Ремонт подогрева сидений автомобиля
Мини отчет-ремонт (замена) подогрева водительского сидения.
, в нем все нужное есть.
-Пиво для снятия боли проткнутых пальцев и обмыва ремонта- по вкусу и возможностям.
-Желательно гараж, желательно напарник-очень упростит процесс, я делал один.
Итак, (фото не все делал-забывал), ремень безопасности от кресла отсоединяем так-снимаем пластмассовую накладку на ремне внизу кресла и отводим язычек фиксатора, после просто сдвигаем металлическую пластину с болта в кресле (во написал, сам бы не понял, но по факту-поймете сами) и снимаем ремень с кресла, отодвигаем сидение назад до упора и откручиваем 2 12-ти гранных болта крепления кресла, отодвигаем кресло вперед и откручиваем задние (некоторые фото забывал делать), заваливаем кресло назад, отсоединяем клемму аккумулятора и отсоединяем проводку
, я снял еще подголовник и вытаскиваем кресло.
-Откручиваем замок ремня безопасности
-Внизу спинки кресла слева и справа вытаскиваем распорные клипсы N 90359101, с левой стороны дополнительно спереди отщелкиваем зажим крепления пластиковой бочины (где кнопки регулировки сидения) к поддерживающей скобе 3T0881560J, разъединяем 3 разъема
и снимаем облицовку каркаса 3T0881317M.
-Откручиваем 4 болта крепления скобы и снимаем ее
Откручиваем по 2 болта слева и справа крепления спинки сидения
и аккуратно (там идет шлейф проводов на подогрев спинки и подушку безопасности) отводим от подушки («поджопника»). Снимаем обивку падушки- выковыриваем по периметру (поймете сами), перекусываем или кольца (если не разбирали еще), или как у меня после замены пластиковые хомуты по периметру обивки
и поперечные пластиковые держатели из зажимов в поролоне сидушки (они там-
-Теперь самое интересное, сборка. Выворачиваем наизнанку обивку подушки, я сначала обжимал кольца сзади подушки (которые под спинкой), потом вставлял пластиковые поперечины в защелки (которые на фото 8) и обжимал по периметру таким образом —
Замечание- использование хомутов проще, не так больно (очень острые концы у колечек) и быстрее, я же использовал родные колечки, ну люблю я все родное, не колхозное, хотя и официалы делают с хомутами.
-После обжима получаем примерно так
Далее сборка в обратном порядке, единственное сразу проверьте что бы правильно одели пластиковую бочину с кнопками, а то я все собрал- а там косяк- не одел правильно, опять снимал боковой пластик
Ремонт подогрева сиденья
В первый год эксплуатации автомобиля у меня сгорел подогрев водительского сиденья. Можете почитать, как при этом мне обожгло задницу, а в обивке сидушки прожгло дыру. Тогда мне всё это быстро отремонтировали по гарантии.
И вот, спустя 5 лет, подогрев сгорел снова. В этот раз, в один из весенних прохладных вечеров, я просто почувствовал, что «спина потеет, а ноги мёрзнут» — перестала нагреваться сидушка. В связи с наступлением тепла, началом прыжкового сезона, и соответственно, полным отсутствием времени на занятия с автомобилем – ремонт был отложен на долгий срок.
Покупать новый нагревательный элемент очень затратно – 12000 руб. Попытка найти б/у – также не увенчалась успехом – в Импрезы для Японии подогрев сидений ставят редко, а на наших разборках европейских машин продают только целиком сиденья по 15000 руб. Значит, придётся ремонтировать самому!
И вот, в дождливое сентябрьское воскресенье я смог выкроить время на эту работу. Времени заняло порядка 4-х часов. Всё, оказалось просто и успешно! Но давайте по порядку:
Внимание: сиденье оснащено боковой подушкой безопасности! Соблюдайте меры предосторожности – отключите аккумуляторную батарею, и отсоединяйте разъёмы не ранее, чем через 20 с после обесточивания.
Я аккумулятор не отсоединял, потому, что питание на блок SRS AIRBAG подаётся от цепи зажигания, и если оно выключено, то блок обесточен полностью. Помните только о том, что во время проведения работ нельзя включать зажигание!
