Реле задержки включения усилителя в авто

Установка Реле времени Регтайм2 Mazda 3.

Добрый день всем! Сначало огромное спасибо Lohmatiy83
Начал любить эти Реле. хорошая вещь!
речь пойдет о реле времени РЕГТАЙМ2
ЗАЧЕМ ОНО МНЕ?

Оптимизировать процесс работы системы с безопасной точки зрения.

1. Хочется чтобы все мои усилители и процессор включались после Полного включения магнитолы и заводки автомобиля.( магнитола через АСС)
2. Хочется чтобы все мои усилители и процессор включались после заводки автомобиля.(Магнитола и усилители перегружаются, магнитола через АСС)
3. Хочется чтобы все звуки, паразиты и т.д. при отключении уходили в выключенную систему.
4. И если у вас есть ЩЕЛЧКИ, паразиты и странные звуки, то они уходят в выключенную аппаратуру.
и их не будет!

кто не знает что такое Регтайм2, Расскажу!
На самом деле интересная штука. А если серьезно:
Таймер 12в изготовлен в модификации №2, с регулируемым временным диапазоном от 1 секунды до 60 секунд и напряжением питания 12 вольт.

Реле времени РЕГТАЙМ2-12-(0-60) применяется для включения или выключения устройств через установленное время от 0 до 60 секунд и выполнено по схеме: таймер, управляющий силовым реле.

В корпусе реле времени РЕГТАЙМ2-12-(0-60) имеется отверстие, через которое при помощи маленькой отвертки вращая переменный многооборотный резистор можно устанавливать требуемое время.

Логика работы: реле времени РЕГТАЙМ2: при подаче напряжения питания начинается отсчет времени о чем свидетельствует моргнувший светодиод в корпусе реле и через установленный промежуток времени включает исполнительное реле которое перебрасывает контакты силового реле, меняя их местами с «НО» и «НЗ» и загорается контрольный светодиод.

РУССКИМИ СЛОВАМИ — РЕЛЕ ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕГО ЛИБО. И НАОБОРОТ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ, НУЖНО НАМ ЭТО РЕЛЕ РЕГТАЙМ2.

РЕЛЕ ИМЕЕТ 5 ГНЕЗД:

ЧТО КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ
15 ремут с магнитолы(будет использоваться как включение самой релюхи)
30 АСС (красный провод)
31 Земля
87 Ремут в усилители(провод от 87ого гнезда в ремут усилителя)
87А не используется

Источник

Плавное включение усилителя мощности

Это простое приспособление позволяет повысить надежность вашей радиоаппаратуры и уменьшить помехи в сети в момент включения.

Любой блок питания радиоаппаратуры содержит выпрямительные диоды и конденсаторы большой емкости. В начальный момент включения сетевого питания происходит импульсный скачок тока — пока идет заряд емкостей фильтра. Амплитуда импульса тока зависит от величины емкости и напряжения на выходе выпрямителя. Так, при напряжении 45 В и емкости 10000 мкФ ток зарядки такого конденсатора может составить 12 А. При этом трансформатор и выпрямительные диоды кратковременно работают в режиме короткого замыкания.

Для устранения опасности выхода этих элементов из строя путем уменьшения броска тока в момент первоначального включения и служит приведенная на рис. 1.7 схема. Она также позволяет облегчить режимы и других элементов в усилителе на время переходных процессов.

Рис. 1.7

В начальный момент, когда подано питание, конденсаторы С2 и СЗ будут заряжаться через резисторы R2 и R3 — они ограничивают ток до безопасного для деталей выпрямителя значения.

Через 1. 2 секунды, после того как зарядится конденсатор С1 и на пряжение на реле К1 возрастет до величины, при которой оно сработает и своими контактами К1.1 и К1.2 зашунтирует ограничительные резисторы R2, R3.

В устройстве можно использовать любое реле с напряжением срабатывания меньшим, чем действует на выходе выпрямителя, а резистор R1 подбирается таким, чтобы на нем падало «лишнее» напряжение. Контакты реле должны быть рассчитаны на действующий в цепях питания усилителя максимальный ток. В схеме применено реле РЭС47 РФ4.500.407-00 (РФ4.500.407-07 или др.) с номинальным рабочим напряжением 27 В (сопротивление обмотки 650 Ом; ток, коммутируемый контактами, может быть до 3 А). Фактически реле срабатывает уже при 16. 17 В, а резистор R1 выбран величиной 1 кОм, при этом напряжение на реле будет 19. 20 В.

