Ремонт двигателя мотоцикла восход
Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3м»
Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.
Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М
Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.
Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.
Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.
Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.
Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.
Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.
В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.
Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.
Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.
Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.
Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.
Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.
Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.
Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.
Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.
Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.
Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.
Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.
Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.
Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.
После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.
Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.
Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.
Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.
Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.
Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.
Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.
Посмотрите теперь как «четко» по центру «стоит» коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.
Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.
Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.
Капитальный ремонт двигателя, при котором необходимо разобрать полностью силовой агрегат. Осмотреть коленчатый вал, шпоночное гнездо, проконтролировать качество шатунных подшипников. Обратить внимание на резиновые сальники особенно на качество рабочей поверхности. Целостность центральной прокладки обязательна. Доступ к деталям коробки передач для проверки и ремонта.
Все эти работы возможны только при снятом двигателе. Демонтаж с рамы мотоцикла имеет определенную последовательность, которую желательно выполнять. Например, часто забывают слить масло, а снимая левую крышку двигателя, масло неожиданно вытекает прямо ну куда попало.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Подготовка к полной разборке двигателя Восход
И так мотоцикл вымыт и установлен на центральную подставку. Сидение поднято и стоит на упоре.
Не забываем слить отработку масла в специальную емкость вместимостью не менее 500 см в кубе. Сливается масло через специальную пробку в виде болта с медной прокладкой. Находится в нижней части двигателя. Предварительно под отверстие ставим емкость. Затем открываем пробку, в самом конце резьбы придерживаем рукой, чтобы не упала в емкость
Для безопасности слить топливо с бака в канистру. Топливный кран закрыть. Резиновый шланг, идущий на карбюратор отсоединить. Бензобак поставить рядом.
Левая крышка двигателя фиксируется от смещения с помощью маленьких кокс и прижимается к картеру с помощью пяти винтов на 6 мм с медными шайбами. Между картером и крышкой устанавливается прокладка. Разбираем и обращаем внимание на резьбу и состояние прокладки.
На левой цапфе коленвала с помощью шпонки и гайки с фиксирующей шайбой крепится ведущая звезда моторной цепи. Звездочку снимаем с коленвала. Проверяем резьбу и шпоночную канавку.
Вывинтить винты крепления правой крышки двигателя, снять крышку. Вынуть металлический стержень сцепления из первичного вала коробки. Отсоединить провода от клемм генератора. Чтобы не запутаться при сборке нужно провода подписать. Вывернуть три винта крепления статора генератора и снять статор.
Отвернуть болт крепления якоря генератора и снять кулачок прерывателя и якорь. Если якорь имеет тугую посадку на правой конической цапфе коленчатого вала и не снимается при его покачивании рукой, то в резьбу якоря ввертывают болт с резьбой М10 на 1,5. Вращают ключом за головку и одновременно придерживают якорь рукой до тех пор, пока не упрется в торец цапфы и не снимет якорь.
Отвернуть отверткой три винта крепления крышки правого сальника коленчатого вала, снять с цапфы крышку вместе с запрессованным в нее сальником и снять бумажную прокладку, проложенную между крышкой сальника и стенкой картера.
Разъединить замок задней цепи и снять ее с звездочки вторичного вала. Снимать звезду и крышку сальника коробки не желательно, даже гайку крепления нужно оставить. При разъединении картера может выпасть шестерня и рассыпаться ролики. А в собранном состоянии ролики останутся на месте.
Верхний и нижний резиновые щитки задней цепи освобождаем от хомутов и снимаем.
Не забываем выхлопные трубы. Отворачиваем специальным ключом на цилиндре гайки. Вот и все.
Вывинтить четыре болта крепления двигателя к раме и снять двигатель с рамы.
Полная разборка двигателя Восход
Чтобы облегчить разъединение половин картера, после снятия двигателя следует стержнем диаметром 7 мм выбить из переднего и заднего верхних ушек картера два стальных установочных штифта.
Вывинтить винты, стягивающие половины картера, и два винта, расположенные между алюминиевыми ребрами картера у основания цилиндра. Всего 13 штук. Разъединить картер в вертикальной плоскости.
Отвинчивание туго затянутых винтов картера значительно облегчается, если предварительно ввести отвертку в прорезь головки каждого винта и резко ударить два-три раза по ее торцу.
Если некоторые из винтов все же не отвинчиваются, следует зажать отвертку в е средней части разводным ключом и вращать прижатую к винту отвертку за рукоятку ключа.
Тугая заводская посадка шарикоподшипников в картере и на валу коленчатого вала не позволяет разъединить половины картера ударами молотка по торцам цапф коленчатого вала.
Нельзя разъединять половины картера при помощи отверток и других металлических предметов. Которые забивают в соединительный шов картера.