1. Снимите подголовник. Опустите сиденье в нижнее положение. Установите спинку в вертикальное положение. Сдвиньте сиденье максимально вперёд. Снимите сзади пластиковые заглушки и отверните два крепёжных болта головкой на 14.
2. Сдвиньте сиденье максимально назад и отверните два крепёжных болта спереди. У меня, кстати, ржавчины на этих болтах до сих пор нет.
3. Наклоните сиденье назад и отсоедините клипсу-стяжку, крепящую гофру кабеля. Для этого нужно сжать усики клипсы с обратной стороны металлической пластины. Затем отсоедините три разъёма: контрольной лампы не пристёгнутого ремня (белый), подогрева сиденья (синий) и подушки безопасности (жёлтый). Для отсоединения разъёма подушки безопасности сначала сдвиньте чёрный фиксатор в сторону провода, а затем разъедините разъём.
4. Аккуратно, стараясь не поцарапать обивку, выньте сиденье через водительскую дверь. Вес сиденья около 10 кг.
1. Установите сиденье на чистую поверхность. Я расстелил старое покрывало на полу. Поднимите сиденье ручкой подъёма в максимально верхнее положение. Снимите заглушку ручки подъёма сиденья и отверните её головкой на 12. Снимите ручку регулировки наклона спинки, отогнув с обратной стороны пластиковый усик.
2. Снимите боковую накладку с сиденья: для этого отверните два самореза (сбоку и сзади) и потяните крышку на себя – она держится на двух пистонах.
3. Аналогично, отвернув два самореза, снимите крышку с обратной стороны, и отсоедините клипсу кабеля контрольной лампы не пристёгнутого ремня.
4. Используя ключ Torx™ T50, отверните замок ремня безопасности. Его лучше полностью не снимать, нужно лишь, чтобы он повернулся горизонтально и открыл доступ к болту, соединяющему спинку с сиденьем.
5. Положите сиденье на спинку, отсоедините клипсу крепления жёлтой гофры и снимите с пластины разъём подушки безопасности (жёлтый). Для этого нужно сжать с обратной стороны разъёма усики крепления (с четырёх сторон!). Затем разъедините синий разъём нагревательного элемента спинки. Эти два кабеля уходят в спинку: снимите с пружин резинку обивки, отогните обивку и высвободите эти кабели из-под липучки.
6. Отверните головкой на 14 по два болта с каждой стороны, соединяющих спинку с сидушкой и аккуратно разъедините их, стараясь не тянуть за кабели. Отложите спинку в сторону.
7. Положите сидушку на бок и отсоедините по всему периметру пластиковые защёлки обивки.
8. Положите сидушку на салазки и заверните края обивки наверх.
9. Используя узкие пассатижи, разожмите колечки, крепящие обивку. У меня обивку уже снимали в сервисе, поэтому колечки заменены на нейлоновые стяжки. Мне было легко – я их просто перекусил бокорезами. Снимите обивку.
Ремонт нити подогрева
Нагревательный элемент выполнен в виде многожильного провода из нихрома. Внешняя изоляция жаропрочная, довольно упругая, пружинящая… И всё равно, он перетёрся на изгибе! Примерно в этом же месте, где и 5 лет назад.
Место повреждения долго искать не пришлось, я его увидел сразу:
Переворачиваем синтепон… и точно – два конца!
Аккуратно зачистил от изоляции провод примерно на 1 сантиметр. Осторожно, не надрежьте проволочки – они очень тонкие.
Идея спаять жилы (флюс для пайки нихрома у меня имеется) отпала сразу. Без крепкой механической фиксации изоляции провода, это место быстро переломится вновь. Поэтому сделал методом обжима. Для этого использовал медную гильзу – кабельный наконечник для обжатия концов многожильного кабеля сечением 0,75 мм², которые продаются в магазинах электрики (у меня имелись дома).
Затем, скрутил жилы между собой, и натянул поверх скрутки гильзу. Гильзу нужно одеть так, что бы края изоляции (примерно 2 мм) оказались бы также внутри гильзы. Далее просто обжимаем гильзу пассатижами. Первые 2 мм, где изоляция – сдавливаем не сильно.
