Реле зарядки мотоцикла хонда 5 контактов

Реле регулятор с Али Экспресс на Хонду.

Нашлось немного свободного времени для установки реле регулятора с Али на Хонду ВФР 1989 года.
Ранее стояло реле от Сузуки. По словам прежнего владельца. Крупное. С большим радиатором. Прихвачено было на подножку стяжками.

Грелось сильно. И вроде при покупке выдавало что-то около 14 вольт. Но мотоцикл долго стоял. (владелец уже купил другой) и при покупке взбрыкнул бензонасос. А потом из-за него перегорал предохранитель. Туда же ушёл и аккумулятор. Впрочем он был подуставший. Некоторое время катался с батареей от УПС на 40а, привязанной на пассажирское сиденье. 13 кг.
ФОто вобщем-то нет.
Регулятор пришёл довольно компактный.

Легко подключил. После запуска выдаёт 14.5в при включенном свете. И 14.55 без. Нормально. Размеры регулятора небольшие и радиатор невыразительный.

Зато на задней поверхности выраженная алюминиевая поверхность. С которой подразумевается хороший теплоотвод.

Контактов 5. 3 подключаются к 3 фазам генератора. Оставшиеся два на плюс и минус. Где были на прежнем реле.
При проверке регулятор ощутимо грелся. Стало понятно, что без дополнительного охлаждения работать будет недолго.
Нашёл в хозяйстве старый кулер процессора и кусок алюминиевой пластины миллиметра два толщиной. Насверлил отверстий, соединил всё болтами и прикрутил на новое место. Левое крепление на крепеже бензонасоса. Правое на крепеже пластика.

Попробовал — работает как надо. Сам реле регулятор греется умеренно. Пластина и радиатор нагреваются одинаково с реле регулятором. Значит теплоотвод идёт. Всё спряталось под пластиком. Там оказалось достаточно места для всего этого хозяйства.
ЗЫ. Новый аккумулятор взял штатного размера на 9Ач. Над ним поместился насос велосипедный пластмассовый. Небольшой. Ничего не весит — а в дороге может пригодиться.

Источник

Реле зарядки мотоцикла хонда 5 контактов

«всё началось не со зла. всё началось, как игра», как пел в своё время Кипелов. в один прекрасный день я заметил, что на холостом появились пульсации напряжения — иначе говоря, свет замерцал. газу поддашь, снова всё нормально. долго думать не надо, история типовая — пробило какой-то из диодов в выпрямителе, а, поскольку реле-регулятор сделан цельным и залит компаундом, то, вобщем, ему пора. по уму, конечно, надо было бы посмотреть осциллограммы, для вынесения окончательного приговора, но и так всё понятно. напряжение при этом было почти в норме — на ХХ еле переваливалось за 12.5, на полном газу уходило иногда почти до 16. короче, под замену. есть, как всегда, два стула два варианта решения проблемы. первый — не заморачиваясь, купить новое, и второй — сделать своё, с карточными играми и развратными женщинами. ленивая жопа в моей голове сказала — пойдём изучать цены. пошли, изучили… после чего жаба сказала — давай делать. потому что ценник начинается от 2 тр за откровенный китай, до 8 тр за просто неоригинал и 18 тр за оригинал. данунахрен, там нечему столько стоить, кроме жадности и приставки «мото».

прелесть генератора CB750 в том, что он — «автомобильного» типа, с обмоткой возбуждения, значит, к нему вполне можно применить автомобильные детали, о чём неоднократно упоминалось на различных ресурсах по этому аппарату. приклеивать туда выпрямительный мост от автомобиля не захотелось сразу, он в размере ужасен, несмотря на очень приятную избыточность по току, поэтому китайская барахолка в помощь. десяток диодов RHRP3060 за 160 рублей кучка — вот самое то, что надо. чем хороши: 30А, 600В, быстродействующие, выпрямительные, корпус ТО-220-2, и рабочая температура — 120 градусов. т.е., заведомо не перегреются, небольшое падение напряжения (0.43В, не Шоттки, конечно, но в этом корпусе альтернатив сходу нет).

первое, что я сделал — выломал начинку из корпуса родного реле. терять всё равно нечего, так или иначе оно соберётся, в крайнем случае — это просто вопрос денег, а корпус нужен. из корпуса выскабливается всё содержимое, включая ступеньку, к которой штатно прикручена масса. её мы прикрутим как-нибудь потом.

после того, как корпус подготовлен, самое время сваять диодный мост. для этого я применил радиатор из какого-то старого блока питания, 6 диодов, и всякие прокладочки-проставочки, чтобы ни корпуса диодов, ни крепёж не касались радиатора. все эти прокладки и проставки выковыриваются из того же блока питания.

