Розетка юсб в авто своими руками

Установка USB розетки на 4 Ампера

В 2015 году, когда мы с женой второй раз поехали на Урал мной перед поездкой был куплен переходник для зарядки устройств от USB разъёма марки Robiton. Девайс на первый взгляд был изготовлен неплохо, но заявленный ток в 2 Ампера он не обеспечивал. Посмотреть как он выглядит можно тут. Таким образом, уже в самой поездке мы обнаружили что не можем заряжать большой планшет ASUS с экраном на 10 дюймов, что нам доставило в поезке некоторые неудобства.

Недавно снова вернулся к вопросу зарядки гаджетов в автомобиле и т.к. на те же грабли наступать уже не хотелось, занялся вопросом плотнее. Краткий обзор отзывов, дал понять, что дешёвые зарядки и розетки покупать особого смысла нет, в большинстве своём случаев они не обеспечивают заявленный ток. Круг поиска сузился до железной зарядки Xiaomi, но в машине хотелось иметь именно розетку. Сначала не мог найти ничего достойного и хотел купить DC-DC адаптер хорошей мощности и подключить его к USB гнёздам, но этих самых гнёзд по вменяемым ценам для автомобиля найти не смог.

В результате дальнейших поисков, набрёл на обзор USB розетки с aliexpress на 4 Ампера:

Ниже предлагаю небольшой фотообзор розетки с замером тока холостого хода, а так же установка в штатное место для прикуривателя. Установка розетки заняла 10 минут, кроме самой розетки и маленькой плоской отвёртки ничего больше не потребовалось.

Источник

USB-розетка в авто

Для начала разберемся, что вообще значит это понятие — USB-розетка? А ничего особенного по сути: USB-порт на панели автомобиля, оснащенный линией питания, но с незадействованной линией передачи данных, то есть, грубо говоря, универсальный интерфейс для питания всяких там USB-примочек от мала до велика и самое главное — для зарядки всего и вся, что способно заряжаться от USB: телефоны, фото-/видеоаппаратура, mp3-плееры и прочее. К слову сказать, для того, что по умолчанию не заряжается от USB, а только от розетки, всегда можно спаять соответствующий конкретному устройству кабель для зарядки от USB, знай только распиновку — в общем, это несложно.
Итак, приступим к делу давнишней задумки… Для начала разберемся с распиновкой USB-разъема.

Как видно из первой взятой из поисковика картинки, все просто до безобразия! Итак, нам нужно задействовать 1 и 4 контакты разъема: на 1 подать стабилизированные 5 вольт, а 4 закоммутировать на массу. Где взять стабилизированные 5В в автомобиле? Для этого нам потребуется линейный стабилизатор напряжения LM7805 и пара-тройка емкостей к нему, а именно: два малоемких керамических конденсатора на вход и выход стабилизатора для сглаживания высокочастотных помех и желательно — электролитический конденсатор не очень большой емкости на вход для сглаживания низкочастотных помех, которые в автомобильной бортовой сети — далеко не редкость.

Как видно из картинки, стабилизатор — радиодеталь трехногая, имеет вход, выход и массу. Собираем все это дело и вешаем на вход электролит.
В принципе, на этом можно было и ограничиться, но Влад где-то на просторах интернета поднял схему для зарядки популярных ныне mp3-плееров I-Pod. Как оказалось, продукция фирмы Apple слегка более капризна и требует особых условий, а именно: поднятия напряжения на Data-ножках USB (2 и 3) до 2В, что будет представлять собой управляющий сигнал зарядки для устройства I-Pod. Реализуется это подключением двух этих ног к стабилизированным 5В через резисторы определенных номиналов. Меньше слов, схема скажет намного больше, лаконичнее и быстрее:

Собственно, в начале пути у нас было (пока еще отдельно друг от друга) следующее:

— линейный стабилизатор напряжения LM7805;
— керамический конденсатор 0,1мкФ — х2;
— электролитический конденсатор 470мкФ, 16В;
— резистор 75КОм — х2;
— резистор 51КОм (ближайший к 49,9) — х2;
— двухразъемный USB-интерфейс;
— кусочек алюминиевой пластинки для использования в качестве радиатора для стабилизатора, который имеет обыкновение весьма сильно нагреваться в процессе работы;
— кусок термоусадки нужного диаметра.