В таком виде провод и оставил. С помощью тестера прозвонил сопротивление всего нагревательного элемента – получилось 4,8 Ома. Получается мощность около 40 Вт, что похоже на правду.
После ремонта, нужно подклеить синтепон нагревательного элемента к поролону, чтобы исключить его смещение. Я использовал клей «Момент».
Самое сложное – это установить обратно колечки. Я рекомендую вместо них использовать нейлоновые стяжки – очень удобно, и проверено временем!
Устанавливаем стяжки, охватывая обе спицы. Затем затягиваем. Обратите внимание, что стяжки не нужно затягивать полностью – между спицами должен остаться зазор в 2-3 мм. Иначе может перетереться ткань или сам нагревательный элемент.
Далее сборка сиденья производится в обратном порядке, тщательно натягивая обивку и аккуратно укладывая провода. Закрепляя провода липучкой, не натягивайте их – дайте им некоторую свободу.
Подсоедините все провода обратно и установите разъёмы на место.
Проверка показала нормальное функционирование подогрева. Теперь к зиме готов!
Ремонт накидки автомобильного сиденья с подогревом
своими руками
В преддверье зимы решил улучшить свои условия зимней езды в автомобиле и приобрел накидку китайского производства ZL033 для автомобильного сиденья с подогревом в одном из сетевых магазинов менее чем за десять долларов. Я планировал купить более дорогую, но за такие деньги сложно было отказаться от покупки. Производитель честно указал в технических характеристиках, что срок службы этой накидки с подогревом – Один год. И действительно, до весны накидка согревала тело отлично, а когда морозы закончились, греть перестала.
Несмотря на низкую стоимость, китайская накидка-грелка оказалась удобной в эксплуатации. Сама накидка сшита из полиэстера, строчка ровная, предусмотрены резинки-петли и резинки с крючками для крепления на сиденье. Подключение сделано через розетку прикуривателя, имеется переключатель на два режима подогрева и выключения. На вилке имеется светодиодный индикатор подключения.
Только при эксплуатации проявился один недостаток, не видно в каком положении находится переключатель и в темное время его приходилось искать на ощупь. Этот недостаток я устранил, установив в переключатель режимов два светодиода разного цвета.
В результате оказалось, что красный светодиод помимо запланированной функции индикации включения режима нагрева, выполнял еще и дополнительную функцию – индикацию целостности обмотки нагревательного элемента накидки.
Перед его поломкой периодически стало появляться свечение красного светодиода при изгибании накидки в положении переключателя LO, когда должен был светиться только зеленый светодиод. После анализа электрической схемы накидки стало очевидно, что нижняя по схеме обмотка нагревательного элемента находится на грани обрыва, что в конечном итоге и произошло. Когда в нижней обмотке обрывалась нихромовая проволока, на красный светодиод напряжение попадало через верхнюю нагревательную обмотку.
Электрическая схема накидки с подогревом
Подключается накидка с подогревом к бортовой сети автомобиля с помощью вилки, которая вставляется в розетку прикуривателя.
Питающее напряжение с отрицательного вывода вилки поступает на вывод 2 переключателя режимов работы. Когда ручка переключателя находится в среднем положении OFF, напряжение на нагревательные нити не подается, и накидка не греет.
Для включения нагрева нужно передвинуть ручку переключателя в одно из положений HI (максимальный нагрев) или LO (минимальный нагрев). При нахождении переключателя в положении HI ток со 2 контакта переключателя поступит на 1 и с него потечет через верхний вывод нижней обмотки к нижнему, далее через тремопредохранитель, плавкий предохранитель 10 А, установленный в вилке и далее через центральный контакт вилки в бортовую сеть автомобиля.
Сопротивление нижней обмотки составляет 3 Ома, следовательно, мощность подогрева составит 48 Вт. Если переключатель установить в положение LO, то ток потечет с 3 вывода на верхний вывод верхней обмотки. Суммарное сопротивление последовательно включенных нагревательных обмоток составит уже 4 Ома и мощность нагрева снизится до 36 Вт.