Конденсатор С1 типа К50-29-25В или К50-35-25В. Резисторы R1 типа МЛТ-2, R2 и R3 типа С5-35В-10 (ПЭВ-10) или аналогичные. Величина номиналов резисторов R2, R3 зависит от тока нагрузки, и их сопротивление может быть значительно уменьшено.

Рис. 1.8

Вторая схема, приведенная на рис. 1.8, выполняет ту же самую задачу, но позволяет уменьшить габариты устройства за счет использования времязадающего конденсатора С1 меньшей емкости. Транзистор VT1 включает реле К1 с задержкой, после того как зарядится конденсатор С1 (типа К53-1А). Схема позволяет также вместо коммутации вторичных цепей обеспечивать ступенчатую подачу напряжения на первичную обмотку. В этом случае можно использовать реле только с одной группой контактов.

Величина сопротивления R1 (ПЭВ-25) зависит от мощности нагрузки и выбирается такой, чтобы напряжение во вторичной обмотке трансформатора составляло 70 процентов от номинального значения при включенном резисторе (47. 300 Ом).

Настройка схемы состоит в установке времени задержки включения реле подбором номинала резистора R2, а также выборе R1.

Приведенные схемы можно использовать при изготовлении нового усилителя или же при модернизации уже существующих, в том числе и промышленного изготовления.

По сравнению с аналогичными по назначению устройствами для двухступенчатой подачи напряжения питания, приведенными в различных журналах, описанные здесь — самые простые.

Источник

Усилитель для сабвуфера под сиденье. Задержка включения и линейный предусилитель.

Установленный «временно» усилитель 120Вт LASound PCH50 был откровенно слаб для моего 200Вт сабвуфера, нагружать его сильно было нельзя. При штатной работе его конечно хватало, но если ввалить ему хорошо, то искажения можно было уловить уже на слух (вообще мало кто их слышит), правда только в багажнике, но в любом случае это угрожало выходом из строя динамика. Периодически поглядывал объявления на усилители Oris Charisma. Уж очень понравилась мне эта серия. Наткнулся на модель CA-702 в Гомеле. Купил и передал его в Минск Руслан, за что ему огромная благодарность.

Oris CA702 это один в один PPI-2360. Журнал «Car&Music» назвал двухканальный усилитель ORIS Charisma CA-702 лучшим усилителем 2002/2003 года. Усилитель получил звания: «Лучшая покупка», «Лучший звук», лучший «кроссовер» и лучшие «Возможности подключения». Журнал «Автозвук», протестировав этот усилитель, присвоил ему звание «Автозвук лидер».

Очень неплохие показатели и очень все достойно сделано.

Теперь была задача закрепить усилитель в ДОСТУПНОМ месте для регулировок, но так, чтобы усилитель не съел полезного пространства. Люблю крепить усилитель под сидением. Но в C5 это сделать было не так просто! И выход был найден. Если заглянуть под кресло, то увидим в передний его нижней части пустое место:

Туда замечательно входит половина усилителя 🙂 Уши крепления усилителя становятся ровно по краям натягивающей обшивку планки. Чтобы закрепить усилитель просверлил 2 отверстия в каркасе сидения и нарезал резьбу:

Заднюю часть закрепил на поперечной штанге рычага регулировки вперед/назад.

Позже выяснилось что при регулировке высоты сидения усилитель двигается вперед/назад относительно этой штанги, поэтому в будущем буду переделывать задние крепления на двигающиеся полозья. А пока высоту сидения регулировать можно, но в половине диапазона. Вообще-то пассажирское я никогда и не регулирую, выставил и все.

Вот так выглядит установленный под сидением усилитель:

Ноги никак не могут достать усилитель, так что можете не опасаться. Мой 44-й размер в упор к сидению вот так выглядит:

По такому поводу я переделал линейный усилитель на выходе магнитолы на нормальный и поставил задержку на включение усилителей и на выключение линейного усилителя. Без блоков задержек будет сильный «пук» при включении, в первом случае и при выключении во втором.

