Рецепт антикора для авто своими руками

Рецепты антикора

Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.

Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.

Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.

Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).

2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш

можно битума с маслом наколотить

Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет

Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.

по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.

я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится

Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.

всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука.

Источник

Можно ли сделать антикоррозийный состав своими руками?

В антикоррозийной обработке нуждаются все металлы, в особенности те металлические конструкции, которые подвергаются постоянным воздействиям со стороны окружающей среды – эксплуатируются под дождем, снегом, градом. Тяжелее всего приходится тем, что несут еще и механические повреждения, например, автомобили. А некоторые работают в условиях агрессивной промышленной атмосферы и вынуждены страдать от контакта с химикатами, щелочами, солями или нефтепродуктами, как промышленное оборудование.

Если металлы постоянно нуждаются в усиленной защите от влаги, физического воздействия и химикатов, то стоит позаботиться о мощном, эффективном и долговечном антикоррозийном барьере.

Некоторые в погоне за экономией пытаются создать антикоррозийный состав самостоятельно в домашних условиях. Особенно этим отличаются автолюбители. В этой статье мы расскажем вам – можно ли сделать антикор самому, есть ли у такого состава преимущества или лучше приобрести готовое средство.

Антикор своими руками в домашних условиях

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. Приготовленное в домашних условиях средство будет эффективным, по заверениям автовладельцев, но его приготовление занимает немало времени. А при работе с таким антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке металла от коррозии.

Антикоррозийный состав для автомобиля изготавливается из различных агрессивных химических компонентов, которые могут повредить окраску. Поэтому для нанесения, например на днище, вам следует хорошо изолировать остальные поверхности машины. При приготовлении состава нужно четко следовать инструкции и строго подбирать рекомендуемые компоненты таким образом, чтобы они безопасно и качественно устраняли налет ржавчины, не повредив остальное покрытие.

Что выбрать для создания антикора на автомобиль?

В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика. Вы вряд ли сможете найти все эти компоненты в магазине и смешать их в нужных условиях, чтобы они действительно превратились в эффективное средство. Антикор с таким составом можно купить только в готовом виде в магазине.

Один из распространенных рецептов изготовления антикора и его нанесения в домашних условиях предлагает следующее.

Один из вариантов домашней антикоррозийной обработки автомобиля.

На другом автомобильном форуме предлагается наносить на автомобиль следующий рецепт:

Также умельцы обещают, что все необходимое обойдется вам в сумму не более одной тысячи рублей. Мовиль данной фасовки сегодня стоит около 400 рублей, Body-950 – около 370 рублей, Кордон так же около 300-400. Вот одна тысяча и закончилась, а ингредиенты еще нет. К тому же, в стоимости совершенно не учтены инструменты для нанесения, емкости и время, потраченное на поиски, покупку всех ингредиентов так же приготовление. А вам понадобятся кисти, отвертки, домкрат, воронка, разные наборы ключей и хорошие перчатки для рук.

При этом сообщается, что кузовной ремонт обойдется вам гораздо дороже, поэтому экономить не стоит. Да, кузовной ремонт действительно будет стоить дороже, а вот качественное антикоррозийное средство, которое не нужно готовить, сильно вас не разорит. К тому же не всем под силу приготовить и нанести непрофессиональный состав своими руками. В отличии от этого, профессиональное средство создано таким образом, что его просто наносить даже не профессионалу.

Кстати, стоит отметить, что подобные составы, приготовленные кустарным способом, не являются проверенными тысячами автолюбителей и поэтому не несут никакой гарантии. Но, даже те автолюбители, которые рекомендуют создание «домашней» антикоррозийной защиты, отмечают, что прослужит она буквально 2-3 месяца. И если вы нанесете средство перед зимним сезоном, то весной вам придется заново повторить всю процедуру.

Готовый антикоррозийный состав для металлов, в том числе автомобиля.

Если раньше в стране был дефицит, и хорошего антикоррозийного средства было не достать, то сегодня вы можете приобрести качественный антикоррозийный состав практически в любом магазине. Антикоррозийный состав для металлических поверхностей может быть не просто краской, а полноценным составом для холодного цинкования. А цинкование, как известно, признано самым эффективным, надежным и долговечным методом борьбы с коррозией.

Состав для холодного цинкования обладает сразу двумя методами защиты от коррозии – барьерным и катодным.

Барьерный метод, также называемый пассивным, заключается в том, что цинковое покрытие создает защитный слой (барьер), не давая коррозии проникнуть к защищаемому металлу, пока цинковое покрытие полностью не разрушится.​

Двойная защита является более надежной и долговечной, так как только барьерного метода не всегда оказывается достаточно.

Преимущества готовых антикоррозийных составов

Готовые антикоррозийные средства, если это составы для холодного цинкования, обладают сразу многими преимуществами:

Кроме общих очевидных преимуществ, каждый состав имеет свои индивидуальные плюсы. Например, Барьер-цинк:

Антикоррозийные составы в спреях

Если вам нужно защитить от коррозии небольшой участок или деталь, отремонтировать часть покрытия или обновить слой – то вы можете приобрести антикоррозийное покрытие в аэрозольном баллончике. Антикоррозийные спреи, в свою очередь обладают еще некоторыми преимуществами, которыми не могут похвастаться самодельные составы.

Преимущества антикоррозийных спреев

Выводы

Узнав обо всех преимуществах готовых антикоррозийных средств и составов, изготовленных самостоятельно, можно сделать выводы:

Остальные выводы вы можете сделать самостоятельно, а приобрести проверенные антикоррозийные составы вы можете, ознакомившись с каталогом.

Наши менеджеры помогут вам с выбором и покупкой.

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

Источник

Методы самостоятельного антикора днища и рамы

Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.

2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.

3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.

Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.

Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.

Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.

В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.

Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.

Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.

По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!

Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.

После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.

В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.

2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.

3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.

4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.

А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.

Источник

Антикор своими руками

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Источник