Отвертка, вводимая в шов картера, может смять пришлифованные плоскости половин картера, отлитых из алюминиевого сплава, и нарушить герметичность картера при сборке, что в свою очередь повлечет за собой в дальнейшем не только вытекание масла, но и попадание воздуха в картер, т. е. обеднение топливной смеси.
Однако многие игнорируют эти запреты. Берут отвертки и разбирают (колют) картер.
Спереди и сзади мотора, где находились болты крепления к раме мотоцикла нужно выбить втулки. Можно выколотить не совсем, а только из правой половинки картера.
Разъединять (колоть) половинки будем просто без всяких съемных приспособлений. Спереди и сзади двигателя между половинками, в местах крепления к раме. Заколачиваем заточенные, большие плоские отвертки. Чередуя удары по одному с каждой стороны.
Такая разборка всегда была без косяков. Главное не торопится и не забивать отвертку сразу до конца с одной из сторон. Также можно произвести разборку с помощью специального приспособления.
Реставрация Восход-2. Часть 6 «Двигатель».
Сегодня завел. Других слов для начала очередной части не нашел. Всё получилось, друзья мои, как и хотел! Еще в июле я вытащил мотор на улицу, вкорячил на табурет, и давай его отмывать от вековой маслянистой грязи с деревенских земель.
Дальше выкрутил свечу, отнял бошку и вот он цилиндр.
Сдернул и его и предстал поршень.
Дальше процесс разбора не сильно фотографиловал, но дела так себе. Масло слил ужасное, сальник коленвала справа начал подсекать, колено при вращении в подшипниках изрядно гудело. В общем располовинил.
В общем внутри пришлось отмывать с еще большим усердием, потом приступил к изучению картерин. Очень не понравился впускной канал, со ступенькой, тем более карбюратор на мотоцикле ожидался К68 с бОльшим диффузором, так что расточка решила всё.
Приобрел цилиндро-поршневую в магазине, поршень ковровский с зайцем, недурного качества металл. Цилиндр Мотомир также очень недурного вида, понравился хон, понравилась аккуратность исполнения. Кольца и палец Нонейм. Впрочем, ничего нового… Цилиндр, хоть и без бормашинки, кое-как смог обточить по окнам продувки, ибо несостыковка гильзы демоническая была на самом выходе в камеру сгорания.
Перетряс коробку передач, отрегулировал кулису, щупом выбрал минимально допустимые люфты в вилочках, подкладывая шайбы. Также проверил шестерни на «круглость» собачек, здесь повезло, советское качество тут как тут, железо максимально твердое, не слизалось. Сборка КПП внушила как это вообще работает, по каким таким принципам, в этом я был слаб.
Читать литературу оказалось полезно, много там умного, за исключением, конечно же, слов «сборку осуществлять в обратной последовательности», здесь прям по шее дал бы авторам. Ну да ладно.
Заменил я все подшипники, абсолютно. Не смотрите на фото, перед сборкой я их открыл, а до этого от лишней грязи оставил так.
В общем коленвал перед установкой решил проверить на биение у автомеханика. На токарном зажали, индикатором проверили посадочные подшипников, да биение щек. Не лучший был показатель, но и не плохой, в районе 0,06-0,08мм по коренным. Был легкий зазор в НГШ, но не критичный, легко ощутимый щелчек при ударе по шатуну (всем известным способом), на ощупь люфта не ощутить. Поставил колено, запрессовал. Да вот после споловинивания сел в лужу. Колено при вращении закусывало и пристукивало. Пришлось покупать со старых запасов СССР коленвал…
Проверил и его, 0,02мм-0,04мм, практически идеально. Прессуем. Никаких ударов!
Далее замечаем стопорное кольцо коренного подшипника на столе в углу, люто матерюсь, еду домой под пиво засыпаю у телевизора…Конструкция такова, что ближе всего в глубине первый коренной подшипник, далее ставится стопор, потом фигурная шайба (сделал новые из нержавейки), сальник, второй коренной подшипник. Такой бутерброд, за исключнием стопора, собрал и я. Реальным методом туда его поставить, это вновь половинить мотор…Или применить наше родное мощнейшее орудие — смекалку. Собираю необычный инструмент для зацепа второго подшипника, разбиваю его сепаратор, нижний выбиваю внутрь, раздвигаю шарики, в образовавшиеся дыры пропихиваю зацепы — сточенные на шляпках болтики, проворачиваю на 90 градусов и снаружи одеваю шайбу с отверстиями, травлю гайки. Далее беру съемник, цепляюсь за шайбу, острием болта упираюсь в цапфу коленвала, и кручу. Кто понял?
Наверное бОльшим гемороем было достать после сальник. Он обрезиненый, но стальной. Подцепить? Никак. Аккуратно тонким сверлом делаю 2 отверстия, узкогубцами цепляюсь и тяну. Наблюдаю отсутствие стопора. Дима — молодец. Убираю стружку со смазки подшипника, набиваю свежую. Всё ставлю обратно по правильному. Фффух!