Светодиод VD1, включенный последовательно с резистором R1 является индикатором наличия напряжения в прикуривателе.
Участок схемы, вычерченный синим цветом, является результатом модернизации накидки. VD2 светит красным цветом при положении переключателя HI, а VD3 при положении LO. Резистор R2 ограничивает ток через светодиоды.
Как разобрать накидку для ремонта
Начинать разборку накидки надо с удаления фиксатора токоподводящего провода. Для того, чтобы его снять необходимо, отвинтить два самореза.
Снятие фиксатора провода не открыло доступа к соединению проводов с нагревательными элементами и пришлось разрезать ткань и поролон с тыльной стороны накидки для подогрева. Разрез хорошо делать ножницами или острым ножом. При этом нужно проявить внимательность и аккуратность, чтобы не повредить провода и разрез получился ровным. Потом, после ремонта накидки, его нужно будет его зашить нитками.
Вскрытие показало, что нагревательная обмотка соединена с токоподводящим проводом скруткой с последующей пайкой. Для изоляции на места паек надеты изоляционные трубки.
В разрыв черного провода и нижнего конца нагревательного элемента для противопожарной безопасности включен термопредохранитель. Этот факт вызвал приятное удивление.
Снял изоляционные трубки с мест соединений концов нагревательных обмоток с токоподводящим проводом и проверил надежность соединений. Дефектов не обнаружил. Пайки были блестящими и качественными. Еще раз прозвонил обмотки тестером. Сопротивление одной из нагревательных обмоток, нижней на электрической схеме, вместо 3 Ом, составило бесконечность. Пришлось заняться поиском места обрыва.
Предварительно, для того, чтобы токоподводящий провод не мешал работать и не оборвал своей тяжестью концы нагревательных обмоток, пришлось его отсоединить от обмоток, разогрев места соединений паяльником. Для того чтобы добраться до нагревательных проводников, пришлось накидку для автомобильного сидения в прямом смысле вывернуть наизнанку. Перед глазами открылась следующая картина.
На листе поролона толщиной около двух миллиметров аккуратно змейкой уложены на клее провода нагревательных обмок в изоляционной трубке. Сверху проводники накрыты полупрозрачным листом тонкого, непрочного эластичного материала с липким слоем. Доступ к проводам для поиска места обрыва был полный. Осталось дело за малым, найти это место.
Поиск места обрыва нагревательного элемента
Для поиска обрыва провода обмотки в накидке с подогревом необходим любой стрелочный тестер, мультиметр или любая звонилка целостности электрических цепей. Если в мультиметре предусмотрен режим звуковой прозвонки, то лучше воспользоваться ним. Не придется отвлекаться для снятия показаний прибора. Если Вы мало знакомы как прозвонить электрические цепи, то можете почитать статью сайта «Как измерять сопротивление, прозвонить цепь омметром».
Так как проводник обмотки оборвался от перегибов в результате механического воздействия, то начинать искать обрыв следует в части накидки, которая стелется на сидение. Для поиска необходимо один конец щупа прибора соединить с началом обмотки, проложенной на сиденье, по схеме это точка соединения двух обмоток. На фото выше, это правая часть накидки.
Провод нагревательной обмотки имеет диаметр 0,3 мм и не покрыт изоляционным слоем. Поэтому доступен способ поиска обрыва с помощью швейной иглы. Нужно взять острую тонкую иглу, присоединить к ней второй конец щупа и протыкая острым концом изоляцию нагревательной обмотки найти место обрыва.
Метод прозвонки половинок позволяет найти место обрыва, сделав минимально возможное число проколов. Я нашел обрыв через пять проколов изоляции с точностью до 3 см. Проколы изоляции в данном случае безвредны, так как благодаря эластичности пластика, отверстия затянутся и их не будет.
Ремонт нагревательного элемента
После определения места обрыва провода нагревательного элемента можно приступать к его ремонту. Для этого необходимо осторожно вдоль провода срезать несколько сантиметров изоляции до уровня прохождения провода, подцепить иголкой оголившийся проводок и вытащить его. Затем срезать до половины диаметра дальше изоляцию до появления второго конца провода.
