Ремонт лкп автомобиля своими руками видео уроки

О ремонте кузова своими руками плюс видеоурок в помощь

Услуги по кузовному ремонту, предоставляемые профессиональными мастерскими, дорогостоящие. Поэтому актуален вопрос о самостоятельном выполнении данных работ. Далее рассмотрен кузовной ремонт автомобиля своими руками.

Требования

Для самостоятельного осуществления кузовных работ необходимо помещение и оборудование. Предъявляемые к данным условиям требования определяются особенностями ремонта. Для разовых работ необходимо оснастить помещение (обычно гараж) освещением. Нужно установить как стационарные, так и переносные осветительные приборы, грамотно расположив их для обеспечения хорошей видимости автомобиля со всех сторон. Что касается оборудования и материалов, их выбор определяется типом кузовного ремонта.

Наиболее высоки требования в случае, если планируется проводить работы регулярно. Тогда гараж нужно не только осветить, но и утеплить для обеспечения возможности осуществления ремонта в холодный период. К тому же следует приобрести устройство для восстановления геометрии кузова. При этом нужно учитывать, что стоимость фирменного инструмента высока, однако можно приобрести либо создать самодельный аналог.

Также потребуется множество инструментов для выполнения различных ремонтных операций, при этом обязательны рихтовочные молотки и сварочный аппарат.

Можно приобретать их как наборами, так и по отдельности. В любом случае лучше выбирать как можно более универсальное оборудование. Это позволит сократить общее количество инструментов, используя каждый из них для выполнения различных работ.

Для осуществления особо сложных ремонтных работ на высоком уровне необходимо такое оборудование, как лазерные инструменты контроля кузовной геометрии и аппарат ультразвуковой дефектоскопии. Однако, если планируется делать мелкий кузовной ремонт своими руками, приобретать настолько дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Даже при сложном, но разовом ремонте затраты на него, скорее всего, будут неоправданными.

Детали и расходные материалы следует приобретать по мере необходимости. Не имеет смысла хранить в гараже все запасные кузовные элементы. К тому же с их приобретением не должно возникнуть проблем для большинства моделей автомобилей, за исключением особо редких, так как на авторынке представлено множество таких товаров, как фирменных, так и неоригинальных. Особенности организации рабочего места можно изучить по видео.

Типы кузовного ремонта

Мелкий или локальный ремонт. Для данных работ не требуется сложное оборудование, и технология их выполнения весьма проста. Для мелкого ремонта в основном применяют инструменты из стандартного набора, а также сварочный аппарат и краскопульт. Однако он актуален лишь в случае целости подрамника и структурных элементов кузова.

Внешний ремонт

Подразумевает косметические работы вроде покраски и аэрографии. Следовательно, требуются инструменты для работы с лакокрасочными материалами.

Капитальный ремонт

К данной категории относят замену деталей и обшивки, сварочные работы, восстановление геометрии. Таким способом обычно устраняют последствия крупных ДТП либо восстанавливают старые автомобили. В первом случае выполнять ремонт целесообразно только при условии, что совокупная стоимость работ будет меньше цены новой детали. А во втором нужно предварительно оценить ресурс машины, то есть насколько долго будет возможно эксплуатировать автомобиль после ремонта. Для этого желательно привлечь специалистов.

Отдельные виды работ

Чтобы сделать любой кузовной ремонт своими силами, необходимо выполнить ряд работ, составляющих его. Далее рассмотрены основные виды кузовных работ.

Шпатлевание царапин и сколов

Это одна из наиболее простых кузовных операций, не требующая особых навыков и применения сложного оборудования, поэтому ее по силам выполнить многим. Предварительно поврежденный участок кузова очищают и обезжиривают. Технология работ состоит в нанесении шпатлевки и ее шлифовании абразивным материалом. При этом не стоит экономить на расходных материалах, так как их свойства определяют качество результата.

Покраска

В случае ремонта какого-либо участка кузова следует подобрать оттенок краски, соответствующий исходному. Чтобы его узнать, нужно смотреть на табличку, расположенную под капотом либо на левой стойке, если автомобиль не был перекрашен.

Перед началом работ необходимо прикрыть все прилегающие к рабочей поверхности детали, не подлежащие покраске.