Источник

Глава седьмая. Установка БК и USB розетки в авто своими руками или как потратить 15минут своего времени читая мой многобуквочный пост!

Пам-пам-пам…Пам-парам-пам-парам! Пум-пум-пум…Пум-пурум-пум-пурум!
Именно эта музыкальная композиция из «Звёздных войн» как никогда лучше подойдёт чтоб описать сегодняшнее дождливое Ростовское утро!

Дождь шёл всю ночь …Барабанил по подоконнику и стучал в окно, мешая спать и нарушая ночную тишину

Но сегодня суббота-а это говорит о чём?! Праааальна, нужно ехать на работу!Ведь все нормальные люди отдыхают по субботам и воскресеньям, но у меня другой график и выходные попадают среди недели.Я порой даже этому рад, да что там порой, я просто доволен.Ну так вот, поискав по сусекам, я нашёл свою любимую кассету с песней группы Рок острова «Ничего не говори», сдул с неё полувековой слой пыли, вставил карандаш и перемотал на начало. (Вот тут половина читателей должны напрячься и поменяться в лице, не найдя взаимосвязи и логической нити в цепочке предметов: Рок острова?Кассета?Карандаш?Перемотал? WTF)

Спустившись в машину и начав её прогревать, я снова услышал этот надоедливый и неприятный писк намокшего ремня и обнаружил при этом падение напряжения в борт сети.Чуть газнув всё стало в норме.
«Газнул» я, кстати педалькой, а не тем чем вы подумали!Хихикаете тут, блин!Взрослые люди, а сами как дети…

В прогретой машине зазвучал хрипловатый голос известный многим с детства или юности, повествующий о тягостях расставания и боли переживаний, с известными словами в припеве : «Ничего не говори.это жжёт огонь в груди…»
«Эх, всё таки, жить здорово!» — подумал я, мчавшись на работу похлопывая ладонью по рычагу кпп.Суслики справлялись со своей задачей прекрасно.Дворники на максимуме.Боковые стёкла без помех.Кстати, тем кто ещё не поставил «суслики», я настоятельно рекомендую!Всего каких то 75 рупий за уголок пвх и вы имеете чистые стекла.Установка займёт пять минут.Хуже, всё равно не будет!))

И вот ехав на работу и подпевая старой кассете я подумал, что сегодня стоит упомянуть в своём интереснейшем Бортовом Журнале об стандартном кассетном магнитофоне «DAEWOO» установленном у меня в авто с завода и Бортовом компьютере, который занял место кассетника. Да, у меня в машине стоит именно заводской магнитофон и заводские динамики, обладающие добротным гавёным звучанием.Нет, ну вы когда-нибудь кричали в металлический тазик?!Или слушали музыку надев кастрюлю на голову?!

Вот именно таким звучанием обладает стандартный набор акустики в «Узбечке». Так почему же я не поменял этот кассетник на божественный Пийонер, который лежит у меня дома, пережив уже 3 машины? Всё очень просто, я тупо слушаю радио.И ведь иногда меня посещают мысли о приобретении фм-трансмиттера, но с другой стороны, это постоянно качать музыку, скидывать на флэшку, потом клацать эти песни, ища необходимую…беее…Да и маршрут: работа-дом-работа-магазин-дом…не требует каких-то музыкальных пристрастий. Включил радио и поехал, а там и новости и погода и анекдоты.Прелесть!