вобщем, после всех паяльных работ мост получается вот такой вот. провод сечением 2.5 мм2, паять лучше всего с активным флюсом — не успевает перегреться и уплыть изоляция. потом, естественно, флюс необходимо смыть. я это делаю тёплой водой с мылом.

следующим шагом надо бы прикрутить реле-регулятор, для этого выбран регулятор от ВАЗ-2105. плюсы: управляемая подача питания, теоретические 14.1В на выходе, цена, легкодоступность. минус: мутноватая система контактов. для ликвидации этого минуса была из остатков того же питального радиатора вырезана фигурная пластина, на которую этот регулятор прикручивается, и выточены капролоновые диэлектрические втулки. в принципе, можно использовать любые диэлектрические шайбы, а на тело болта натянуть термоусадку.

в моём случае корпус РР потребовалось немного подрезать по ширине. жизненно-важные органы не задеты. а вообще, они есть разные, я просто взял проверенного производителя. у «Энергомаша» хотя бы качество более-менее стабильное.

при дальнейшей компоновке сделал в пластине ещё один вырез, чтобы штатный минусовой контакт проводки не замяло получившимся бутербродом.

и на самом корпусе спилил одно из рёбер, чтобы не мешало.

на мотоцикле это размещается вот так.

потом в корпус упихивается мост и выглядит это вот так. тесновато, впритык, но влезло. ТО-247 не влез бы вообще. красно-зелёный провод — масса от моста, прикручена на корпус болтом М4 через сквозное отверстие. с этого ракурса не видно просто.

вся фигня в сборе, установленная на мотоцикл, выглядит вот так. отверстие, в которое закручен обычный строительный болт М6, необходимо рассверлить до 6 мм, а сам болт лучше заменить на под шестигранник. за контакт можно не беспокоиться, он ни к чему не подключён вообще. здесь слева можно хорошо разглядеть провод массы и его болт.

по результатам испытаний: на ХХ напряжение 12.8В, на максимуме оборотов — около 15. в прицнипе, съедобно, но хотелось бы поменьше. непонятно, почему так. может, таблетка бракованная, но при её ценнике… да какая разница. куплю ещё одну на попробовать. температура диодов после 10 минут работы 113 градусов, но это, по факту, без радиатора в виде штатной пластины с задницы РР, которая передаёт тепло на раму, и всё равно это находится в пределах допустимой температуры (-60. +175 градусов, по даташиту). тепловой контакт радиатора диодов и корпуса обеспечивается посадкой впритык, ну и что-то передастся через эпоксидку, которой я залил готовое изделие после испытаний. не образец теплопроводности, но вполне себе на уровне младших КПТД-1. а КПТД-1 с хорошей теплопроводностью и стоит очень так хорошо. посмотрим, я ничего не теряю — если что, соберу такое же ещё раз за вечер, или поставлю готовый мост, тысячи их. купить готовое реле я всегда успею.

итоговая цена вопроса — рублей 400, и ещё около тысячи на научно-исследовательскую работу — это не первый, но первый удачный вариант. при этом всём, штатная проводка остаётся нетронутой, а схема без изменений. переделка, кроме повторяемости, обладает ещё и обратимостью — одно из основных и очень важных условий.

настанет сезон — откатаю, посмотрю, но предварительно у меня получилось.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Источник

Honda Super Magna

Реле зарядки

Пошерстил темы и обобщённой не нашёл, хотя болезнь довольно частая. Попытаемся всеобщими усилиями скомпоновать материал?

1. Проверка исправности реле регулятора / реле зарядки аккумулятора на мотоциклах Honda VFR

—————————-
Чувак, ты можешь не верить в свою судьбу, но твоя судьба будет верить в тебя! 2xМТ-10-36, Honda SuperMagna V45.

Комментарии

З.Ы. «. предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.»

—————————-
Чувак, ты можешь не верить в свою судьбу, но твоя судьба будет верить в тебя! 2xМТ-10-36, Honda SuperMagna V45.

Если у кого есть возможность: просьба выложить фотки или картинки релюхи, места её установки, схемы подключения. т.е. всё, что может понадобиться новичку.

—————————-
Чувак, ты можешь не верить в свою судьбу, но твоя судьба будет верить в тебя! 2xМТ-10-36, Honda SuperMagna V45.

Собирал такие релюхи (Зачотная-2). Работает на спорте, «электричке», скутерах (с небольшими изменениями). Фоток не сохранилось.

Соберу чуть-чуть, чего успел нарыть, в одну кучу.

Источник