Во избежание попадания на нее посторонних частиц покраску нужно проводить в чистом помещении, а для их удаления следует использовать антистатические салфетки. Если исполнитель не знаком с технологией покраски, следует предварительно изучить ее по видео и потренироваться.

Выравнивание геометрии

Для данных работ необходимо наличие стапеля либо специализированного стенда. Технология состоит в прикладывании разнонаправленных усилий к поврежденной поверхности. Таким образом обычно устраняют повреждения, полученные в результате боковых ударов.

Установка заплаток

Данную технологию применяют для замены поврежденных коррозией фрагментов кузова. Заплатки закрепляют путем сварки, для которой чаще всего применяется инверторный сварочный аппарат.

Удаление вмятин без покраски

Весьма простая технология, позволяющая выправить дефекты небольшой и средней величины при условии, что не повреждено лакокрасочное покрытие. Существует несколько способов, например: выстукивание, вытягивание, термический и прочие.

Прочее

Наглядно увидеть технологию выполнения описанных работ можно в видео. И хотя некоторые из них настолько просты, что этого не понадобится, видео о правке автомобиля поможет в осуществлении более сложных видов кузовного ремонта.

Источник

5 способов ремонта сколов лакокрасочного покрытия автомобиля

Кузов автомобиля – деталь, требующая ухода и бережного обращения. Неаккуратная езда, низкое качество дорог и другие факторы часто выступают причинами дефектов на лакокрасочном покрытии автомобиля. Появление небольших сколов на лакокрасочном покрытии требует ремонта, потому что портит вид машины и становится причиной дальнейших повреждений. По этому водителям бывает нужна информация о том, как убрать сколы на кузове автомобиля.

Причины появления и последствия сколов

Ни один автовладелец не застрахован от повреждения лакокрасочного покрытия. Кроме неаккуратной езды сколы на автомобиле появляются по следующим причинам:

Автовладелец не замечает образование мелких сколов краски. Только внимательное обследование кузова после поездки и очистка авто от грязи помогает найти возможные дефекты. При их обнаружении желательно отремонтировать кузов как можно быстрее. Оставлять незначительные повреждения без внимания чревато последствиями.

Микроповреждения нарушают целостность лакокрасочного покрытия и становятся причиной для его дальнейшей коррозии, а увеличение площади дефекта сделает ремонт дорогостоящим. При ожидании ситуация усугубится уже началом ржавления кузова. Поврежденная краска не сможет препятствовать окислению металла. В этом случае кузову машины потребуется длительный и затратный профессиональный ремонт.

Виды сколов и устройство лакокрасочного покрытия

Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из грунта, краски и прозрачного лака, служащего дополнительной защитой. Некоторые краски уже имеют в своем составе лак, поэтому не требуют нанесения дополнительной защиты. По глубине сколы на машине делятся на повреждения:

По типу дефекты лакокрасочного покрытия делятся на:

Ремонт требуется при возникновении повреждений каждого слоя, а не только царапин, дошедших до грунта. Мелкие сколы заделать значительно легче.

Как убрать сколы на кузове автомобиле

Перед тем, как приступить непосредственно к ремонту, необходимо найти все сколы на кузове и оценить ущерб. Для этого следует тщательно осмотреть автомобиль, особенно в районе переднего бампера, передних фар и радиатора.

Чтобы правильно отреставрировать авто, следует оценить общее состояние, определить, поврежден ли грунт. Если повреждения не слишком серьезные, имеет смысл приступать к ремонту своими руками с помощью специализированных средств. Существуют следующие способы восстановления лкп:

Перед началом нанесения покрытий требуется тщательно очистить поверхность от коррозии. Место повреждения следует отмыть от грязи. При помощи шлифовальной бумаги для сглаживания поверхности создайте основу для нанесения покрытия.

Категорически запрещается использовать преобразователь ржавчины. При его применении на месте коррозии проявится пятно даже после покраски.

Далее происходит нанесение основного реставрирующего покрытия. Есть разные способы нанесения, поэтому рассмотрим их более подробно ниже.

Последним этапом является шлифование и полировка поверхности. Шлифовка производится при помощи бумаги P2000 с использованием жесткой основы, а полировка – при помощи полировальной пасты и салфетки. Для оценки полученного результата удобнее всего использовать воду и следить за тем, чтобы она равномерно растекалась по поверхности.