Проверка показала, что металл, из которого сделана спираль нагревательного элемента, хорошо лудится свинцово-оловянным припоем с канифольным флюсом. Залудил концы проводов, перерезал прорезанную вдоль изоляцию и надел на один из концов провода изолирующую трубку. Скрутил концы провода между собой и пропаял место скрутки припоем. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то можете ознакомится с технологией пайки на странице сайта «Как паять паяльником».
Далее нужно концы щупа соединить с концами отремонтированной обмотки и дополнительно проверить, нет ли еще обрывов, незначительно изгибая накидку для сиденья. Если сопротивление стабильно, значит, ремонт можно считать законченным.
Осталось, сдвинув надеть на место соединения изолирующую трубку и приклеить ее и оторванную в процессе ремонта от поролона обмотку клеем «Момент» или любым другим термостойким.
Сборка накидки с подогревом
Накидка выворачивается обратно на правильную сторону, припаиваются токоподводящие провода, и кабель закрепляется фиксатором. Разрез поролона я скрепил скотчем для того, чтобы удобнее было зашивать ткань.
Осталось зашить место разреза нитками. Тут не требуется большей прочности и шаг стишка можно делать более одного сантиметра. Нитку желательно брать потолще, чтобы она не резала ткань накидки.
Накидка с подогревом для автомобильного сидения отремонтирована и готова к дальнейшей эксплуатации. Ходовые испытания подтвердили, накидка стала подогревать сиденье также успешно, как и до ремонта.
Как видите, отремонтировать накидку с подогревом совсем не сложно и при желании эту работу, следуя изложенной методике, может выполнить практически любой человек.
Установка индикаторов режима работы
в переключатель
Для индикации подачи напряжения на накидку с подогревом в вилке, которая при подключении к бортовой сети автомобиля вставляется в прикуриватель, имелся красный светодиод. А для индикации режима мощности подогрева или для выключения в темное время суток приходилось в темноте на ощупь искать переключатель, так как такая индикация не была предусмотрена.
Поэтому я сразу же после покупки накидки установил в выключатель для индикации два светодиода разных цветов, красный и зеленый. На электрической схеме накидки добавленные элементы отображены, синим цветом. Два любых светодиода, резистор сопротивлением 1,8 кОм и небольшой отрезок провода, вот все необходимые детали для изготовления дополнительной индикации.
Для разборки переключателя необходимо открутить два самореза и снять одну из крышек. Далее в крышке с надписями нужно просверлить два отверстия диаметром, равным диаметру оптической части светодиодов. Монтаж сделан навесной. По одному выводу каждого из светодиодов соединены пайкой между собой и к ним припаян резистор. Ко второму концу резистора припаян отрезок провода, второй конец которого соединен с черным (коричневым) проводом кабеля. К оставшимся свободными концам светодиодов припаяны по одному проводку, концы которых припаяны к крайним выводам переключателя.
Для надежного крепления светодиодов место их установки и монтажа залито силиконом. Как я уже сообщал выше, при обрыве нижней обмотки, в положении переключателя LO наблюдается свечение обоих светодиодов. Таким образом, можно узнать о причине неработоспособности накидки для сиденья.
На фотографии видно, как происходит индикация в положениях переключателя OFF (выключено) – светодиоды не светят, LO (минимальный нагрев, 34 Вт) – светит зеленый светодиод и HI (максимальный нагрев, 44 Вт) – светит красный светодиод.
Мой отзыв
о накидке с подогревом китайского производства ZL033
Надежность и качество накидки с подогревом ZL033 соответствует цене. Накидка отслужила один сезон безотказно, прогревалась быстро и грела хорошо, даже в большие морозы. Ожидать от нее длительного срока службы заплатив 10$, не приходится. При желании, можно продлить срок службы накидки еще на пару сезонов с помощью ремонта. Так что мой отзыв положительный.
Но все, же я решил не испытывать судьбу и купил новую, более дорогую и надежную, выбрав накидку с подогревом, у которой нагревательный элемент выполнен из углеродного волокна.