Полная разборка двигателя мотоцикла Восход — делаем сами
Непонятно почему Восходы снискали себе славу ненадежных и капризных мотоциклов. Можно подумать, что Юпитер или Муравей много лучше Восхода. Однако, в мотосообществе такое мнение по сей день бытует. Ну да ладно, коль такое мнение есть значить пусть будет так.
Двигатель до нас кто-то уже «капиталил» затем на нем немного покатались, сняли цилиндр на расточку и закатили на зиму в гараж. Пока мотоцикл стоял в сарае в двигатель натекло воды… А когда ко двору пожаловала весна хозяину захотелось драйва… Ну что же, будем ему драйв.
Замена дисков сцепления
Мотоциклы Восход, Восход-2(М) и Восход-3(М) выпускались с 1965 по 1993 годы и отличались превосходными для своего времени технико-эксплуатационными качествами. Все они комплектовались 173-кубовыми двухтактными двигателями, имевшими один цилиндр с воздушным охлаждением и карбюраторное питание. Это позволяло мотоциклу, в зависимости от модификации, развивать максимальную скорость в 90-105 км/ч при расходе топлива не более 4,5-5,5 литров на 100 км. В целом, Восход зарекомендовал себя как надежное и долговечное транспортное средство, способное, при должном обслуживании, работать долгие годы. Тем не менее, время берет свое, и необходимость ремонта советской техники возникает все чаще. Попробуем разобраться, какие особенности свойственны восстановлению основных узлов и агрегатов в процессе выполнения ремонта мотоцикла Восход.
как отрегулировать расход топлива в карбюраторе к62в. Восход 3м
Регулировочный винт качества полностью заворачивают, а затем отворачивают на пол-оборота и чуть больше. Запустив двигатель, прогревают его до нормальной температуры.
Правильность регулировки холостых оборотов проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует обогатить смесь, завернув винт качества на четверть или половину оборота. Если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя, смесь обедняют, вывертывая на столько же тот же винт качества.
Рис. Карбюратор К-62:
1 — топливный жиклер холостого хода, 2 — главный топливный жиклер; 3 — поплавковая камера, 4 — распылитель; 5 — ось поплавка, 6 — втулка рычага поплавка; 7 — воздушный канал, 8 — насадка, 9 — дозирующая игла, 10 — корпус; 11 — дроссель, 12 — замок иглы; 13 — пружина дросселя; 14 — упор-ограничитель подъема дросселя (удаляется после обкатки двигателя) ; 15 — трос управления дросселем, 16 — тяга с винтом регулировки холостогог хода (опускания дросселя) ; 17 — крышка; 18 — регулировочный винт холостого хода, 19 — топливоприемный штуцер, 20 — переходное отверстие, 21 — эмульсионный канал холостого хода; 22 — дренажное отверстие, 23 — воздушный канал холостого хода, 24 — запорная игла с шайбой, 25 — поплавок, 26 — эмульсионный канал корректора; 27 — дозирующая игла; 28 — утопитель поплавка, 29 — плунжер, 30 — пружина плунжера, 31 — трос управления корректором Для достижения оптимального расхода топлива нужно также установить уровень бензина в поплавковой камере. Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка должно составлять 26(+0,5/-0,5)мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка.
Двигатель
«Сердце» мотоцикла даже при самой бережной эксплуатации постепенно изнашивается – этому способствует обилие разнородных механических нагрузок в цилидро-поршневой группе и других движущихся деталях, температурные воздействия на металл, химический состав рабочей смеси и отработавших газов. Ремонт мотоцикла Восход своими руками чаще всего включает следующие работы по двигателю:
Ремонту двигателя, как и ремонту других агрегатов, должна предшествовать комплексная диагностика его технического состояния, которая включает анализ эксплуатационных параметров (ориентировочные показатели развиваемой мощности и скорости, расход топлива, звук работы, цвет и характер выхлопа). При необходимости выполняется диагностика на стенде, применяются специализированные контрольно-измерительные приборы.
Важно ориентироваться в устройстве двухтактного ДВС мотоцикла и понимать, каким образом выполняется каждый конкретный тип ремонта. Так, при замене поршневых колец можно обойтись без снятия мотора. Достаточно отвинтить гайки шпилек, снять крышку цилиндра и, открыв доступ к поршню, вывести поршень в верхнюю мертвую точку. Затем изношенные кольца снимают и устанавливают новые. Двигатель собирают, не забывая заменить прокладку. На этом ремонт завершается.
Фотоотчет: Установка поршневой на мотоцикл «Иж», «Муравей», «Восход»
В вопросах выбора той или иной стратегии ремонта двигателя. В вопросах ремонта именно советских двухтактных мотоциклов желательно придерживаться стратегии подразумевающей полное восстановление родных деталей. А при не возможности оного — скрипя сердцем, вынужденно покупать контрафакт или искать Б\У вариант.