О чём это я?!Ах, да…Все водители Нексий, рано или поздно, а чаще рано, хотя бывает и поздно.но всё же сталкиваются с проблемой ДУТа. Датчик Уровня Топлива.Стрелка указателя уровня топлива живёт своей жизнью.Ты можешь залить полный бак, проехать сто километров, а стрелка уровня топлива опустится на середину.Не, ну нормально?

Когда я купил авто, то оранжевая маленькая лампочка на приборной панели радостно приветствовала меня и указывала на мизерный остаток топлива в баке.А как все мы прекрасно знаем из «мурзилки», лампочка загорается когда в баке остаётся примерно 6-7 литров.Я сразу поехал на АЗС и влил на 200 рупий восхитительного 92-го бензина.Лампочка потухла, а вот стрелка так и не поднялась.И вот тут-то я и заподозрил неладное!

С тех пор я заливаю только по полному баку.Опытным путём при помощи суточного одометра было установлено, что при моей манере езды полного бака (не много-не мало 50 литров) хватает на 460 км! Так и ездил, ориентируясь на суточный одометр и лампочку «отсутствия бензина».

Потом, начитавшись разных форумов, принял решение об установке БК. Основными преимуществами БК для меня были: чтение и сброс ошибок, средний расход топлива, температура за бортом, напряжение бортовой сети, цвет дисплея в цвет остальных приборов, остаток топлива в баке(ох каааак я был наивен) и прогноз пробега.Кароч, БК имеет 200 функций, кому нужно, почитайте на офф сайте(БК Мультитроникс.)

И так, с необходимостью установки БК я определился, осталось дело за малым выбрать модель БК и способ его установки.Так как я не сторонник каких-то особых видоизменений, то было принято решение о покупке 1Din-нового БК Multitronics Sl 50V.Который, по описанию производителя, устанавливается на любой инжекторный аутомобиль и занимает своё место в отсеке для магнитолы!

А так как «Узбечка» это далеко не любой аутомобиль, а один из самых самых, конечно уступающий пальму первенства лишь отечественной «классике», то и ставится ентот БК взамен штатного перчаточного ящика!Для установки БК мне пришлось перенести магнитолу в низ, просверлив в 2 Din-овой «шахте» новые отверстия для крепежа магнитолы.По два с каждой стороны!А БК занял своё законное место сверху магнитолы.Кстати, в БК так же было вкручено по два самореза прям через «шахту», дабы не утащили плохие люди.

Подключение простое, описывать подробно не стану.Один провод в колодку диагностического разъёма, один к ДУТу, датчику скорости, форсунке, к «+» от замка зажигания и провода с термометром за бампер.В итоге, БК работает стабильно, показывает максимум своих возможностей.

Особо внимательные смогут заметить на фото мою любимую радиостанцию))

Спустя месяц владения.могу смело сказать, что установка БК не решила проблему ДУТ.Бак был тарирован несколько раз, по двум показателям строго по «мурзилке», но показывал постоянно разные данные.Сейчас бак настроен как «расчётный» и при заправке на АЗС я просто заливаю полный бак и указываю БК, что залит максимум.Проблем с БК не имею, чего и вам желаю!))

Так же в процессе установки БК, была установлена USB розетка для зарядки всяческих гаджетов. Как её сделать, да очень просто.Покупаем на любом рынке самую дешёвую и мощнецкую по амперажу зарядку в прикуриватель и обычный USB-удлинитель.В моём случае, нашлась зарядка для Ipad-а кЕтайского производства на 2,1А и удлинитель на 1,0 метр.Из зарядки вынимаются все «потроха» и отпаиваются провода идущие в разъём Ipad-а, так же, припаиваем провода для подачи питания туда где ранее стоял предохранитель.
Далее, от удлинителя отрезается 10см со стороны «ПАПЫ»! То есть, тот штекер, который вы включаете в компьютер на расстоянии примерно 10 см от края отрезается и больше нам не понадобится.Оставшийся кабель 0.9м длиной с разъёмом «мама» мы припаиваем к «потрохам» взамен родного кабеля.