Полироль, антицарапин, полировочные пасты

Этот способ реставрации применяется, чтобы убрать мелкие сколы на машине. Неглубокие повреждения покрываются специальной пастой, антицарапином, после сушки. Это помогает остановить дальнейшую коррозию и сделать сколы менее заметными. Основными преимуществами выступают простота исполнения и надежность покрытия. Среди минусов можно отметить длительность работы.

Некоторые автовладельцы предпочитают периодически обрабатывать полиролью весь кузов. Это позволяет на ранних этапах избавиться от малозаметных дефектов, предотвратить дальнейшую коррозию и обновить внешний вид машины, придав ей блеска как после покраски.

Покрытие сколов полировальной пастой будет заметно, если:

Карандаши

Этот способ относится к реставрации условно. Карандаши чаще всего используются как временное устранение сколов. Это самый простой способ ремонта сколов на кузове автомобиля своими руками. Продаются три типа реставрационных карандашей:

Восковой карандаш – применяется для удаления сколов любой глубины. По виду и способу нанесения он напоминает губную помаду. В составе веществ таких карандашей имеется ингибитор коррозии, поэтому он является надежной, но недолговечной защитой. Для временного ремонта замажьте карандашом поверхность, не очищая ее от коррозии.

Гель корректор – возможность обойтись без полироли для реставрации лакокрасочного покрытия. Жидкость в таком карандаше имеет большую вязкость и долго застывает. После реставрации дефекта таким карандашом поверхность визуально не отличается от других участков.

Красящий карандаш – флакон с краской, готовой к применению. Он хорошо подходит, чтобы замазать небольшие сколы на машине или легкое повреждение. Особенно чувствителен к коррозии. После использования поверхность рекомендуется покрывать лаком и полировать.

Аэрозольные баллончики

Оптимальное средство для устранения больших по площади сколов. Производится после шлифовки и очистки места повреждения от старого слоя ЛКП. При правильном подборе цвета подкрашенные места не отличаются от остального кузова.

Краска из баллончика держится дольше, чем из карандаша благодаря равномерному нанесению. Дополнительное преимущество — это возможности закрашивать труднодоступные места.

Кроме краски в баллончиках имеется автогрунтовка, необходимая для покраски мелких, но глубоких сколов. Также существует акриловая краска, не требующая нанесения лакового покрытия.

Ремонт сколов с применением лака

Лак – верхний защитный слой покрытия. При серьезных повреждениях вскрытия полиролью недостаточно. После локального ремонта скола требуется нанесение лака.

Покрытие поверхности лаком осуществляется после полного засыхания краски. Лак наносится в несколько тонких слоев до того, как поверхность поврежденного места будет немного выступать за уровень внешней части лкп. После этого неровность исправляют, выравнивая поверхность при помощи шлифовки.

Если скол добрался до металла и стал причиной коррозии

Запущенные дефекты становятся причиной коррозии. Если повреждение добралось до металла, требуется срочный ремонт скола на кузове автомобиля.

Чтобы удалить такое изъян, следует зачистить поверхность вокруг него крупнозернистой наждачной бумагой. Для того, чтобы краска лучше легла, границы реставрируемой зоны должны быть пологими. После очистки поверхности следует обработать ее грунтовкой и подождать засыхания слоя.

Желательно заделать скол краской, имеющей в составе лак, так как при покрытии им поверх покрасочного слоя место устранения дефекта будет заметно.

Инструменты для устранения сколов

Для устранения дефектов на кузове в автомагазинах продаются специальные наборы. Они включают в себя грунтовку, краску и лак, а также кисточки для нанесения покрытий. Набор для ремонта сколов на кузове располагает большим ассортиментом цветов и позволяет заделать практически любые дефекты и царапины.

При обнаружении незначительных повреждений на кузове машины не стоит оставлять их без внимания. Аккуратное обращение с машиной, а также своевременно проведенный ремонт позволит сохранить лакокрасочное покрытие машины в исправном состоянии более 10 лет.

Источник

Как красить автомобиль видео уроки Влада ЩЧ

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ о покраске автомобиля своими руками. Часть #20 подготовка кузова под покраску, шлифовка грунта…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжение темы, как красить автомобиль своими руками по видео урокам мастера Влада ЩЧ. Сегодня будем говорить про шлифовку грунта. Подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

В предыдущем видео мастером было показано про грунтовку машины и сегодня грунт надо будет приготовить под покраску. Необходимо будет убрать шагрень, вывести плоскости, канты и в итоге подготовить кузов перед нанесением краски.