В подробностях на процессе расточки останавливаться нет особого смысла. Расточка подразумевает собой восстановление геометрии цилиндра путем увеличения его диаметра. Большего вам знать о расточке и не нужно. Есть токаря пусть они и заморачиваются с этими тонкостями
Зажигание и карбюратор
Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки. Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.
Подготовка
Русское есть русское, поэтому пока перед установкой все детали не обработаем как следует напильником ничего не получится…
Вставляем кольца цилиндр и щупом замеряем зазор в замке
Для снижения шума работы двигателя и ускорения процесса притирки колец — снимаем на ихних рабочих кромках небольшие фаски (желательно)
Для улучшения смазки поршневого пальца — сверлом на 5-6 мм сверлим сквозные отверстия в бобышках поршня (необязательно)
Убираем облои и наплывы металла в окнах цилиндра и скругляем кромки по которым ходят кольца
После доводочных работ все детали тщательно отмываем, подготавливаем чистое рабочее место и приступаем к сборке.
Возможности тюнинга
Доработка конструкции предполагает внутренний или внешний тюнинг. При внутренней доработке переделывается двигатель, оптимизируются ходовые параметры, подвеска, тормоза. При внешней доработке мототранспорту придаётся спортивный стиль или он переделывается в чоппер.
Особенности внутреннего тюнинга
Часто владельцы переделывают двигатель Восхода-3М. Чтобы увеличить тягу мотора, производят замену заводского бумажного воздушного фильтра на поролоновые фильтрующие элементы. Это способствует уменьшению выпускного трения воздуха. Потом полируют с помощью абразивного материала жиклеры и диффузоры, диаметр которых влияет на объём поступления в мотор горючего.
Для усовершенствования выпускной системы топлива выполняют установку нового модернизированного карбюратора. От имеющегося патрубка берут фланцы крепления на цилиндры, вытачивают втулки из алюминия, отрезают от выпускного патрубка фланец. В старом карбюраторе берут второй фланец. Используя холодную сварку, выполняют соединение деталей.
Конструкцию подгоняют, пока она идеально не будет подходит к выпускным каналам. Заполнение внутренних зазоров выполняют с помощью эпоксидного клея.
Часто устанавливаются задние регулируемые амортизаторы и ставят спортивную резину. При выполнении такого тюнинга мотоцикл становится более агрессивным и спортивным.
Выполнение внешнего тюнинга
В спортивном стиле
При низкой посадке и завышенной передней вилке появляется желание доработать мотоцикл в соответствии со спортивным стилем. Для этого следует поднять задние амортизаторы и заменить колено выхлопной трубы. Таким образом выхлопная труба соответствует уровню задней оси. Выхлопные трубы с увеличенным диаметром будут способствовать улучшению дизайна и повышению тяги байка.
При внешней доработке может выполняться покраска, хромирование, установка покрытых никелем дуг вместо старой заводской защиты, монтаж больших зеркал заднего вида, ступенчатого сидения и тюнинг колёс.
В завершении тюнинга устанавливается спортивный обтекатель.
Чоппер
При выполнении тюнинга под чоппер обрезаются или покупаются укороченные задние амортизаторы. Благодаря этой замене задняя часть мотоцикла опустится на несколько сантиметров. Заднюю вилку с колесом заменяют на более широкие. Выполняют замену угла наклона оси передней вилки, оснащение крышек цилиндров хромированными чашечками. Такого же стиля придерживаются при выполнении тюнинга передней фары, задних фонарей, приборной доски.
Выполнение тюнинга под Cafe-bike
При такой переделке для сокращения расходов своими руками приваривают заднюю часть рамы, укорачивают вилку, подрезают и подгоняют другие детали. Для руля и сидения тоже может быть достаточно собственных сил. Фару со стоп-сигналом устанавливают от грузовиков.
Выполнение тюнинга своими силами только с покупными деталями может осуществить большинство владельцев благодаря простоте конструкций и дешевизне запчастей.
Трансмиссия
В ходе ремонта трансмиссии могут потребоваться такие работы, как:
Большинство из них требует высокой квалификации и с трудом выполнимо в домашних условиях. Исключение составляет ремонт и замена приводных механизмов. Так, иногда возникает необходимость восстановления шлицов для лапки КПП, замена троса привода сцепления или его рубашки, регулировка сцепления. Эти работы осуществляются без разборки картера.
Ремонт и эксплуатация мотоцикла Восход тесно взаимосвязаны друг с другом ввиду возраста модели. Тем не менее, при должном подходе к организации и проведению ремонтных мероприятий, мотоцикл надолго останется Вашим верным другом и помощником.