Всю конструкцию обильно изолируем и прячем в любом удобном месте под панелью, подключив минус на «постоянку» а плюс на замок зажигания вместе с БК.Сам кабель протягиваем в любое удобное для вас место в авто и включаем в него любой гаджет с USB.Вуаля! USB-удлинитель в авто своими руками!

Источник

Делаем USB-розетку в авто своими руками

Для начала разберемся, что вообще значит это понятие — USB-розетка? А ничего особенного по сути: USB-порт на панели автомобиля, оснащенный линией питания, но с незадействованной линией передачи данных, то есть, грубо говоря, универсальный интерфейс для питания всяких там USB-примочек от мала до велика и самое главное — для зарядки всего и вся, что способно заряжаться от USB: телефоны, фото-/видеоаппаратура, mp3-плееры и прочее.

К слову сказать, для того, что по умолчанию не заряжается от USB, а только от розетки, всегда можно спаять соответствующий конкретному устройству кабель для зарядки от USB, знай только распиновку — в общем, это несложно.

Итак, приступим к делу давнишней задумки… Для начала разберемся с распиновкой USB-разъема.

Как видно из первой взятой из поисковика картинки, все просто до безобразия! Итак, нам нужно задействовать 1 и 4 контакты разъема: на 1 подать стабилизированные 5 вольт, а 4 закоммутировать на массу. Где взять стабилизированные 5В в автомобиле?

Для этого нам потребуется линейный стабилизатор напряжения LM7805 и пара-тройка емкостей к нему, а именно: два малоемких керамических конденсатора на вход и выход стабилизатора для сглаживания высокочастотных помех и желательно — электролитический конденсатор не очень большой емкости на вход для сглаживания низкочастотных помех, которые в автомобильной бортовой сети — далеко не редкость.

Как видно из картинки, стабилизатор — радиодеталь трехногая, имеет вход, выход и массу. Собираем все это дело и вешаем на вход электролит.

В принципе, на этом можно было и ограничиться, но Влад где-то на просторах интернета поднял схему для зарядки популярных ныне mp3-плееров I-Pod. Как оказалось, продукция фирмы Apple слегка более капризна и требует особых условий, а именно: поднятия напряжения на Data-ножках USB (2 и 3) до 2В, что будет представлять собой управляющий сигнал зарядки для устройства I-Pod.

Реализуется это подключением двух этих ног к стабилизированным 5В через резисторы определенных номиналов. Меньше слов, схема скажет намного больше, лаконичнее и быстрее:

Собственно, в начале пути у нас было (пока еще отдельно друг от друга) следующее:

— линейный стабилизатор напряжения LM7805;
— керамический конденсатор 0,1мкФ — х2;
— электролитический конденсатор 470мкФ, 16В;
— резистор 75КОм — х2;
— резистор 51КОм (ближайший к 49,9) — х2;
— двухразъемный USB-интерфейс;
— кусочек алюминиевой пластинки для использования в качестве радиатора для стабилизатора, который имеет обыкновение весьма сильно нагреваться в процессе работы;
— кусок термоусадки нужного диаметра.

Влад, конечно, выдвигал желание спаять все аккуратненько на маленькой вытравленной платке с использованием SMD-радиодеталей, но вполне естественная лень и вроде бы как простота предприятия взяли свое, и мы сделали все на коленке, навесным монтажем, а потом затянули все это в термоусадку.

Быть может, и не особо аккуратно… Но кто там в недрах моей панели будет ковыряться-то?!

Разъемы расположил возле диагностического, почти под пепельницей, чуть правее — там он не бросается в глаза, в то же время легко доступен. И подключить можно сразу два устройства, а кабели развести в разные стороны, как только пожелается.

Источник

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:

*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).

Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).

Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

Источник