В видео будет детально рассказано, какие требуются для этого материалы и наглядно показана сама работа.

Посмотрев видео урок, вы поймёте, как правильно подготовить своими руками загрунтованные плоскости под покраску автомобиля.

Обзора детали и предстоящая работа

Итак, приступим к изучению кузовного ремонта своими руками, узнаем, как подготовить кузов автомобиля под покраску.

Покажем, как надо шлифовать те или иные плоскости, так как для каждой есть свои отдельные секреты, которые нужно знать при подготовке панелей. Имеются в виду плоские плоскости, радиусы, кантики и прочее, что мы детально изучим в этом видео уроке. Все эти нюансы будут показаны на разных частях кузова машины.

Напомним, что в предыдущем видео мы красили проёмы дверей, где было детально показано, как надо правильно выполнять эту работу, какие нужны были наждачки и как правильно их использовать при шлифовании проёма.

Предыдущее видео поможет вам более понять сегодняшнюю работу, так как при покраске проёмов было детально рассказано о наждачках, брусках, что сегодня также будет применяться при шлифовке грунта. Поэтому сегодня уже не будем полностью опять рассказывать о материалах и приспособлениях, а заметим об этом вкратце, и больше потратим времени на практику.

Выводим ровные плоскости

Приступим непосредственно к самой работе. Для начала будем выводить ровную плоскость, на примере заднего крыла. Эта плоскость играет роль как для верхней плоскости (к проёму багажника), так и внизу с переходом к кантику.

Для начала разберёмся, что нам потребуется…

В этом случае потребуется, это небольшой жёсткий брусок, на который наклеена наждачная бумага Р320. Желательно брать наждачную шкурку полосой и на липучке, так как она соответствует бруску и хорошо при этом держится (прилипает).

Для первичной шлифовки грунта рекомендовано использовать наждачную бумагу Р320 (специализированная под шлифовку на сухую). Можно работать и более крупной наждачкой или мелкой. Но в этом случае надо помнить о риске, что грубую риску сложно перебить под покраску. А более мелкая наждачная шкурка плохо убирает шагрень и выравнивает плоскости, они скорее заглаживаются, чем происходит выравнивание.

Первичная обработка грунта бумагой Р320 необходимо, чтобы сбить с грунта шагрень, а также выровнять различные неровности, которые закрыты грунтом. Особенно, это те места, где до этого была нанесена автошпаклёвка и прошлифована.

Там, где была положена шпаклёвка, мы наносили специально несколько слоёв грунта, чтобы потом их выровнять с общей плоскостью. Этот слой над шпаклёвкой несколько выше общей плоскости грунта и как раз сейчас мы его и сровняем с общей плоскостью.

Напоминаем, бруском работаем типа «ёлочкой», что уже было показано не раз в предыдущих видео уроках. При этом надо стараться работать с перекрытием.

В этом случае, у нас при покраске проёмов, часть краски была нанесена частично и на заднее крыло. Когда сейчас будем шлифовать плоскость крыла, то будет необходимо шлифовать плоскость до кантика проёма, чтобы убрать нанесённую краску.

Если вы не уверены, что сможете сделать все аккуратно, и не заденете проём, то этот участок можно заклеить, чтобы не задеть краску проёма двери. При этом надо помнить, что при шлифовании перехода с краской и грунтом работаем очень аккуратно, так как краска и грунт ошлифовывают по-разному.

Не забываем при шлифовке проверять рукой плоскость, чтобы убедиться, что она ровная и без явных изъянов.

На видео видно также, после шлифовки появился кусочек грунта, это «говорит» о том, что в этом месте была какая-то неровность. Работу при этом выполняем аккуратно, чтобы не залезать на соседнюю плоскость и особенно надо быть аккуратным при переходе к кантам.

Полезный совет при работе бруском

При работе бруском сама наждачка сильно забивается отходами грунта, и её необходимо время от времени очищать. Градация Р320 довольно мелкая и поэтому быстро забивается.