Линейник переделал на NE5532, хотя в последствии нашел еще лучше — OPA2132. Делал по следующей схеме:

Диод на питании — как раз задержка на отключение, без него будет «пук» при выключении. Все эти щелчки — результат псевдо двухполярного питания из однополярного влючения 🙁
В усилителе решил использовать пленочные качественные конденсаторы фирмы WIMA. Получилось достаточно компактно, но все равно усилитель теперь не помешается в плотно упакованную магнитолу — пришлось его вынести за ее пределы.

по следующей схеме:

Старый усилитель остался на своем месте за бардачком для фронта. Общая схема подключения вышла такой:

При такой схеме есть возможность обойтись без пассивных фильтров вообще. Хотя по итогу я от половины их отказался.

Для подключения второго усилителя пришлось сделать разветвитель питания, который закрепил на усилителе:

Для подключения фронта пришлось лезть в разъемы дверей. Скрутки передних динамиков находятся оч. в нехороших местах — левого под ногами водителя, правого под центральной консолью, где то у ручки передач. Провода по салону тонкие, в отличие от проводов в самой двери. В итоге кинул отдельный провод на левую сторону, правая сторона была совсем рядом. Определить куда подключать акустику в дверных шлейфах было непросто, особенно в правом. Цвета проводов не соответствуют ни динамику ни твиттеру, а с правой стороны вообще трудно найти жгут, потому что он уложен снизу всех остальных в канал, пришлось срезать стяжку, доставать все жгуты и ставить все на место. Чтобы найти провода справа, пришлось вынуть разъем из стойки и по пинам посмотреть на цвета проводов и тогда уже прозванивать иголкой:

На твиттеры кинул отдельные провода с изготовленными разъемами.

Ну и о проводах на аудио сигнал. Переплачивать за дорогие фирменные провода — это не наш метод, покупать авно типа Mistery, аналогично. Всегда делаю такие вещи сам. Объехав весь Минск и рынки удалось найти только качественный микрофонный, чисто медный, провод беларуского производства с очень качественной изоляцией за довольно смешные деньги 0,5$ метр. Вот что что, а провода в Беларуси делают хорошо, и за них не стыдно. А вот качественных RCA разъемов нигде найти не удалось, пришлось заказывать на aliexpress. Мне рекомендовали NAKAMICHI — хорошие разъемы, но длинноваты для моего случая. Заказал их и еще несколько вариантов.

Все разъемы брались с позолотой, насчет позолоты судить трудно, но по виду близко (не темно желтые как рынках) и паяются очень хорошо. В итоге победил Gold Snake, как самый короткий. Качество очень достойное, все очень плотно садится, не разбалтывается и главное — изолятор в середине не плавится. Для сравнения с дешевыми разъемами на рынках сделал фото:

Не берите дешевые разъемы, разницы в звуке в авто вы конечно врятли услышите, но дешевые будут хрипеть за счет плохого контакта на неровностях — проверенно 😉 Хороший разъем обойдется 2-4$ за штуку, дешевые 0,1-1$. Экономия тут малая.

Вот такая получилась аудиосистема. Звуком я доволен, за сравнительно небольшую сумму получился достаточно «сочный», чистый звук. Еще раз убедился что лучшая магнитола по звуку в C5 это RNEG. RT3/4/5 очень далеки по звучанию, особенно после замены акустики. Разницы в звучании от внешнего усилителя и от встроенного на СЧ канале я не услышал, даже на громкости выше среднего, это значит что встроенный усилитель таки хорош и достаточен для авто. Единственное что я хочу поменять — это задние динамики, задние пассажиры совсем обделены высокими частотами. думаю со временем они будут заменены. А вот что меня удивило на Drive-e, так это слабый интерес к динамикам Oris ProDrive AD-654. Динамики реально интересные, а за их цену — просто находка.

Источник

Установка реле задержки включения магнитолы.

Здравствуйте.
Для тех кого «напрягает» включение и отключение магнитолы при запуске а/м.
Фото в живую нет, телефон тупанул, вчера все смонтировал и вставил. Второй день работает нормально.
Собрал на китайском реле, сколько проживет не знаю, но надеюсь долго)
Ссылка на релюшку которую купил aliexpress.ru/item/167674…042311.0.0.664033ed2GEhl1, приходит в пупырке примерно через 3 недели. на вид без косяков.

Плата с реле приходит без защиты, обязательно во что-нибудь твердое ее воткнуть, т.к. болтаться за магнитолой она будет без присмотра.
Провода паял и изолировал, т.к. косу можно снять от проставыша до магнитолы.
Изначально запись подсмотрел тут www.drive2.ru/l/4421601/ и тут www.drive2.ru/l/544952598415802379/
Затраты 120 рублей и поиск соплей на провода минут 30 )))
На сегодня, 7.10.2010 также работает.

