверяйте также колесные диски на предмет замятостей, трещин и гнутости, особенно после того как влетели в яму или поймали колесом кирпич, – кривой диск не балансируется, что приводит к вобблингу, поврежденный может пропускать воздух. Следите, не появились ли трещины на соске, не травит ли ниппель. Если что-то не так — немедленно меняйте. Короче говоря:
Внимательно следите за состоянием резины и дисков, немедленно устраняйте недостатки.
4. Максимальные нагрузки приходятся на задний баллон, поэтому он стачивается сильнее. Зависит, конечно, от стиля вождения, но вот лично у меня соотношение 2 задних к одному переднему. Лучше всего, конечно, менять обе покрышки одновременно, тут уж надо смотреть по обстоятельствам. Если заднюю пора менять, а износ передней процентов 70, то экономить просто бессмысленно.
А вот чего точно нельзя делать — ставить новую переднюю и оставлять старую заднюю. Нельзя ставить одну покрышку диагональную, а другую — радиальную. И то, и другое приводит к сильной нестабильности байка. Лучше всего, конечно, ставить вперед и назад покрышки одной фирмы и даже одной модели.
Полагаю, про необходимость качественной балансировки говорить не стоит, ведь на больших скоростях любой дисбаланс, как уже было сказано, приводит к вобблингу.
А вот о чем стоит сказать, так это о маркировке. Давайте заглянем в технические характеристики уже упоминавшегося Хорнета. Про заднюю шину там написано следующее: 180/55 ZR17 M/C (73W). Итак, 180 это ширина в миллиметрах, 55 — высота боковины в процентах от ширины, ZR — радиальная (диагональные обозначаются B или дефисом), М/С значить, что шина мотоциклетная, чтобы не спутать с автомобильной или там с авиационной.
Ну это все знают, а вот на значение в скобках как правило не обращают внимания. На самом деле там содержится важная информация, а именно рекомендованные производителем мотоцикла индексы скорости и нагрузки. В данном случае, «73» означает, что нагрузка на шину не должна превышать 365 кг, а «W» говорит о том, что мотоцикл может долго ехать со скоростью до 270 км/ч, и шина не разрушится. При выборе новых шин можно выбрать модель с большими индексами, но ни в коем случае не с меньшими. Итак, последний совет:
Тщательно выбирайте модель покрышки и меняйте ее только в проверенных местах.
Напоследок, позвольте мне еще раз повторить уже сказанное и выделить это жирным шрифтом:
Проверка давления — самая важная часть обслуживания мотоцикла.
Самая главная деталь: 3 комментария
Спасибо за отличные статьи, в т.ч. и за эту. Я сам начинаю, так, что очень полезно. Не знаю, как Pilot Road 2, — у меня 1-й :). По воде не держит, хотя и пишут везде рекламу — Вы не будете задумываться сухая дорога или мокрая. По сухому оценить не могу — еще нет достаточного мастерства. А вот по дождю, особенно если вода течет — труба, вообще не держит. Переезжаешь колею задерживая дыхание. Наткнулся на хорошие отзывы про такую резину:
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=303.0
Хочу попробовать. Только пока не нашел нигде.
Знаете, от меня концепция ускользает. Понятно, если соревнования, переобуваться нужно. А при гражданском использовании как быть? По солнцу тоже на дождевой ездить? Мне кажется, она такая липкая, потому что компаунд мягче обычного. Следовательно, износ выше.
Мне кажется, что проще избегать дождевых поездок, а если ехать нужно, то просто быть поаккуратнее и не делать резких движений. Как зимой на машине, в общем.
Кто не ездит в дождь — тот не ездит 🙂
Но вообще мы на дождевой ездим лишь зимой, когда температура воздуха ниже 10 градусов и практически всегда дороги влажные. Обычная (летняя) резина прогревается плохо, а на коротких поездках не прогревается вообще. Ну и так как мотоциклы легкие (мотарды), то прогревается она еще хуже чем на спортах и турерах..
В целом задней покрышки хватает где-то на тысячу-полторы километров. Передняя изнашивается раз в пять медленнее..
На тяжелый мощный моц ставить дождевую для казуальных поездок или в дальнобой конечно смысла нет, скушается еще быстрее чем на мотарде..