Помимо того, что наждачная бумага начинает плохо выполнять свою функцию, но и ещё может начать царапать саму плоскость, поэтому её надо периодически вычищать. Это можно сделать разными способами, например, просто побить руками по бруску или продуть сжатым воздухом. А также можно взять любой скотч-брайт, который хорошо очищает наждачку.

И также дальше, когда пойдёт наждачная бумага Р500, её также надо будет очищать такими же способами.

Если при шлифовке грунта, например, появится какой-то участок, где брусок не смог убрать шагрень, то это будет «говорить», что в этом месте есть небольшая ямка. В этом случае необходимо ещё раз пройти этот участок, чтобы убрать шагрень, то есть полностью выровнять плоскость.

Обычно так выводятся небольшие ямки, которые можно выровнять в плоскости. Делать это нужно аккуратно, чтобы не достать до грунта или металла.

Если же ямка большая, то её надо локально проработать, то есть нанести грунт и прошлифовать.

Опять же вспомним, что для каких-то дополнительных работ, не надо снова защищать соседние плоскости, так как мы их оставили закрытыми. Они всегда защищают при любой обнаруженной работе.

Шлифовка покатых и радиусных плоскостей

Далее перейдём к плоскости, которая тоже является в целом плоскою, но переходит, в этом случае в арку, где входит в радиус. В этом случае всегда надо работать аккуратно, чтобы не нарушить глубоко грунт и не выйти на металл.

Эта плоскость граничит с кантиком, и будем начинать работать непосредственно от него. Прямо под кантик ставим брусок и начинаем аккуратно вышлифовывать всю плоскость. Надо при этом, постоянно проводить рукой, чтобы контролировать плоскость на предмет небольших неровностей и возможно оставленную шагрень.

В целом же помимо того, что забираем шагрень и выводим всевозможные неровности, мы должны вывести абсолютно ровную плоскость.

При работе около кантика получается, что на самом кантике остаётся нетронутая шагрень, которую потом надо будет аккуратно убрать рукой с помощью наждачной шкурки.

В случаях, когда бывает сложная конфигурация плоскости, между которой находится кант, то рекомендуется защищать сам кант скотчем, и выводить сами плоскости, доходя до скотча. В итоге получится сохранённый кант и выведенные плоскости. В любом случае, где имеется кант на плоскости, надо всегда работать очень аккуратно.

Повторимся, что надо проверять плоскость рукой и периодически чистить нашу наждачную бумагу…

Далее переходим к арке колеса, где уже получается радиус в плоскости. Сначала начинаем шлифовать с арки, стараясь не задевать верхнюю плоскость, которая граничит с аркой.

Работая с аркой можно использовать и более мелкий брусок или тот брусок, который именно хорошо ложился на плоскость. Это к тому, что арки бывают различной величины и радиуса, и поэтому вы подбираете уже брусок по месту, который будет удобнее.

В любом случае надо делать все аккуратно, не забывая, что слой грунта на кантике всегда небольшой и можно неаккуратно дойти до чистого металла. Если кантик не должен быть острым, то его притупляют с помощью наждачной шкурки, работая рукой.

Шлифовка сложных плоскостей на проёме дверей

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ…

Далее будем прошлифовать плоскость двери. Здесь есть несколько ровных плоскостей, а также кантики, полость под ручку двери, про которые мастер расскажет нам.

Работу начинаем с верхней плоскости, используя опять же жёсткий брусок. Ошлифовывая грунт надо смотреть, чтобы не заходить на соседние плоскости. Но также не стоит забывать, что как в этом случае, на краю плоскости нанесён слой краски, когда производили окрас проёмов. Это надо учесть, как это было показано при работе с плоскостью заднего крыла.

Надо начинать работать с плоскостью от торца двери, где находится кантик и слой краски. Бруском также работаем ёлочкой, не прилагая больших усилий, и постоянно контролируем плоскость рукой.

При работе надо особое внимание обращать торцам и кантикам, так как на них всегда находится минимум материалов. Можно быстро протереть эти места до металла и придётся опять локально загрунтовывать металл.

Далее переходим на вторую панель двери, она более широкая и мы берём уже длинный брусок, так как им на такой плоскости работать и лучше и к тому же быстрее.

Плюс к этому длинный брусок перекроет сразу все возможные неровности, ямки и прочее, и более равномерно выравнивает плоскость двери. Длинным бруском работаем так же ёлочкой, как и небольшим бруском.