Daewoo Gentra 2014, двигатель бензиновый 1.5 л., 107 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 25

Сколько секунд задержка?

8-10 примерно. В принципе и побольше можно. Но лень вытаскивать и перенастраивать.

То есть ГУ включается через 8 сек после подачи питания?

Да, достаточно что бы завести машину и не дёргать.

Да в ГУ все это предусмотрено и отключается все электронными ключами.

Подключил по вашей схеме. реле работает, магнитола не включается.что я сделал не так ума не приложу.

В том то и дело при включенном зажигания реле отключается, при выключенном загорается красный индикатор спустя 10 секунд синий, реле выходит что работает, всего скорей питание не идёт с самой платы на магнитолу, реле заказывал на джуме, много кто жалуется поэтому поводу.

Ну контактики позвонить, сом это середина, в отключено положении один контакт замкнут, другой размнкнут, потом при подаче напряжения временно отключается и после 10 сёк обратно возвращается.

Так куда подать плюс, а куда минус? Не силен, могу ошибаться поправляй, если что.

Там не должно быть питание, реле и контакты сами по себе, они замыкают или размыкают что к ним подключили. Питание только на входе 12 в, оно для таймера нужно и управления самой катушкой реле через этот таймер, а три контакта на выходе соединяются чисто с контактами реле, те. На них ни чего нет, тупо просто переключалка, замкнул/разомкнул… Минус который на вход реле подали, его же дпльше на магнитолу пустите так же как он бы шёл если бы вы не ставили реле.

Черный провод — минус по схеме идёт к магнитоле и также запитан к контакту GND… Все вроде так как и сказал…не догоняю

Ну если все так то просто позвоните контакты СВ и СОм, потом СК и СОм, кто то из них в отключено состоянии замкнут и разрывается при подачи питания на время задержки(10 сёк), если ни чего не происходит при шелкающей релюшки значит что то китайцы при пайке сжопоручили.

Вот то что и нужно.спасибо.завтра и проверю.

Хорошая штуковина это реле задержки. Я на его основе сделал систему отключения бензонасоса когда автомобиль переходит на газ. Чтобы насос зря не качал и не изнашивался.
Правда на своем автомобиле сжёг сразу два таких реле. Сгорает микросхема через секунду на работающем двигателе. Генератор видать своими скачками всю картину испортил. Хотя у всех без проблем работает. А от аккумулятора тестил было всё ок. Ещё раз заказал эти релюшки плюс ещё стабилизаторы напряжения. Собрал, опробовал. Всё работает четко. Как только двигатель перешёл на газ начинается отсчёт времени. И через 10 секунд бензонасос отключается.

Зачем городить огород? В провод, по которому идет плюс от зажигания, ставим диод. После диода ставим конденсатор на 24 Вольт сколько то там микрофарад на одну ногу и вторую ногу на минус. Все. При включении зажигания ток питает конденсатор и он заряжается, и магнитолу. При запуске двигателя плюс вырубается и конденсатор разряжается на магнитолу в течении нескольких секунд, чего достаточно для запуска двигателя и возвращения напряжения на плюсовой провод. Написал коряво но суть ясна, я думаю.

Мне такая плата не понравилась. Вон валяется. Не понравился дребезг контактов реле перед включением. Очень громкий и не четкое срабатывание. Реле так не должно дребезжать. Это я про свой случай.

Фик знает, не слышно, вроде нормально, и да Китай это лотерея.

Делал точно так же, проработала пол года. Разорвало конденсатор.

Источник

Схема задержки подключения АС

Автор Tranzit,
9 января, 2019 в Для начинающих

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Сообщения

Похожий контент

подробное описание плата настройка.pdf
rte-2001-01.rar
Quad-405 мультисим.rar

Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?

Снизу видео демонстрации.

Пожалуйста, пишите дельные советы, без «отнеси мастеру/выкинуть». Спасибо большое за помощь ☺️

!!Ахтунг по замене транзисторов УН.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
———-
Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.

1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.

10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.

10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.

Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома

Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект » хочется выкрутить погромче» сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
Графики на нагрузке 8 Ом.

Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
Фото собранных плат.

Источник