Затем обратим внимание на более сложные плоскости. Здесь это будет ниша под ручку двери и верхняя плоскость, где устанавливается молдинг.

Так около проёма ручки надо очень аккуратно проходить бруском по плоскости, чтобы не задеть кантик, который образует проём для ручки.

Слой грунта здесь минимальный и можно быстро его счистить до металла или «спилить» сам кантик.

При этом надо аккуратно работать и сверху ниши под ручку, так как там тоже находит кантик, образуемый верхней плоскостью двери под молдинг.

Саму нишу под ручку, как мы уже говорили ранее желательно не грунтовать, так как потом будет проблемно обработать грунт в такой неровной плоскости. В этом случае ниша была загрунтована, по той причине, что она была уже загрунтована ранее до нас.

Для того, чтобы зашлифовывать проёмы ручек используется другой способ работы. То есть вам надо взять наждачную шкурку Р320 и работать рукой без бруска.

И то, это в том случае, когда в нише наложен большой слой грунта. Если же слой грунта небольшой, то лучше нишу вообще не обрабатывать Р320, так как можно выйти до протира. Наша задача просто убрать шагрень.

Верхнюю плоскость, где будет далее установлен молдинг, также надо обрабатывать Р320, но не используем брусок, а работаем рукой с наждачкой без фанатизма, только сбивая саму шагрень.

И также несколько движений от руки с наждачкой легонько проходим сам кант (только сгладим кант), который образуется верхней вертикальной плоскостью. Это хорошо показано мастером на видео.

Шлифовка крыши

Крыша занимает достаточно большой размер и считается сложной плоскостью. Работу на крыше будем выполнять также наждачкой Р320, чтобы убрать имеющиеся неровности, шагрень и выправить саму плоскость.

Так как крыша, а также капот и крышка багажника имеют большую плоскость, то рекомендуется использовать для работы брусок достаточно большой длины, чтобы плоскость стала максимально ровной.

Там, где плоскость переходит к выгнутой, в районе под молдинги в труднодоступных местах, работать лучше рукой с наждачкой, также Р320. Это даёт возможность убрать шагрень и выровнять саму плоскость.

Про то, как вывести плоскости капота – расскажет и покажет мастер в последующих частях проекта…

Финишная шлифовка — теория

Итак, с выведением плоскостей с помощью наждачки Р320 в общих чертах мы разобрались. Сейчас вы понимаете, что изначально мы работаем такой градацией бумаги, чтобы выровнять наши плоскости и убрать шагрень.

После того как весь кузов будет обработан наждачкой Р320, можно уже переходить к Р500, чтобы сбить риску, так как после риски от Р320 красить машину нельзя.

Это связано с тем, что кузов будет краситься металликом, который не «любит» риску после Р320 и краска просто будет проваливаться в риски.

Про то, как проявляется риска и проседает металлик – показывал мастер в видео: «Урок№40» (малярное дело)…

Далее работаем наждачной шкуркой Р500 задача, которой перебить риску от предыдущей шкурки Р320. Используем также жёсткий брусок, работая без сильных усилий.

Подготовка деталей под покраску:

• База и металлики – Р500 или Р600;
• Перламутр и ксералик – Р600 или Р800;
• Цветной акрил – Р400 или Р500.

Важно знать! Все номера наждачных бумаг указаны для работы на сухую!

Финишная шлифовка – работа на сухую

Продолжаем работать на сухую. Сейчас применяем наждачную бумагу Р500, чтобы убрать риску от предыдущей бумаги Р320. Берётся опять же жёсткий брусок, и работа также выполняется «ёлочкой». При этом не надо сильно протирать, а просто, чтобы только перебить предыдущую риску. Соблюдаем все правила, то есть каждую плоскость обрабатываем отдельно, стараясь не заезжать на соседние плоскости.

Мастер близко показывает на видео переход риски Р500 от Р320, там, где прошла уже Р500 плоскость полностью гладкая и практически не имеет риски. Разницу можно почувствовать и рукой, если провести её на границе перехода от разных наждачных бумаг.

Наждачкой Р500 надо пройти полностью все детали кузова, чтобы нигде не осталась риска после Р320, так как это будет сразу бросаться в глаза после покраски машины. В труднодоступных местах работаем без бруска, только с помощью шкурки от усилия руки.

Так как шкурка Р500 довольно мягкая и снимает совсем немного материала, то можно для работы использовать шкурку Р500 на поролоне и обрабатывать ей все плоскости.

Однако и в этом случае не стоит прилагать к поролону большое усилие, соблюдая осторожность.

Вспомним, что наждачка на поролоне также забивается и её периодично необходимо чистить. Удобно при этом использовать скотч-брайт.

Рассмотрим более сложные плоскости…

В этом случае, сложные плоскости будут у нас проёмы. Это проём заднего лобового стекла и крышки багажника.

В случаях, когда проёмы не имели дефектов, и там осталась «родная» краска, следует брать не наждачку Р320, а сразу обрабатывать эти места Р500.

Все сложные плоскости на проёмах обрабатываем также Р500 на поролоне. Брать Р320 не имеет смысла, так как слой грунта в этих местах небольшой и можно его нарушить до металла. Р500 убирает риску и одновременно выравнивает плоскость.

После того как прошли все труднодоступные места Р500, необходимо все проёмы пройти скотч-брайтом Р800.

Подготовка антигравия под покраску

Итак, с основными плоскостями мы разобрались и теперь подходим к вопросу, как подготовить антигравий под покраску. В этом случае показана юбочка сзади, которую мы покрывали антигравием в предыдущих видео. Антигравий был также загрунтован, так как здесь также будет наноситься краска.

Для работы по антигравию нам опять же потребуется на поролоне мягкая наждачная шкурка Р500 и скотч-брайт Р800. Наша задача сбить глянец и убрать предыдущую риску, чтобы подготовить этот участок под покраску. Особое внимание отдаём местам, где антигравий граничит с панелями кузова.

После обработки юбки поролонам Р500, проходим плоскость скотч-брайтом Р800, как уже было показано ранее. При этом не стоит прилагать много усилия, оставляем шагрень от антигравия, который собственно и будет защищать юбку от возможных воздействий от дорожного полотна.

Шлифовка под покраску- дополнительные меры

После того как все плоскости будут обработаны мягкой шкуркой Р500, необходимо все панели пройти уже скотч-брайтом Р800. Он дополнительно набивает риску и убирает оставшуюся пыль от шкурки.

Шлифовка под покраску на мокрую

В целом мы разобрали, как подготовить панели под покраску на сухую, используя наждачку Р500. Однако можно делать подготовку и с помощью Р800 (Р1000) на мокрую. То есть берётся бутылка с водой, и наждачкой работаем на мокрую, поливая плоскость водой.

Как работать на «мокрую» мы детально рассмотрели при подготовке проёмов в предыдущем видео уроке. Наждачка режется на небольшие кусочки, чтобы она вошла в руку, и ей было удобно работать. В некоторых случаях метод на «мокрую» очень удобен. Он не создаёт много пыли и при поливании водой сразу видны любые неровности или другие изъяны.

Наждачка Р800 на мокрую, это аналог Р500 на сухую, а Р1000 на мокрую, это Р600 на сухую…

Стоит напомнить, что изначально сам грунт вышлифовываем наждачной бумагой Р320, а уже далее могут быть два варианта. Выбираете сами либо на сухую с использованием Р500 или же на мокрую с Р800.

При этом, если вы затираете плоскость на мокрую, то после работы шкуркой Р800 также проходите на мокрую с помощью скотч-брайтом. Затирая скотч-брайтом желательно использовать мыльную воду, чтобы хорошо очистить все поверхности.

Можно использовать хозяйственные средства или просто хозяйственное мыло, которое очень хорошо чистит поверхности. Плюс при работе скотч-брайтом можно использовать матирующие пасты гель.

Пасты хорошо себя показали при переходе от грунта к лакокрасочному покрытию, которое было не тронуто при работе.

Про то, как сделать переход по базе и лаку, есть видео урок на канале – показано на примере бампера авто…

Итак, надеемся, что понятны сами способы и методы подготовки машины под покраску своими руками. Узнали, как правильно сбить шагрень, выровнять плоскости для последующей покраски.

На следующем видео уроке продолжим тему о подготовке машины под покраску.

Сегодня на этом заканчиваю редактировать статью. Понравилось видео, то ставьте лайки, пишите вопросы, если было не понятно.

Источник